【宁品读】寻春

冬末春初，风里还裹着清寒，郊野的田埂边、河坡上冒出一棵棵嫩生生的绿，它藏在枯草与新草的缝隙里，带着独有的辛香，长成泼辣的样子，丰富着人类的唇齿舌尖。

它不像白菜那般水灵，规规矩矩地生长在菜畦里，更不是娇贵的名蔬，经不起风霜冷雪，它不挑土壤，不择环境，肆意地生长在野地里，田埂边，甚至岩石的边缘地带都会有它的身影。长在野外时，它的叶子呈墨绿色，掺杂着丁点儿紫褐，边缘带着不规则的锯齿茎秆，摸上去像砂纸一样粗糙，它们中的大多数像侦察兵一样喜欢匍匐在地，探听着大地的奥秘。它长在庄稼地时，颜色是深绿中透着浅嫩，大抵是有人精心打理，它像是一个骄傲的将军一样，笔挺挺地站立，守护着周遭的每一寸土地。它是谁？它就是在青黄不接之时，长成妇孺皆知的腊菜，凭着一身清辣，在早春的乡野里赢得一席之地。

又是一年野生腊菜的采摘季，我还没出发就已摩拳擦掌，跃跃欲试了，带上我前阵子购买的折叠小铲，挎着竹篮就向田野“进军”了。沿着衰败的枯草与脚下的土坷垃继续前行，腊菜便潜伏在这里，墨绿的叶片贴着地面铺展，边缘带着浅浅的褶皱，新冒的嫩芽泛着嫩绿，水灵灵的，是最好的采撷对象。如若泥土松软，顾不上些许的毛锯齿扎手，连根轻轻地拔起；如若泥土板结，拿出小铲，“咔嚓”一声脆响，辛香便窜进鼻尖，初闻是青草的鲜，再品就透出几分冲鼻的辣，那是野生腊菜独有的性子，不似辣椒那般浓烈，却带着山野赋予的清冽劲道。采野腊菜也是有规矩的，不要采得一干二净，而是对大自然的惜取，这也是乡野间代代相传的细碎智慧。

偶尔，采撷时还会撞见几只蹦跳的麻雀，落在不远处的枯草上，歪着头看，待脚步走近，便扑棱着翅膀飞走，留下几声清脆的啾鸣，给清冷的郊野平添了几分生气。竹篮里渐渐堆起了青绿的小丘，风一吹，篮沿的菜叶轻轻晃动，像是在给溪水点头问好。何不用流水把它们统统洗濯干净？于是我蹲下身子，把篮子与腊菜洗得干干净净，然后放置在一块大青石板上，阳光照在它们湿漉漉的身子上，俨然成为冬日里一幅鲜活的小景。

沥干水分的腊菜，带着阳光与溪水的气息，愈发显得青翠诱人。提篮归家，把腊菜用滚烫的开水焯软，再放入凉水盆里浸透，执手拧去多余水分，让那股独有的辛香愈发醇厚。待腊菜半干，用菜刀细细切碎，刀刃与菜梗碰撞，发出“笃笃”的轻响，清辣气息弥漫得更浓了。放油入锅，加入少许的葱姜蒜，再倒入肥廋相间的腊肉，“滋啦”一声响，腊菜吸饱了油润的咸香，野性便收敛成一种丰腴的底蕴。如若不让肉掺和进来也成，一盘生炝野腊菜摆上桌，那股子不管不顾、直冲天灵盖的劲儿，仿佛能把人身上的疲劳一扫而光，它不精致，却真实而又硬气，带着土地最原始的力量，直觉“杀口，”让人顿感敞亮。现在市面上那些大棚里或者是庄稼地里种植的腊菜，总感觉味道差了那么一点点意思，人工驯化出来的肥硕，失去了那份从石缝里挣出来、与风雨较劲的野性和筋骨。吃不完的野腊菜也可以制成腌菜，只需撒少许的盐，放入坛子里密封半个月，于是辛辣里又增添了酸香，唤醒着大地上人类沉睡已久的味蕾，一口腊菜入喉，既是春日的鲜活，也是岁月的安稳。

每逢冬末春初，我总会去荒郊采摘野腊菜，不为别的，只为寻觅那股子从泥土深处迸发出来的劲儿——未经驯化、不与人商量的鲜活。它用一身质朴提醒我：最踏实的滋味，不在温室，而在与风霜共生的旷野中。采一篮绿，烹一碟春，咽下的不止是菜，更是一口不肯轻易服输，奋力拼搏的岁月。

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作者：杨志艳

编辑：竺嘉茹

责编：李 博

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