CHANEL：我们所爱的，是飞鸟的自在

纵观整个系列，自然的意趣无处不在，鹦鹉于珐琅扣上回首，鞋跟是栩栩如生的各色菌菇。其中有粉琵鹭、金翅雀、戴胜鸟的羽色，也有苍鹭、灰鸽、乌鸦的踪影。

显然，Blazy视之为当代女性的隐喻：

她们有百态千姿，自四方而来，

行于天际，飞越万里。

身处现今仍在运营的历史最为悠久的高级定制时装屋，Blazy在香奈儿的首次高定创作备受瞩目，而他却举重若轻，开场造型便落定在一套以Silk Mousseline（一种丝质透纱）裁就的香奈儿套装上。

年逾四十的意大利模特Stephanie Cavalli款步前行，衣裙下摆照例坠有一圈链条，其上点缀水晶、珍珠，不过尺寸比以往更为玲珑。有了这番平衡术的加持，那薄纱如一阵随风飘扬但不怕吹散的晨雾，笼罩周身，又显露出经典的结构和层次来。米金色与烟粉的组合低调柔美，令人想起香奈儿女士在世时虽钟情米色，倒也对粉色青睐有加。胸前透纱口袋上的爱心刺绣是开场模特的选择，高定客户届时可自由定制字样或纹样。半掩的纱质2.55手袋中探出刺绣信札，或是来自巴黎康朋街31号的明信片，或呓语喃喃：“既然双眼是心灵之镜，让双唇诉说心意又何妨？”

面对香奈儿套装这道无法绕过的考题，Blazy在系列开头用最为轻盈的媒介给出了一种乍看之下反直觉的解读：

在香奈儿高级定制传统中，tailleur与flou两类高定工坊各司其职。前者专事结构性套装的剪裁，后者专注制作轻盈柔美的设计。而在如今的香奈儿高级定制服制衣工坊内，有三间tailleur工坊、两间flou工坊，以及负责制作品牌标志性编结元素的galon工坊，更兼高级手工坊中心le19M大楼内的十一间高级手工坊的通力协作，其织造体系之完整、经验技艺之丰富，远非其他高定时装屋可比。

在大多数人的既定认知中，套装往往强调剪裁与结构，意味着重塑比例、规训身体。这样一种以控制为前提的服装类型，怎么会与追求流动和自由的意向产生关联？但若回看香奈儿女士在1950至60年代设计的套装，轻软舒适正是它们最为显著的特性。如果说传统高定崇尚的是静止的理想廓形，她的制衣逻辑反而围绕行动展开。她剔除传统西装的厚垫肩和硬质衬布，选用柔韧的斜纹软呢取代挺阔的高捻精纺羊毛，又在衣摆缝入金属链条，使外套顺着身体垂落。这类香奈儿套装的使命绝非纠正体态，而是为身体的行动提供充裕的自由和恰到好处的秩序。

以这种意识形态为基础的设计思维，从服装延展至对整体姿态和造型的把控。它不是一种香奈儿的符号，而是精神。

在Blazy看来：

两种体系的彼此渗透，让Blazy得以重拾服装和身体之间的真实关系。

这一季，Blazy为部分造型保留了经典香奈儿套装的高位袖山和细窄袖笼，也仍在部分设计中将袖窿下移、袖笼放宽，为的是打造从容松弛的穿着体验。不难看出，他此番无意预设某种特定的廓形，女性的身体才是出发点。

推敲色彩、纹样和肌理无疑是Blazy与高定工坊、高级手工坊共同热衷的课题。他们视鸟禽为研究对象，思索如何借人造织物模拟羽毛的结构与动势，又如何将天然羽毛加工为升华原貌的形态。以第30套造型下摆的尾羽为例，不同密度的乌干纱与雪纺经压褶处理，叠合成灰白、浅粉与赭棕渐变的羽流，远看时真假莫辨，及至近前方能看清它写意的拟态——裁剪锋利，褶线分明，那是一种经理性重构的仿生与优雅。

第16套造型则以欧根纱呈现丹宁的错视效果（trompe-l’œil），这既是Blazy的拿手好戏，也是香奈儿女士曾玩味的材质转译。巴黎时尚博物馆就有这样一件馆藏，它是出自香奈儿1935-36年秋冬高级定制服系列的外套式连衣裙。裙身看似是再经典不过的面料，实则是印有纹理的Wool Mousseline（羊毛制透纱），保留温暖厚实观感的同时也化解了重量与束缚。

正如香奈儿女士并未教条式地执着于斜纹软呢的物质性，Blazy也在本系列中对这款标志性面料做出了自己的诠释。造型20和21营造出斜纹软呢的视觉印象，却并未真正使用这一面料，而是将一层错视织物轻覆在Mousseline（透纱）之上。它的主体结构虽经纬分明，但混织着粗细不一的纤维，或编结，或环绕，或交缠，极富层次。其色彩予人以肆意泼洒、随机融合的印象，实则是精妙计算与排布的结果。当它被裁剪缝制成外套时，花纹仍能在前襟、衣袖与肩线处流畅衔接。近观那有序的纷杂，宛若在看微缩版的Jackson Pollock画作。

好比 Pollock 在绘画中以颜料与肌理取代叙事和象征，Blazy 意在回到制衣现场：

“如今提起香奈儿，人人想到的都是套装，可那是后来才发生的事。若你见过我三十年代穿的那些香奈儿就会明白—随性慵懒的吉卜赛长裙、华美绝伦的织锦、波列罗短外套、簪在发间的玫瑰、半遮鼻梁的亮片薄纱—白昼与夜晚皆然！就连那些丝带也漂亮得不可思议。”传奇时尚编辑Diana Vreeland曾在自传里这样写道。如她所言，现代性之外，香奈儿女士在二战前的设计有着鲜明的浪漫主义倾向。

从刊载于《Comœdia》插图画报的羽饰宽檐帽，到Edward Steichen镜头下衣带翩跹、珠玑满目的唯美造型，从维多利亚时代的装饰传统，到俄式Kitmir刺绣的异域风情，香奈儿历史上不乏众多感性的设计实践。

“长久以来，大多数人都沉浸在对现代性的关注之中，只因那些更具浪漫色彩的设计不符合我们所建构的叙事框架，便将其删略。”服装史学家、策展人Amy de la Haye教授在展览“嘉柏丽尔·香奈儿：时尚宣言”开幕讲座“香奈儿的世界：时代变迁中的现代主义与现代性”中谈及，“事实上，香奈儿并不回避浪漫气质，她屡屡回溯历史复兴的风格脉络，甚至迷恋装饰。”

浪漫的想象同样贯穿了香奈儿2026春夏高级定制服系列。

Blazy 如是说。

数款裙装都唤起咆哮时代飞女郎裙（flapper dress）的廓形记忆：第9套通过渐变开口锁链绣提炼羽毛贴片的意象，第19套以串珠镂空网幕放大鸟羽的华彩，第50套则借细密的流苏打碎雀羽的花纹，在行动的瞬间，羽就变成了绒。闭幕造型更将光泽、形状不一的珍珠母薄片铺陈于宽松衬衫与半裙之上，疏密渐次交替，将贝母变作轻颤的纤翎。

高级定制服的意义是在于被观看，还是在于被穿着？在这场高定首秀中，Blazy不急于构造图腾，也不刻意展示技术的极限。他关心的，是设计和制作是否贴近身体与情绪，是否回应当代高定穿着者的日常。而这，或许便是香奈儿精神的所在。

摄影Francesc Planes

编辑Young Linn

监制GAOCHI

撰文saltypink

Art Buying & Creative DirectionOOO

摄影助理Miguel Benajes、Adrian Belfel

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封面服饰均来自CHANEL 2026春夏高级定制系列

部分图片承蒙品牌提供