腊肉吃多了伤身体，为啥中国人还执着于熏腊肉？看完破防

相信很多人都听过一句话：腊肉吃多了对身体不好。

高盐、高脂肪，还经过熏制，不少人提起它就忍不住劝诫“少吃点”。

可即便如此，每到寒冬腊月，不管是农村还是城市，依然有很多人热衷于灌香肠、熏腊肉，这到底是为什么？

熏腊肉

其实答案很简单：腊肉的存在，从来都不只是一道菜，更是刻在中国人骨子里的习惯、回忆和烟火气。

说起来，腊肉的历史远比我们想象中悠久，最早可以追溯到西周时期。

那时候，朝廷里还有一个专门制作腊肉的官职，名叫“腊人”——大家可别想歪了，不是把人做成腊肉，而是专门负责加工腊肉、供给朝廷的官员，可见当时腊肉的地位不一般。

就连古时候读书人拜师，都离不开腊肉。

我们常说的“束脩”，本义就是成捆的腊肉，是学生送给夫子的见面礼，既是心意，也是当时很实在的“学费”。

而腊肉能流传千年，最核心的原因，还是它解决了古代一个大难题——没有冰箱，鲜肉难保存。

这个腊肉肥瘦相间，爱惨了

我小时候在农村长大，对腊肉的记忆，全和过年、杀猪联系在一起。

那时候，几乎家家户户都会养一两头猪，等到过年前后，就会把猪杀掉，这可是全家一年中最热闹的时候之一。

杀完猪，鲜肉根本吃不完，更没办法长时间存放，于是制作腊肉、风吹肉、酱肉，就成了家家户户的必修课。

有人可能会问：为啥不放在冰箱里？

我也想啊，但那时候条件有限，普通家用冰箱根本装不下一头猪的肉，而且家里也没有多余的钱再买一个冰柜，熏腊肉，就成了最经济、最实用的保存方法。

有些地方，是把腊肉一直挂在做饭的地方，常年熏烤

每到这个时候，整个村子都飘着腊肉的香味，家家户户的屋檐下、院子里，都会挂满一排排油光锃亮的腊肉，一眼望过去，全是过年的氛围感。

我们老家熏腊肉，还有一套专属的讲究，方言里喊“熏（qiu）腊肉”，步骤一点都不能错。

找一个巨大的铁皮桶，里面搭好架子，把处理好的肉用铁丝串好，一一挂在架子上；

铁桶上面，用棕树皮编的垫子盖严，防止烟气跑掉；

桶下面，就用柏树枝丫来生火，还会丢一些柚子皮、花生壳进去，这样熏出来的腊肉，才会有独特的清香，不呛人，还解腻。

最关键的是火候，必须盯紧了——温度不能太高，绝对不能有明火，只能用淡淡的烟慢慢熏，不然好好的腊肉，就变成“烤肉”了，又焦又难吃。

柏树丫

每次家里熏腊肉，都是全村的小热闹。

大人忙着看火候、翻腊肉，我们一群小孩就围在旁边看热闹，一边闻着越来越浓的肉香，一边盼着腊肉能快点熏好，嘴里早就开始流口水了。

熏好的腊肉，不能马上吃，还要挂在通风干燥的地方放一段时间，静待风味沉淀，等到腊肉表面变得紧实、油分慢慢析出，吃起来才最香、最有嚼劲。

我小时候，可不像现在这样天天能吃到肉，一周能吃上两三次肉，就已经很满足了。

每次老妈说“今天整点肉吃”，我就会喜滋滋地跑到三楼，从挂满腊肉的绳子上，选一块最肥美的，切成两半，留一半下次吃，另一半赶紧递给老妈，盼着快点尝到那口心心念念的香味。

腊肉炒土豆片

在我们老家，腊肉可以说是“万能配菜”，一年四季，都能和各种蔬菜搭在一起，怎么炒都好吃。

春天，腊肉炒莴笋、腊肉炒野葱，清爽解腻，一口尝到春天的鲜；

夏天，腊肉炒土豆片、腊肉烧四季豆，就连苦瓜和腊肉同炒，都能中和苦味，变得格外下饭；

秋天，腊肉烧胡萝卜、腊肉炒茭白，鲜香味浓，暖乎乎的；

冬天，腊肉炖萝卜、腊肉炒蒜苗，或是腊肉炖白菜粉条，一口下去，浑身都暖和了。

毫不夸张地说，我小时候吃的腊肉，比新鲜肉还要多，一头猪熏的腊肉，基本上能吃到秋末，陪伴我们一整年。

现在，社会发展越来越好，家里的日子也越过越红火，每年杀猪的肉，再也不用愁没地方放了，家里早就添了大冰柜，足够装下所有鲜肉。

腊肉炒茭白

可奶奶和老妈，依然会每年坚持熏很多腊肉、灌很多香肠。

她们说，现在做腊肉，早就不只是为了保存肉了，这是一种习俗，一种刻在骨子里的习惯，更是对家乡文化的认可和牵挂。

至于大家说的“腊肉吃多了对身体不好”，其实也是因人而异。

现在的人，生活条件好了，再也不会像以前那样顿顿吃腊肉，大多只是偶尔吃一次，换一换口味，解一解嘴馋，根本谈不上“吃多”。

天气就会把腊肉香肠搬出来晒晒，平时都是放在通风处

说到底，我们执着于熏腊肉、吃腊肉，吃的从来都不只是腊肉本身，更是小时候的回忆、过年的味道，还有家人的牵挂。

那一口咸香入味、带着柏树枝清香的腊肉，是烟火气，是归属感，更是中国人独有的年味。

哪怕知道它不能多吃，也依然戒不掉这份偏爱，这大概就是腊肉流传千年，依然被人喜爱的真正原因吧。