高子华︱姜姜生香，世间烟火

“柴米油盐酱醋茶”，在我老家石浦渔港人家的饮食大全中，还要加上一件宝物，就是姜。在清晨喧哗的菜场鱼市里，总能随处看到摊头上摆放着一瓶瓶装在饮料瓶里的鲜榨姜汁，成为这座渔港小镇烟火气的独有标签。石浦人讲究吃姜，吃法花样百出。姜汁入菜拌馅，可以提味去腥，也可与醋、酱油一道，作为海鲜蘸料。姜，早已超越时令，成为贯穿一年四季的味觉记忆。

鱼市摊头的姜汁 俞勇辉摄

《论语》里说，孔子“不撤姜食，不多食”。谁能想到，孔老夫子还是“吃姜群众”的老祖宗。“礼失求诸野”，从这点上来说，石浦人对姜的嗜好深入骨髓，倒是继承、光大了这位先哲的美食思想。

石浦位于浙江象山半岛最东端，出了渔港就是渔场，渔汛从春季连着夏季，直到秋冬。古老的中原大地，有依循农事的饮食“长安十二时辰”，石浦则有“海洋风情十二时辰”。大小黄鱼、鲳鱼带鱼、虾蟹蛏蛎、望潮弹涂……因循节气如潮水般周而复始。

石浦人做海鲜，无论清蒸水煮，还是红烧油煎，海鲜是主角，“君臣佐使”中的主君地位不可动摇。生姜作为配角，调味、生鲜、上色、去腥、杀菌，为臣为佐为使，或者兼而有之，不可或缺。只要添上一块姜，不仅化去海鲜之寒，海鲜的风味也被激活。海鲜不同，烧法有别，姜的用法随之而变，带来味蕾的无限惊喜。

但是烧肉不同。在石浦有道“姜丝炒肉”，角色如同川菜的大众名菜“麻婆豆腐”，几乎每家的巧手渔嫂，都能烧出让人入口难忘的味道。这道菜颠覆常规，生姜不像是海鲜背后的隐者，而是与猪肉均分天下的主角。

姜丝炒肉 俞勇辉摄

姜丝炒肉，姜丝和肉丝分量各一半，长短相同，粗细一致。姜香含蓄，辣度柔和，当姜丝的量达到与肉丝平分秋色的程度时，它温和的辛辣味渗透到每一根肉丝，转化为一种能唤醒味蕾、温润肠胃的复合香气。吃完后唇齿留香，浑身舒畅。

逢年过节，招待客人，石浦人要做“食饼筒”，就像北方人“包饺子”。包“食饼筒”，这是件大事情。主人家会早早叫上亲戚朋友过来帮忙，买菜、洗菜、烧菜，忙碌大半天，最后备上一大桌香气扑鼻的菜肴。“红烧绿豆面”和“炒米面”是必备的。石浦老饕包的“食饼筒”，圆滚滚要两手握拢才能拿住。这两道菜的粉丝和米粉干细长，打底可以避免皮破馅露。

“姜丝炒肉”和“红烧鲳鱼”，则是“食饼筒”的绝配。“红烧鲳鱼”最好是从码头上渔船拎来的，越大越好。这几年鲳鱼价格涨上天，吃大鲳鱼已是稀缺。一顿“食饼筒”碰巧有道红烧大鲳鱼，总会有吃客评头论足，赞声“这根鲳鱼惬意的”。

一筒“食饼筒”，在以海鲜为主的馅料中，“姜丝炒肉”包裹其中，不仅丰富了味道的层次，还中和了海鲜的寒腥之气。中国功夫的上乘境界讲究“化境”，在“食饼筒”的食材搭配上，生姜的运用可谓“臻于化境”，体现了海边人的饮食智慧。

老派石浦人讲究礼数，姜茶是待客必备之物。海岛人家最早并无茶叶泡茶的习俗，直到改革开放以后才渐渐流行起来。在我年少时，每年春节清早，每家每户的主人家便开始忙碌起来，烧制一大锅姜茶，候迎登门拜年的客人。姜丝加红糖，热气腾腾，寓意日子红红火火。有的长辈家里条件好，熬煮姜茶时还会加把红枣、桂圆和核桃仁，那便是高档货了。

熬煮姜茶 俞勇辉摄(00:08)

那时候的冬天像冬天。春节时节，海边天寒地冻，海风凛冽。拜年路上，我带着弟弟，一路吃着袋里的番薯片、米胖糖，一路摔着鞭炮“炸地响”，连走带跑，真是开心。拜年先到外婆家、姨婆家，再到舅舅、姨娘家。一进门，大人们总是会说:“外面冷，快喝口姜茶，暖暖手脚。”

待外婆、姨婆和舅舅发好红包，大人们还在家长里短地聊天，越聚越多的表弟、表妹们已在合计，接下来去哪一家拜年。我们一群小客人匆匆出门了，还听到大人们在后面叫唤：“姜茶再喝杯走”，“姜茶再喝杯走！”

姜蛋是石浦的特色小吃，虽是小吃，做法却很讲究。挑选地道老姜，洗净去皮，竖刀横刀切成碎末，当地人叫作“姜米粒”。将“姜米粒”打入蛋液，加入适量黄酒和盐，搅拌均匀放置平底锅中，温火慢煎直至金黄色，起锅后将薄薄的蛋饼切成一块块。老底子，热乎乎的姜蛋，是坐月子女人的滋养食物。

姜蛋 俞勇辉摄

现在，姜蛋已经常见于石浦人的日常饮食。姜蛋做成姜蛋汤，加点红糖，微辣甜香，配上包子、麦糕等点心，喝一大碗，浑身暖和，是寒冬时节路边小店的暖身佳品。我的朋友俞勇辉是石浦东门岛人，世代捕鱼。他告诉我，小时候还是票证年代，食物匮乏。冬天海上生活湿冷，每次出海捕鱼前，家里都会煮一锅姜蛋汤，给出海的男人暖身暖心。

姜蛋也是石浦海鲜面的自带标签。和流行于上海、杭州和宁波等地的海鲜面不同，在石浦，只要敢选，大到大小黄鱼、梭子蟹、红虾白虾这些硬货，小到虾姑、花蛤、蛏子这类小海鲜，都能下到面里。此外，还有本地人吃面必备的姜蛋。我每次回石浦吃海鲜面，在琳琅满目的明档中挑选几样当季海鲜后，都会中气十足地用石浦话和老板娘说，加份“姜蛋”。

姜姜生香，世间烟火。