传承与新生 2026巴黎高定时装周的双重变奏

在时尚工业飞速更迭的当下，巴黎高级定制时装周（Paris Haute Couture Week）堪称全球公认的时尚最高殿堂——这里的礼服动辄耗费数百工时，以水晶、丝绸、刺绣等名贵物料打造极致奢华，全球客户仅寥寥数千人。它虽与工业化浪潮背道而驰，却始终屹立在时尚行业的顶端。

在法国，“Haute Couture”是受法律保护的称号，需经法国高级时装协会认证的官方成员品牌与受邀客座设计师，才能登上这方舞台。品牌还需满足严苛标准：原创设计、纯手工量身定制；艺术总监在法国工坊督造；配备制作挺括服饰的“tailleur”工坊与打造飘逸单品的“flou”工坊；拥有20人以上团队；每年1月和7月在巴黎办两场秀。正是对这些严苛标准的恪守，百年来，巴黎匠人以一针一线的极致定义着时尚工艺与创意的巅峰。

1月26日，巴黎2026春夏高级定制时装周如约启幕。如果说过往的高定周是工艺与美学的纯粹展演，那么本季的巴黎更将传承与新生的命题写满秀场，在缅怀时尚巨匠的温情中，迎来属于高定艺术的革新时刻。

华服永恒 匠心传承

过去的六个月，意大利时尚界痛失Valentino Garavani与Giorgio Armani两位传奇时尚巨匠。这两位堪称定义了一个时代的设计师，早已将各自独有的风格基因，深深镌刻进品牌的骨血之中。即便斯人已逝，却并非各自品牌故事的终结。本周，他们的同名高定品牌先后站上巴黎秀场，以全新系列回应着行业与世人的目光，走出了截然不同的传承之路。

在Giorgio Armani先生离去后的首场高定发布会上，聚光灯自然而然地落在了他的侄女Silvana Armani身上。他们二人曾并肩工作45年，Silvana更是深耕Armani高定系列长达20年，后来成为了Giorgio Armani先生的得力助手。如今的她，带着对前辈的敬意与独属于自己的设计审美登上了2026年Giorgio Armani Privé的秀场。

在这个她与设计团队共同打造的以“玉石”为主题的高定系列中，标志性的男装剪裁被柔化，开场的造型便是慵懒的套装：宽松的西装外套、透视欧根纱衬衫与领带，以及以多层欧根纱或卡迪面料制成的褶饰阔腿裤。华丽元素的出现全都被处理得十分克制，并融入了女性设计师特有的同理心：千层薄纱礼服闪耀着层层微晶的光芒，营造出一种轻盈透亮的质感；亮片针织衫则以精心营造的随意感，搭配女式松身的阔腿裤，达到一种精心安排的“漫不经心”。

整体效果干净、宁静、轮廓清晰，装饰仅以刺绣呈现。不仅配饰被精简至极，就连Giorgio Armani本人情有独钟的帽子也完全不见踪影。Silvana表示，在她看来，高定应该是贴近日常的，而非仅仅作为视觉奇观，“出自女性之手，为女性而生。”因此本系列中裙装也大大减少，常装增多，呈现出一种亲切而自在的松弛感。色调的选择也偏清浅和层次感，主打东方玉石般温润的翡翠色调，还有像腮红一样的淡粉色。如果说系列中偶有一丝男装气息，也是她的刻意为之，与近年来Giorgio Armani先生本人愈发趋向女性化的设计形成呼应。整个系列还被精炼至60个造型，而非惯常的上百套，简明利落胜过繁复堆砌。

与Armani静谧简洁氛围形成对比的是Valentino的戏剧色彩。创意总监Alessandro Michele身为天生偏好极繁主义的设计师，这次却反其道而行，以克制的表达方式呈现他耀眼夺目的高定系列。Valentino本季高定秀以极具张力的视听与布景拉开帷幕：宾客坐在白色幕墙后，透过私人观赏小孔来窥见秀场的零星片段，一张侧脸、一抹肩线、一瞬闪光的面料，以此拼凑出一场独特的碎片化高定秀。

但整场秀与系列的设计，与往常设计师的风格形成了鲜明反差，传递出了强烈的“重置”意味。宝石、镶满珠钻的头饰与层叠金领交织，带着马戏团般的奇幻感；夸张蓬松的羊腿袖、光线下熠熠生辉的亮片面料、偶尔略带挑逗的人体线条勾勒，皆是带有Valentino气质的精致表达。这场秀，不仅是Alessandro Michele在重新审视自身的设计理念，更是以一种看似保守的表达，在不打破Valentino高定核心规则的前提下，试探品牌风格的全新边界。一场关于极繁与克制的平衡探索也正在他的执掌下悄然启幕，未来可期。

繁花似锦 飞鸟入梦

如果说“传承”事关如何处理品牌厚重的历史基因和风格遗产，那么“新生”对于设计师而言则更像一场聚焦创造力和可能性的放肆幻想。

在开秀之前，许多人的目光已经落在两位肩负重望的“首秀者”身上。其中一位正是Dior的创意总监Jonathan Anderson。这位以叙事能力和雕塑感著称的设计师，在秀前的预热短片中已为这场高定秀铺陈出浓郁的艺术与工艺氛围。短片开篇便定格于艺术家Magdalene Odundo的拟人化陶瓷作品与花艺景致，随后镜头聚焦于Dior工坊的匠人之手，顶针、别针、剪刀、卷尺的特写，将高定赖以立足的极致手工技艺娓娓道来，也让观众得以窥见系列诞生的幕后。

“模仿自然，总有新得。”Jonathan Anderson在秀场笔记中留下的这句话，成为整个系列的灵感内核。所有到场宾客收到的邀请函，都附赠了一束小花束和一个巧克力顶针。而电子邀请函则以一片仙客来花田为背景，仙客来的花苞也在宣传短片中翩翩起舞，让大自然的繁花似锦成为整场秀的诗意表达。在他的眼中，自然并非单纯的装饰元素，而是构建服装的结构本身。扭褶、垂坠的剪裁让服装呈现出如自然造物般的柔软有机，而非刻意的人工雕琢；真丝乔其纱裙身就像是陶轮上旋转的黏土般缠绕身体，这也是对艺术家Magdalene Odundo陶瓷作品的呼应，让雕塑感与流动感在衣身上完美相融。他坚信：“自然没有固定的答案，只有不断演化、适应、延续的动态系统，而高级定制，正遵循着同样的逻辑。”对他而言，传承并非复刻过去，而是让经典在动态中持续新生。

继Dior高定首秀惊艳落幕之后，另一位备受期待的设计师Matthieu Blazy也携其首个Chanel高定系列登陆巴黎大皇宫，并且以一场轻盈梦幻般的童话盛宴，完成了他对这座传奇时装屋的高定初诠释。这位去年4月起正式执掌Chanel时尚艺术的创意总监，没有沉溺于品牌固有的经典符号，而是以“剥离与回归”为核心，在轻盈质感与自然诗意中探寻Chanel高定的本质，为百年Chanel品牌注入了松弛而鲜活的新生力量。

尽管这个季节的巴黎阴雨连绵、寒意袭人，但秀场本身却被Matthieu Blazy打造成一处温馨而奇幻的童话秘境：巨型彩色蘑菇肆意生长，糖果粉色的树木缀满其间，圆形秀场被勃勃生机包裹，轻盈、空灵的氛围渲染得淋漓尽致。

本季，设计师为自己设定了一个大胆的挑战，要剥离Chanel标志性的粗花呢、珠宝纽扣等符号，依然能传递出品牌的核心精髓：“我想知道，当去掉那些惯用的香奈儿标识，我们是否还能触及它的本质。”这个理念，从系列的第一套造型开始便清晰彰显。一件裸色雪纺材质的经典香奈儿套装，轻盈如幻，宛若原版套装的“灵魂剪影”，仅凭纯粹的剪裁与面料质感，精准呼应着Coco Chanel女士的设计初心。在Matthieu看来，Coco Chanel女士百年前开设高定工坊时，尚未有成衣的概念，她的高定并非只为特殊场合而生，而是为了支撑女性的日常生活。这份“为穿着而生”的实用与优雅，正是他想要回归的核心。

与前任Virginie Viard常围绕粗花呢、山茶花等符号设计整个系列不同，Matthieu Blazy在整个系列的创作中始终做着“减法”，设计初期的诸多繁复长裙的构想被一一简化，所有显得厚重冗余的元素都被剥离。但是大自然，尤其是鸟类，却成为设计师诠释这份轻盈的依仗。他将鸟类视为自由自在的象征，特意让设计团队抛开服装本身，用三个月时间研究鸟类的形态与羽毛肌理，再将这份自然灵动感融入每一处细节：粗花呢面料上点缀着羽毛羽冠般的装饰，雪纺与欧根纱被层层叠加、剪裁，模拟出羽毛的轻盈蓬松；刺绣图案既有绽放的花卉、灵动的蘑菇，也有抽象的鸟类轮廓。设计师追求的飘逸轻灵和明媚活力，贯穿了整个系列的始终。

巴黎的阴雨褪去，秀场的喧嚣也告一段落。每一季的高定时装周之所以让人们翘首以盼，或许是因为它总能让我们见证这个追求速朽的行业，真正的革新却藏身于最古老的法则之中。百工之慢，可对抗时代之快；传承之重，能托举新生之轻。关于美，关于手艺，关于永恒与刹那之间，我们见证了人所能创造的不朽。或许，这正是高级定制能穿越百年时光，依然让世界屏息凝视的理由。