北京
陈冬梅
闽南的夏天，是被热浪裹着的。街边的芒果叶晒得油亮，知了声一阵紧似一阵，暑气没有缝隙，缠得人透不过气。这时候，人便有些昏昏然，舌尖上也没着没落的，只想念那一口——冰冰的、滑滑的、能瞬间浇灭心头燥的石花膏。
哪个泉州人的夏天，离得开这一碗石花膏？端起碗，那动作根本不叫“吃”，得说“吸溜”。刨子在润黄的膏体上一走，“欻欻”几声，亮晶晶的一簇，堆在蜜水里。调羹一搅，顺着碗边滑进喉咙，一股凉意从舌尖通到脚底板，周身黏滞的暑气“哗”一下便散了。
外人只道石花膏清凉消暑，本地人却晓得，这碗温柔的凉意，根底是咸、涩的，是跟大海搏命挣来的。它来自海里最不起眼的石花菜。紫褐色，毛茸茸，死死地巴在礁石上，采石花菜，得掐准大退潮，踩在滑溜溜、长满牡蛎壳的暗礁上，佝偻着，用铁耙一点点刮。老辈人说起来，总要顿一顿：“险活。一个回头浪，人就没了影。”
采回的石花菜，要经过“六晒六泡”。淡水里一遍遍淘，日头下一次次晒，褪尽咸腥与杂质，紫褐色才慢慢转成柔和的淡黄。这过程，十分枯燥，却急不得，也省不了。阿嬷常边拣边念叨：“人呐，好比这石花菜，火气杂质去干净了，路才长，味才正。”
熬膏，更是磨性子的活儿。小时候，我常蹲在灶膛前，看阿公熬石花膏。大铁锅盛满井水，柴火在底下，红红的，偶有“噼啪”一声轻响。阿公握着一把磨得油光水滑的长竹铲，顺着一个方向慢慢画圈。热气烘得人脸发烫，汗珠滚到下巴尖，也顾不上擦，目光只沉沉地落在锅里。这一守，便是大半天。火候是关键，欠了，胶质出不来，过了，膏体便浑浊，全凭经验和耐性。待到海藻的清香漫满屋舍，用纱布滤出澄澈浆液，倒入浅钵，静置一夜，便凝出颤巍巍、黄晶晶的“琥珀冻”。阿嬷用指节轻叩，“咚咚”作响，结实又弹润。这时，她和阿公疲乏的脸上，才漾出如完成大事般的笑意。
吃石花膏，浇一勺本地野蜂蜜水，便是至味。蜜的清甜不夺主，恰能把那缕幽远的、源自深海的回甘引出来。滑、嫩、脆，一口下去，浑身毛孔都透着舒坦。
泉州人的脾胃，向来是喜欢热闹的，如今更把石花膏吃出了“满汉全席”的派头。炎夏午后，我常带女儿去天后宫旁的秉正堂老铺。玻璃柜里摆得满满当当，红豆、绿豆、薏米、莲子、芋泥……红红绿绿，水水灵灵。点一碗石花膏，随意配上几样，阿姨手起勺落，一碗清凉世界便跃然眼前。一勺送进嘴里，各种味道和口感便热闹地开了场。暑气啊，烦闷啊，在这丰盛的愉悦里，也就悄悄溜走了。
坐在人声浮动的老铺，望着天后宫袅袅的香烟和碗里丰盈的甜水，忽然发觉，碗中的天地与窗外的古城，神韵竟如此相通：底色都是悠悠古意，却都能从容地将世间纷繁，吸纳成自己活色生香的模样。
所以，石花膏哪里只是一碗甜品呢？它是“古早味”，是“阮厝(我家)的味道”，是刻在味蕾上的故乡。多少出洋的“老泉州”，离乡再久、再远，也忘不了这一口清凉。同学家的老叔公从菲律宾归来，行李还没放稳，便急着寻一碗石花膏。端起来，闭着眼，喉结轻轻一滑，再睁眼时，眼圈已微微泛红。市井的一碗甘凉，竟能在游子饱经风霜的脸上，碰出一丝温柔的回响。
碗渐渐见了底，只剩一点蜜水晃着夕阳的金光。巷口不知谁家的饭菜香，淡淡的，飘过来，又散去了。女儿学我的样子，用调羹轻轻刮着碗底最后一点蜜水，看着她低垂的小脑袋，耳边仿佛又响起那“欻欻”的刮刨声。晚风穿过巷子，也穿过了时间。
《 人民日报 》( 2026年06月06日 08 版)
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