青铜国王凝视千年战火，生命之井映照萨城沧桑

拍摄结束后，我们到的第一个城市，就是萨格勒布。在那儿，我们租了一辆沃尔沃的SUV。

萨格勒布是一座怎样的城市？

很难形容。

其实它很美，可惜我们找错了地陪。

地陪是个塞尔维亚人，他们跟克罗地亚是世仇，于是，跟着他走，去了一些莫名其妙的线路，错过了许多萨格勒布的美。

下一站的斯普利特，我们换了当地人马林，立刻就感受到了不一样的世界。

尽管这样，我还是有许多画面，可以与您分享。

我们的起始点，是火车站站前的托米斯拉夫国王广场。

广场始建于17世纪，正对着火车站，有一座巨大的青铜雕塑，那就是克罗地亚的开国大帝，托米斯拉夫国王。

国王身披斗篷，盔甲下露出八块腹肌，手持着十字架利剑，直指苍穹。

他骑在一匹高头大马上，显得那么的不可一世。

历史上真的有这么一位大帝吗？

走在大街上，克罗地亚人给我的印象，是高大健壮，孔武有力的。

然而，他们民族那一千四百年的历史记载中，真正属于克罗地亚人的独立史，却只有两百多年。

更多的时候，留下的都是被外族侵略占领的记录。

一千多年来，侵略者更换得很频繁。

匈牙利人，威尼斯人，奥地利人，法国人，德国人。

这些不断更迭的统治者，让这个城市的面貌，变得模糊不堪。

就像走在上海的外滩，那些十里洋场的建筑，真的能代表中国的面貌吗？

萨格勒布也是。

沿着国王广场，老城区慢慢的延展出去，奥匈帝国统治时期留下的建筑，让这座城市，变成了另一个维也纳。

所以，托米斯拉夫国王的雕像，更像是一种精神寄托，是克罗地亚人对于这个国家独立，民族独立的一种渴望与象征。

从上空俯瞰下来，你会看到道路是成井字形的，沿着一个又一个的广场，两边都是非常精美的建筑，建筑大多数，都是明亮的暖色调。

有哥特式、巴洛克式、新艺术风格、新文艺复兴和新古典主义等‌。

这些多元化的建筑风格，也正是一部国家被侵略的演变史。

幸运的是，后面的侵略者，并没有把之前那位留下的遗产，付之一炬。

国家大剧院也是一个地标建筑，它有一百多年的历史了。

它的门前广场上，有一口井，叫“生命之井”。

这是世界级的雕塑大师伊万.梅什特罗维奇先生的作品。

它就那么，不经意的“长”在广场前的地里。

一百多年了，那口井历经了岁月的洗礼，一战、二战、内战……各种战火在它的身边翻飞，硝烟弥漫、血肉横飞。

它就这么，静静的长在那里，一口碧绿的生命源泉，不染尘埃，清澈见底。

井的周围，十个裸体的人像，男女老幼，成双成对的，用各种方式来缠绕在一起，他们跪坐在那里，有的拥吻，有的紧闭双眼，他们形成了一个圆环，所有人的脸上，都没有一丝笑容。

唯有一位长者，凝视着古井里，自己苍老枯槁的身影。

从这口“生命之井”开始，我深深的爱上了梅什特罗维奇。

我不知道伊万先生想要表达的初衷。

但我看到了：一个人，在生命之井面前，走完了一生。

我们从懵懂无知、到恋爱长大、再到壮年打拼、最后谁都不可避免的，垂垂老去。

那口井水，就是你的内心，当你低下头、看下去……

你会不会看到一个，面目全非的自己。

你会不会看到一具，逐渐腐朽的肢体。

一把头发一张脸、一条腿、一颗心，一束灵魂。

慢慢的、肮脏龌龊、丑陋不堪。

深秋的叶子已经金黄，坠落的银杏叶找到了同伴，它们开始纠缠，织成了一张毯子。

鸽子们大剌剌的走在上面，随意的掀开毯子，寻觅着隐藏的食物。

就像开着一个又一个的盲盒，乐此不疲。

我看到了一个树洞。

我钻了进去。

该说的、不该说的，我都跟它说了。

因为我知道。

它，不会告发我。

这么一想，我又说多了两句。