上海
天一冷，记忆里那个属于童年的冬天就又回来了！那时候，最喜欢跑进灶披间取暖，看到灶膛里噼啪作响的火光，闻着那股越来越浓的咸肉菜饭香，心里便笃定了——今天，又能连吃三碗！
这碗灶头咸肉菜饭，还有个别名：“咸酸饭”。在华新，这道刻在骨子里的传统味道，没有复杂花样，却用最朴实的热气，暖过一代又一代人的冬天。
“以前做咸酸饭，都是用莴笋叶，这是老一辈传下来的地道做法，煮出来的饭才鲜香！”白马塘村的沈奶奶一边说，一边提着篮子走进菜园。园里莴笋长势正好，绿油油的叶子透着生机。她熟练地剥去外层老叶，留下嫩叶。不一会儿，篮子已满满当当。
院子里，侯爷爷早已在灶台边备好了各种食材。“做咸酸饭，配料要足。”他笑眯眯地展示着，“一斤五花咸肉、一斤腊肠，再削两个红薯添点甜味，这样烧出来，味道才正。”说着，他取出刚摘的莴笋嫩叶洗净，又淘好五斤新米，“米要新米，煮出来才粒粒分明，吃着扎实。”
侯爷爷忙着切配，沈奶奶已往灶膛里添好了柴。火苗渐渐蹿起，锅也热了。“莴笋叶要先焯水，去苦味，这是关键。”侯爷爷将菜叶下锅烫两分钟，捞出沥干、切碎，香气已经隐隐飘出。接着下油煸炒，放入莴笋叶、咸肉与腊肠翻炒均匀，待油脂渗出，再放新米一起炒。然后加水，量刚好没过食材，最后铺上红薯块，盖上锅盖，一切交给时间与柴火。
焖煮过程中需掀盖翻动，防止粘底。大约二十分钟后，锅边冒出喷香的白气。一开盖，热气裹挟着多重香气扑面而来，翠绿的莴笋叶、油亮的咸肉腊肠、金黄的红薯块与粒粒分明的米饭相互交融，色泽鲜亮诱人。还有最让人惦记的锅底那层焦黄的锅巴，满口脆香。
“现在日子好了，咸酸饭里放的料也比以前丰富，但用莴笋叶这个老法子，我们一直没丢。”一碗灶头烧出来的咸酸饭，没什么复杂的门道，就是地里长的、家里备的、灶火慢慢焖出来的。对华新人来说，这就是冬天该有的味道，也是走到哪儿都忘不掉的家的味道。
记者：潘晓琪
摄影：潘晓琪
视频：沈舟缘
编辑：胡小凡、李璨（名优）
责任编辑：孙晨（首席）
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