湖北
成都的清晨是被肥肠粉的麻辣唤醒的。在书院西街的老店里，大锅从凌晨四点开始沸腾，奶白色的汤里沉浮着处理得干干净净的肥肠，那是许多成都人一天中最踏实的开端。
肥肠粉的精彩始于红薯粉条。师傅用漏勺将粉浆在沸水上划出圆圈，瞬间定型的透明粉条在竹筐里盘成银丝。烫粉时讲究三沉三浮，待粉条变成琥珀色便捞进碗里，浇上浓汤，铺肥肠、豆芽，最后撒把香葱。老主顾会自己去调料台加保宁醋和花椒粉，他们知道正宗的吃法要让嘴唇微微颤抖才够味。
肥肠的处理则是店家绝不外传的秘密。至少要经过揉搓、焯水、卤制三道工序，才能既保留独特风味又毫无腥气。有的店家用草木灰搓洗，有的加入白酒腌制，卤制时更是各有秘方。但共同点是必须保留适量肠油，这是肥肠粉灵魂的所在——那抹若有似无的脏器香，才是让食客欲罢不能的关键。
在科华北路的深夜食堂，肥肠粉是酒客们的最爱。凌晨两点，带着醉意的人们挤在塑料凳上，用滚烫的粉汤唤醒麻木的味蕾。这时老板会贴心地在碗里多加一勺猪血，让酒精浸泡过的胃得到最温柔的抚慰。常能看到妆容精致的女孩不顾形象地吸溜粉条，在这碗平民美食面前，所有人都回归最本真的状态。
建设路的小贩推着改良版肥肠粉车，加入了火锅粉、脑花等新元素。但老人们还是认准老派做法，他们记得上世纪八十年代，肥肠粉是赶场天才吃得上的奢侈。那时卖粉的挑子一头挂炉灶，一头挂食材，吃客蹲在街边，吃完把碗放回挑子，铜板直接扔进竹筒。
当夕阳给九眼桥酒吧街镀上金边，肥肠粉店的晚市又开始排队。明天，那口熬了十年的老汤还会继续翻滚，就像成都人的生活，永远在麻辣鲜香中保持着滚烫的热情。在这座以安逸闻名的城市里，肥肠粉用它的市井气证明：最平凡的滋味，往往最能直抵人心。
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