大湾区打工人过周末，建议直奔“马尔代夫”

对于许多香港人而言，长洲岛的形象，或许最早来自一部动画。在《麦兜故事》里，麦太对着想去马尔代夫的儿子说：“长洲就是马尔代夫。”这句出于爱与无奈的美丽谎言，却奇妙地为这座离岛赋予了一层温暖的光晕。它不再只是一个地名，而成了一个触手可及的、关于“蓝天白云，椰林树影”的承诺。

这份承诺的兑现，始于中环五号码头。即便是周末，这里的空气也与几步之遥的金融区截然不同。候船的人们带着一种明确的目的性，却又显得格外松弛。他们查看时间表，计算着下一班渡轮的开出时刻。高速船约半小时，普通渡轮一小时，票价从十几到二十几港币不等。选择哪种船，也隐约透露出不同的心情：是希望能快些上岛，还是并不介意让这段水上时光再拉长一些。

船行海上，维多利亚港的天际线缓缓向后退成背景，货轮与零星渔船在航道里各自划出痕迹。大约一小时的航程，像一道温和的缓冲带，当长洲码头的轮廓在视野中清晰起来时，你知道，节奏已经不同。扑面而来的，是混合着海腥味与食物香气的风，以及一种更为直白、松弛的生活邀请。

从码头出发，沿海滨道走上大约十分钟，便到了东湾泳滩。这是长洲最大的沙滩，海岸线狭长，细沙绵软，海水从浅绿过渡到远处的一抹靛蓝。

天气晴好的日子，南丫岛的轮廓就浮在那片蓝里。沙滩尽头立着一座白色篮球架，背后几栋刷着颜色的矮房——乍一看去，确实像极了镰仓。

@筷子

这里的便利藏在日常里：防鲨网、更衣室、淋浴、浮台，样样齐全，玩水设备几乎都能租到，但没有那种被精心设计过的度假感。

铺开垫子，从旁边商铺买了冻饮，三三两两坐在堤岸上，聊天的声音不高，偶尔被浪盖过去，又浮起来；孩童蹲在水边堆沙，稍大些的直接往浪里冲，被扑个满怀，笑着跑回来。

@是梨子誒

东湾的不远处就是观音湾。1996年的夏天，一直在此训练的帆板运动员李丽珊，在亚特兰大奥运会上为香港拿回了第一枚金牌，回港那天，电视台全程直播，长洲为她办了万人祝捷会。

如今的观音湾，岸边的冲浪小店漆面褪了色，门前的菜单印着多年前的字样。狗趴在台阶上，有人路过，它抬一下眼皮，又眯回去。杂草从石缝里钻出来，长得比谁都自在。

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但真要论起水上运动，这里可一点都不含糊。水上活动中心照常租着风帆和独木舟，换上衣服推板入水，几步之外就遇上了浪。帆板划过浪尖，人跟着倾斜，调整重心，和风较劲。

东湾的海是用来看的，躺在沙滩上看，坐在堤岸上看。观音湾的海是用来进入的。哪怕不下水，光是看着那些在水面上移动的小点，也能感到一种动态的安静。选哪一个，只看你想要哪一种呼吸。

@筷子

离开海滨，沿着北社街往里走，尽头便是玉虚宫——当地人更习惯叫它北帝庙。清乾隆年间，长洲曾暴发瘟疫，渔民从广东迎请北帝神像上岛，瘟疫随之平息。六年后，岛民募资建庙，便是今日所见之玉虚宫。

北帝属水，掌风浪、佑渔航，对一座依海为生的岛屿而言，这份信仰并非虚悬的仪式，而是嵌入日常的实际。

屋脊上双龙戏珠的剪瓷在晴空下依然鲜艳，殿前的蟠龙石柱鳞爪分明，至于狮子，据说这里是全香港庙宇中狮子最多的一处：门前的石狮、檐角的陶狮、梁柱间的木雕狮，姿态各异，或踞或跃。每年农历四月，太平清醮从北帝庙拉开序幕，飘色巡游穿街过巷，入夜后的抢包山更是全岛的沸点。但在寻常日子，这里只是一处安静的所在。有人进香，有人求签，也有人只是从门前路过，顺道合十拜上一拜。

有形的信仰之外，另一段更幽暗、更富传奇色彩的历史，藏在岛的另一端。张保仔这个名字，在香港的稗史野闻里流传了近两百年。他是清代嘉庆年间活跃于珠江口的海盗首领，势力最盛时统辖数百艘船，据点曾涵盖香港西营盘一带。相传，他将掠夺来的宝藏藏于长洲某处洞穴，后人附会，便将此处指认为藏宝洞。

洞口比想象中窄得多。两块巨石交叠，夹出一道仅容侧身挤过的缝隙。顺着铁梯下到洞底，光线迅速抽离，空气转为阴凉潮湿，脚下从岩石变成松软的沙地，耳畔隐约可闻海浪拍打礁石的声音。

在不到三十米的通道里缓慢挪动，身体会在第一时间意识到：这是一段无法并排、无法折返的路。而待从另一端钻出，重见天光的那一刻，自不会有沉甸甸的宝箱等在洞口。但你用自己的肩与背，与一段传说完成了某种笨拙而真实的接触，这本身，或许已是另一种所得。

若稍加留意，或可在华威酒店附近，发现另一处更为隐秘的遗迹——长洲石刻。

它被铁栏围护，岩壁上的纹路经三千年风雨冲刷，已漫漶难辨，最早是青铜时代渔民留下的通讯符号，既不讲述传奇，也不接受香火，只是沉默地证明：早在海盗与庙宇之前，已有人在这座岛上生活、眺望，并试图在漫长的日夜里留下些什么，为自己，更为后来者。

在长洲，徒步不是一项需要郑重其事去完成的挑战。它更接近于散步的延伸：一种可进可退的移动方式。最长的环岛线路，若真要一气走完，大约要六七个小时；但几乎没有人会以“征服”为目标开启旅程。

更常见的做法是：走到某个岔口，忽然被街角的鱼蛋香味留住，或是在某个海岬望见一片宜人的礁石，便顺势坐一会儿。随时可以撤退，也随时可以继续，这是长洲徒步的善意。

从码头往南，沿西堤道缓步而行，是最轻巧的开端。路上铺着平整的砖石，一侧是避风塘里泊着的渔船，另一侧是低矮的村屋与树荫；到了白鰽湾一带，步道渐窄，路面也从人工铺设转为山土与岩石的原始肌理。

小长城是徒步“回报率”最高的一段。它并非真正的长城，而是一条约半小时步程的麻石步道，迂回起伏，却不陡峭，走在其间，像在穿行一座微缩的自然盆景。

这边是“花瓶石”——其实并不太像花瓶，但你不会介意，因为视线很快被另一边探出枝头的野花引开；再几步，是“玉玺石”，方方正正蹲在坡边。更妙的则是海：小长城的步道高出海平面数米，视线恰好越过礁石与树冠，投向那片没有边际的蓝。南丫岛的轮廓浮在天水相接处，浪拍在脚下的岩岸，声音被糅进风里。

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若只走到此处，已算尽兴。但真正的开阔，还在北边。北眺亭藏在长洲北端的高处。通往亭子的山路不算长，石阶铺得规整，两旁的树向路心斜伸，在头顶交织成绿色的廊道。脚步渐沉，呼吸渐重，正想着是不是该停下来歇一歇，然后路便到了尽头，视野也在一瞬间打开。

东湾弧度温柔，海水由浅绿渐为靛蓝；西湾避风塘泊着密密的小船，桅杆如林；更远处，是九龙半岛西九文化区的建筑群，是港岛西区楼宇的轮廓——站在这里，“北眺”的含义变得无比清晰：是通过脚步拾回的、最原始的方向感，更是一种被山海荡涤过的，难得的澄明。

登上长洲岛，味觉总是先于脚步抵达。码头一带的空气混杂淡淡的海风与食物的香气，刚出闸，三五步便是一家小吃档，透明盒里码着雪白的糯米糍，芒果馅的黄从薄皮里隐约透出来。竹签一挑，站在路边就能吃完。

皮薄，馅足，甜味收得干净。隔几个铺位，鱼蛋在油锅里翻滚，竹签串起，咖喱汁沿着表面慢慢渗下去。这是长洲最寻常的迎客方式，不那么隆重，但足够妥帖。

傍晚的海鲜街是另一重光景。北社海傍路的一排餐馆，此时陆续坐满人，若想坐岸边位，就需到得稍早一些——那是看海的位置，也是看渔船的位置。

桅杆密密泊在几步外，随水波轻晃，偶尔有鸬鹚立在渔船边缘，低头理羽，并不避人。蚝饼盖满整盘，蚝仔颗颗分明，不油不腻；炸生蚝面衣薄脆，咬开汁水烫嘴，鲜甜没被油温盖住。炒蛏子个头大，蒜蓉蒸虾剖了壳，筷子一挑肉便脱出。还有避风塘炒蟹、蒸红衫鱼……菜一道道上桌，海风一道道路过，天色从橘灰逐渐沉入靛蓝。

当然，长洲的风味不只与海相关。随处可见的“平安包”，最初是在瘟疫期间以面粉制包供奉神明、祭祀亡魂所用。瘟疫平息后，这枚印着红字的包子便留了下来。每年农历四月，太平清醮的几夜，北帝庙前竖起三座包山，年轻人攀援争夺，抢得越多，便越吉利，也是长洲一年中最喧闹的时刻。

节庆会过去，包子却没有离开。如今岛上的平安包，馅仍是豆沙、莲蓉、麻蓉，红字从“寿”悄悄改成了“平安”。游客买一只边走边吃，本地人路过也顺手带几个回家。它从神明前的供奉退成寻常点心，和这些年岛上多出来的新面孔们一起，成了生活的一部分。

你能在饼店隔壁找到文创工坊，再走几步就是独立书店。转角处有咖啡馆，有人端着美式走过北帝庙，在石阶上坐一会儿。开了不久的人气餐厅里供应着全日早餐，传统的糖水铺仍卖陈皮红豆沙，热腾腾一碗。来来去去的事物，来来去去的人，最终，都成了岛的一部分。

回程的渡轮上，长洲的轮廓渐渐模糊，最终融进暮色里。但你知道它就在那里，像一间敞开的房间，只要愿意，就能推门进去坐坐，在堤岸上，看潮水涨了又退，看帆板划过浪尖。新旧挤在同一条街上，互不打扰；热闹和安静隔着几分钟脚程，随时可以切换。你带着什么样的心情来，就能找到什么样的角落安放它。

策划 / 悦游编辑部

编辑 / Oliver

撰文 / Luca

图片提供 / 小红书博主@筷子、@是梨子誒、

@knock knock是小鹿吗、Unplash、视觉中国

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