号称什么都能吃，其实中国人不一定懂吃

　　关于食物，我们可能了解得太少了。/wiki

　　“生活中有三件重要的事情，第一件是吃，剩下两件目前还未发现。”

　　——孟德斯鸠

　　食物这个问题，似乎充满了陷阱——

　　当你想吃得饱，满大街都是廉价地沟油快餐。

　　当你想吃得有营养，营养主义给出了长长的维生素ABCD清单。

　　当你想吃得有面子，只讲排场不讲味道的黑心商家欢迎你。

　　当你想吃得精致专业，米其林大厨、食评家联手算计你。

　　当你想吃得治愈焦虑，白糖、黑糖、蜜糖、代糖、工业糖皆口蜜腹剑。

　　当你想吃得减脂瘦身，各种添加剂组成的小药丸取代一日三餐。

　　当你想吃得新鲜健康，“赏味期限”变成无数食物的死刑铡刀。

　　当你想吃得猎奇珍稀，海陆空运输的能源耗费与污染就均摊在地球每个人头上。

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　　吃还是不吃，显然不是一个问题。但如何吃、如何避开这些吃的陷阱，我们需要更多的食物教育，以处理人类与食物的关系。

　　吃不是问题，怎么吃才是问题。/unsplash

　　2015年，英国名厨杰米·奥利弗公开承认，他在英国中小学提倡的“吃得更好”（Feed Me Better）计划宣告失败。

　　在这场进行了10年的校园饮食革命中，奥利弗把汉堡、薯条、比萨、火鸡肉火腿等常见的校餐品种拿掉，改为意大利面、新鲜蔬菜、鱼类和水果，希望达到学童饮食均衡的目的。

　　然而，吃惯汉堡、薯条的学生觉得少油少盐的校餐不好吃，纷纷改叫外卖。敌不过资本世界的各种现实——包括学校资源、经济阶层分野等，奥利弗慨叹，在英国，似乎只有中产以上的阶层才有条件讲究饮食营养、追求健康生活方式。

　　来自法国的米其林三星主厨阿兰·杜卡斯却坚信，美食既不是一项专属于精英阶层的乐趣，也不是一种毫无意义的消遣。他认为，吃，是一种公民行为。

　　无论什么阶层什么群体，谁能离得了吃呢？/unsplash

　　几个世纪以来，美食处于一种既平民、普遍却又被忽视、误解甚至扭曲的地位。

　　一方面，它被视为消遣、享乐和饮食文化的代表，与代表经济和生计的食物严格区分——前者往往被归类为民间传统，只能跟一些休闲娱乐活动关联或者在餐厅争夺排名时才会被提到；后者则一直被认为是科学性质浓厚的严肃主题。

　　另一方面，美食作为一种跨代、微妙、不言明、间接、无意识的传播方式，是一个跨学科的研究主题。

　　法国社会学家费席勒（Claude Fischler）认为，要以多样的视角看待美食：生物学、人类学、人种学、社会学、社会心理学、精神分析学、历史学、考古学、地理学、地缘政治以及其他许多领域。

　　不过，这些美食定义的讨论，在1945年食物生产进入工业化进程后所爆发的各种健康问题和疾病——肥胖、高胆固醇、糖尿病、一些有地区性发展趋势的癌症等面前，显得太安逸。

　　觉得恨，又离不开。/unsplash

　　现代科学化、工业化和全球化的力量，结合了“杂食性动物的两难”，让每日饮食沦为学界、政界及商界的获利工具。

　　在这个美味标准化、某些种类的食物已经消失的世界里，我们跟食物的直接关系日渐微弱。面对生活里充斥的各种真实或虚构的营养食物，我们渐渐丧失了辨别能力。

　　关于美食的教育也常常沦为“营养成分一览表”“食物相克大全”“二十四节气之小寒如何养生进补”等纯技术性忠告构成的布道式课程。每当又一项新闻宣称某种疾病可能和摄入某种食物太多有关联性，媒体就会蜂拥而上、朋友圈就会不停转发：某某食物不能吃了！

　　食物本身对人无害，有害的是不良饮食习惯。我们要重新学会吃，恢复我们原始的知觉。因为吃得好，既是对自己的尊重，也是对抗机器主宰的全球化霸权最主要、最原始的行动。

　　我们越警觉，被认知欺骗的风险就越小；对认知的分析越多，就越能感到安全。

　　国际慢食运动创始人卡洛·佩特里尼认为，吃得好和购买力无关，吃得好首先是一种认识、一个学习的过程、一种行为。这并不是慢与快的对决，而是专注与分神的区别。

　　事实上，放慢生活节奏并不是能持续多久的问题，与分辨、评估事物的能力一样，它的重点是培养乐趣、知识及品质。

　　我们都应该知道食物本来的样子。/unsplash

　　在食育方面，一切都应当从儿童时期开始——尤其当那些以为香蕉是白色的、芒果是一片一片的的孩子越来越多时。

　　同时，有一件事也是确定的：饮食文化首先得通过实践来培养——告诉孩子们食材从哪里来，让他们能切实触摸、处理、烹煮，最后再吃进肚子里。

　　欧美国家对食育相当重视。英国将食育列入义务教育课纲，要求7—14岁的儿童必须学会烹饪技能；意大利食育的核心思想是崇尚慢食文化，以对抗快餐文化；

　　法国食育的核心理念是从基本知觉进行认知，教导小学生怎样使用五感来体验食物，让他们从小了解食物的原貌、原味是什么；而在盛产各种浆果的芬兰，人们将极简料理的厨房教养融入孩子的日常教育中。

　　在亚洲，长寿大国日本是公认的食育做得最好的国家。2005年，日本颁布并执行《食育基本法》，从法律层面保障食育始终贯穿在幼儿园、中小学乃至居民的营养教育中。

　　早在明治时代，“食养元祖”、医师石冢左玄就在其著作《食物养生法》中首次提出“食育”观念。日本营养学家中村丁次也认为，食育的重要性应该在智育、德育和体育之上，“因为它是人基本生存的第一需要”。

　　食育的重要性应该在智育、德育和体育之上。 /unsplash

　　教育无他，唯爱与榜样。学校的食育再好，若脱离家庭，也将失去有力的支撑。但儿童食育的最大问题在于，双薪家庭大多外食，即使父母知道饮食健康重要，却碍于现实做不到或不知道怎么做。

　　所以，食育不是人生某个阶段特有的教育，它应当成为一种终身教育。其对象也不能仅限于学龄前儿童，还应包括刚刚步入社会的年轻人、忙于工作的中年人与渐渐脱离社会的老年人。

　　这些在孩童时代未接受过良好食育的“大人”在饮食方面所面临的最大障碍，还是儿童时代遗留的问题：不知道如何唤起食欲，以满足身体的营养需求。

　　他们仍在挑食与偏食，他们为了工作而三餐食不知味，他们为了打卡网红餐厅而吃饭，他们把食物当作减肥的“敌人”或治愈焦虑的“药物”，他们对于所消耗的食物经常不知道其来源和生产过程

　　这正是食育的目的与意义：重新学习关于人、关于食物以及人与食物之间的关系。

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　　首发于《新周刊》555期

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