被苹果和马吉拉「选中」的上海时装周，在发生哪些转变？｜MEDIA VOICE

上海时装周，正在成为全球四大时装周以外的「第五极」。

3 月 25 日，2026 秋冬上海时装周在新天地太平湖开幕。与往年一样，外界最先关注的，是一份日程表：谁回归，谁首秀，谁占据更核心的位置。

参秀品牌名单本身的亮点已经足够密集——开幕秀与闭幕秀分别由国内高端女装品牌HPLY荷比俪和EP雅莹坐镇，8ON8、JACQUES WEI、XUZHI、SUSAN FANG 等一批已建立国际认知的本土设计师品牌再次集结。

FENG CHEN WANG 则是在品牌十周年之际决定回到上海时装周，并与 Apple 五十周年活动联动，成为唯一受邀参与的中国时装设计师。设计师王逢陈将这一时刻形容为，「阶段性的完成，同时也是新的起点」。

日程上的国际阵容同样在扩展。既有来自越南的 LSOUL、WHITE ANT 和来自韩国的 YCH 等亚洲新品牌，也有意大利的 STIVANANO、法国的 Marie Elie Paris、美国的 Maison Amory Rin Label 和丹麦 ONLY 等海外品牌，上海时装周的吸引力在继续外溢。

同时，一些更具象征意义的场面，例如 Jacquemues 创始人 Simon Porte Jacquemus 出现在新锐设计师 MARKGONG 秀场前排，梅赛德斯奔驰与设计师品牌的联动，Fabrique 和 Vera Wang 联名快闪以及压轴的 Maison Margiela 全球首发大秀等事件，都在持续放大全球时尚行业对上海时装周的关注度。

由此，我们很容易得出一个结论：上海时装周正在变得更「国际化」。 但这只是表层。把时间拉长，会发现真正的变化并不只体现在日程表上，而是发生结构里。

过去二十年，上海时装周完成了几次关键转向：

• 秀场从单一地标走向城市空间，不再局限于一个场地；

• showroom 从试水走向成熟，发展为稳定运转的订货体系；

• 本土品牌从「风格成立」，走向「商业成立」；
  

• 国际品牌从单纯的旁观或参与，转向共创共建。

如今上海时装周在行业内的角色，已不只是一个单纯的时尚和趋势发布平台，更像是一个极具影响力的背书。也正因为如此，它的价值，不在于「谁来了」，而在于「这里能发生什么」。

本文将以过去二十年的演进为线索，看看上海时装周如何一步步成为享誉国际的时装周「品牌」，并发掘其中的长期价值与逻辑。

从引进来到搭台子，

为品牌培育优质土壤

要理解上海时装周的品牌力，首先要搞清楚它的「产品」是什么？

区别于常规品牌，上海时装周产出的不是服饰，不是秀场门票，而是一整套产业基础设施，即连接创意、商业与消费者的服务系统，其核心价值在于放大创意价值、提高成交效益和激活消费动能。

这套系统并非一蹴而就，而是经历了三个战略阶段的演进：

1.0 阶段（2003-2010）：展示窗口

2003 年，第一届上海时装周落地浦东滨江大道，Ferragamo、Lanvin、Vivienne Westwood 等国际品牌的集中亮相，快速在人们心中奠定了「国际时尚枢纽」的基调。

当时的上海时装周，核心功能有两个，一个是作为「代理商」，为国际时尚品牌进入中国市场搭桥，另一个是为本土品牌提供一个「对外发声」的平台，一定程度上填补了彼时中国时尚产业缺少展示能力和话语权的空白。

十年间，上海时装周的秀场从滨江大道逐渐向名仕街、复兴公园、智造局、800秀、国棉十七厂等富含历史肌理的空间迁移。这些场地不追求「宏大」，却与本土独立设计师品牌「小规模、低成本、强表达」的状态天然契合，长乐路随之形成设计师品牌聚集地。

2.0 阶段（2011-2023）：产业枢纽

2011 年前后，随着一批从伦敦中央圣马丁、纽约帕森斯毕业的中国设计师回国创业，上海时装周又敏锐地捕捉到了本土创意力量的崛起势头，开始系统性地为本土设计师搭建「从秀场到货架」的商业闭环——

与新天地达成长期战略合作关系，以太平湖作为主秀场阵地，并开设以MODE展为核心的订货平台共同打造“亚洲最大订货季”，让买手可以在同一时间完成选货，消费者也能近距离地接触和观赏新系列产品。

前端是内容与声量，后端是买手体系与订单转化，这种「发布+交易」的复合逻辑，标志着上海时装周的角色从「时装发布平台」到「时尚产业枢纽」的身份跃迁，并在此后的十余年间被不断验证与放大。有设计师透露，其品牌在上海时装周期间能够完成全年一半以上的销售量。

3.0 阶段（2024-至今）：时尚中台

随着中国时尚消费力的强势崛起，上海时装周的战略定位在经历多年的扩张与探索之后再次升级，形成一个由新天地秀场（权威发布）+ 蕾虎（先锋孵化）+ MODE展（商业转化）+ M SPACE（思想领导力）+ 时尚周末（C端体验）组成的「产品矩阵」。

这种变化首先体现在空间层面的外扩。新天地太平湖不再是唯一核心，前滩31、静安八佰秀，以及外滩源、张园等城市地标被纳入整体网络，苏州河沿线和永源路街区则通过内容化运营形成新的活动轴线。时装周从「单点事件」，转变为「城市级分布式场景」。

其次是对「流量转化」这一环节的持续深化。通过与新天地商圈的联动，推出「票根经济」机制，将观秀人群导入消费场景；对永源路等街区进行内容化改造，联手小红书打造「时髦冒头地」，把品牌展示、社区互动与公共活动融合在一起。

这些动作的本质，是把人们对上海时装周的关注度和热度，转化为真实的消费动能，打造「处处有秀，时时可购」的全城时尚消费体验季，将品牌与上海城市形象深度绑定。

换句话说，上海时装周正在从连接资源的桥梁，走向「时尚中台」——整合国内外创意资源，双向对接商业渠道，在两者之间构建交易机制。

本季主题「设级而上」，某种程度上正是这一演进路径的隐喻——不再依赖单点突破，而是通过结构优化实现整体抬升。

当秀场、showroom 与城市消费场景被组织在一条连续动线上，上海时装周的意义也随之升华：

让品牌和创意不止于秀场，而是存在于生活场里，从深层嵌入上海这座国际中心城市日常。这，正是上海时装周的「品牌价值」所在。

系统化扶持中坚力量，

为中国时尚产业制造确定性

如果把视线聚焦到本土设计师品牌上，上海时装周在行业层面的服务价值也在浮出水面：

从上海时装周走出来的设计师品牌，不只以「创意」定义自己，而是具备稳定的产品结构、明确的品牌哲学与跨媒介叙事能力。

这背后，是一套持续运转的机制在发挥作用——上海时装周不只是放大创意，更在系统性地筛选「能成为品牌的设计师」。

• 从创意筛选，走向品牌筛选
  

当设计能力与创意成为基础门槛，上海时装周的逻辑正从「发现设计师」，转向「培养品牌」。

因此，作为「SFDA设计师扶持计划」的重要实践项目，本季上海时装周全新落地的「新浪潮时尚大赛」决赛，对设计师的要求有了质的提升——从评判单一系列升级为考核完整的品牌系统。

从新天地到嘉善路影像公园，六位入围的设计师需要通过空间装置与在地叙事，构建一个可被理解和商业化的品牌世界观。

这种对「品牌能力」的强调，也体现在上海时装周携手开云集团发起的「开云CRAFT创意驻留计划」上。

从左至右：于庚艺，夏榕，龙红紫娓，钟梓欣，胡男，蔡佳恩，戚玥琪，王逢陈，徐昊，魏东辉

该项目于日前正式公布首届十位学员名单，入围选手的设计理念与语汇兼具本土原创性和国际视野，他们将于 5 月前往欧洲开启国际研学之旅，并于 2027 年上海时装周期间进行成果展示。

• 让 showroom 与设计师共生，建立创意转化的标准化机制
  

亚洲最大订货季的核心载体包括官方配套展会 MODE，同时本季还有 ONTIMESHOW、气味上海Notes Shanghai、TUBE、 not、TUDOO、LAB 、BLOOMING、THE COOL HUNTER SHOWROOM等展会平台，都在成为连接全球买手与独立设计师的核心接口，从产品结构、定价体系到渠道拓展，都有着一套标准化路径

在此基础上，本季展会持续深化品牌展示、商贸对接与行业交流的平台功能，推动本土原创力量、国际时尚资源与专业市场网络之间的深度联动。其核心价值在于，为设计师品牌构建了一个具备商业转化能力的基础框架。

从产品设计、面料采购、生产成本、定价策略、订货周期到交付流程，结合覆盖全城、链接内外的商贸网络，当交易被标准化，创意才具备持续生产能力。

据AO YES 创始人描述，正是得益于 LABELHOOD 对公众开放的秀场，让更多普通消费者有机会近距离接触品牌，让他实现了早期的受众积累。

• M SPACE 与指数发布，把握前沿信号
  

在思想层面，上海时装周也在有意识地构建平台的前瞻性和领导力。本季 M SPACE 共创聚谈聚焦长期主义战略的构建与实践， 雅莹集团董事长张华明和 adidas 大中华区产品高级副总裁伍景熙等业界领袖 围绕「长期主义战略」、「循环经济」、「可持续材料」等议题进行分享。

在论坛的圆桌讨论环节，多位具有鲜明风格的中国设计师品牌主理人齐聚一堂，探讨了如何锻造更具韧性和符合当下消费需求的品牌创意基因。

更具战略意义的是，由新华社中国经济信息社发布的《全球时尚产业指数·时装周活力指数》，也被视为上海时装周试图参与全球时尚规则制定、确立自身评价体系话语权的重要一步。

正如 LABELHOOD 联合创始人刘馨遐在回顾过往十年时所说的，「你可以把当今的中国设计师看作一个整体，他们不仅以设计为核心聚集在这里，也代表着我们的商业力、内驱力，以及与市场一同成长的愿景」。

这个由「创意—展示—交易—趋势」连接而成的生态闭环，为独立设计师品牌的稳定成型提供了确定性。

截至 2025 年，上海时装周已累计扶持近 1000 位中国独立设计师，助力 JACQUES WEI、8ON8、SUSAN FANG 和 AO YES 等品牌从「风格成立」迈向「商业成立」。

为国际品牌的在地化，

提供多样嵌入方式

以 2024 春夏秀场被全球权威时装秀评平台 VOGUE RUNWAY 收录为节点，上海时装周在国际品牌中的话语权和影响力也有了质的提升。

这一变化在本季上海时装周尤为显著——

从 Apple 五十周年庆祝活动与 FENG CHEN WANG 十周年大秀联动，到 adidas 在永福路开设的「Originals会客厅」，再到 Maison Margiela 「秀+展览」的组合拳，国际品牌不再只是简单的走秀或快闪，而是以更具「内容属性」的方式进入本土语境。

其中 Maison Margiela 的参与方式最让我们感到惊喜。为能更好地进行预热，品牌特别提前两个月，以主动公开内部文件夹的方式，实验性地将大秀和展览的筹备过程，完整呈现在公众面前。

可见，Maison Margiela 这一次在上海时装周的登场，相较以往不仅级别更高、投入更深，目标也更为长远——通过系统性的内容输出和本土化联动，让消费者重新认识和理解品牌的历史、工艺和价值观，从而建立更持久的品牌认同。

adidas 的「Originals会客厅」采取的则是更轻量的合作和交流形式。

在「Power of Three」品牌大秀的基础上，adidas 本季主要以品牌上海创意中心CCS 打造的「安福」和「CHANGLE」两款薄底鞋为引子，联动中国设计师、时尚行业人士，以对谈和互动的形式探讨中国创意与时尚的多元发展。

Apple 和 FENG CHEN WANG、梅赛德斯-奔驰限时空间于新天地时尚揭幕，并携手设计师以经典“鸥翼门”为灵感构筑艺术装置的跨界联动，以及华裔时装设计师「婚纱女王」Vera Wang 与 Fabrique 的联名成衣系列和主题限时快闪空间，也进一步凸显上海时装周在国际层面的影响力。

而在时装秀和各种活动之外，上海时装周还在主动开拓内容场景。本季与意大利国家手工业与中小企业联合会（CNA）合作推出「意大利时尚工艺魔方」，将十余个精选的海外时尚手工艺配饰品牌直接引入兴业太古汇这一商业空间，让「文化展示」在真实市场中完成反馈循环。

既能承载品牌全球化的统一叙事，又能容纳本土化的灵活表达，上海时装周为国际品牌打通的是一条极具针对性的本土化路径。

而当越来越多国际品牌以内容共建的方式嵌入，上海时装周便不再是只被适配的对象，而是成为品牌在中国展开叙事的无法绕开的一环。

回顾上海时装周二十余年的演进路径，可以清晰地看到一条主线：让创意更确定地转化为品牌。

这看似简单，却恰恰是中国时尚产业长期面临的结构性难题。创意不缺，产能不缺，市场也不缺，缺的是能将三者高效连接的中台系统。而上海时装周，正在成为这套系统本身。

无论是为本土设计师搭建从秀场到货架的完整通路，还是为国际品牌提供更高内容密度的在地化进入方式，其每一次跃迁的核心逻辑始终一致：降低创意的交易成本，提高品牌的成型概率。

这也是它不同于传统时装周的地方。如果说四大时装周的核心在于定义趋势，那么上海时装周正在做的，是让趋势更好地被转化，解决「创意如何变成品牌、品牌如何进入市场、市场如何反哺创意」的完整命题。

从秀场到 showroom，从街区到商圈，从设计师到品牌，从曝光到交易，这些原本分散的环节，被重新组织在一条连续链路之中。当链路被打通，偶发成功就会被转化为系统性产出。

这也解释了一个更深层的变化：为什么越来越多品牌选择在这里「生根」，而不是「出现」。 因为这里提供的，不只是一次亮相机会，而是一种更高确定性的增长环境。

从这个意义上看，上海时装周的竞争对手，从来不只是其他时装周。它更接近一种基础设施——一套服务于品牌成长、内容生产与商业转化的操作系统和内生机制。

在这个生态中，创意与商业不再是二元对立的选择。对于中国时尚行业而言，这或许比任何单季的流行趋势都更具长期意义。

图文来源：

品牌星球Brandstar旗下内容品牌 POCHIC