南菜北调

□庞悦

　　来青岛培训已有十日。下课早，我便顺着坡道闲走。
　　青岛的秋日天高云淡，空气中带着咸涩的湿润。拐过红瓦黄墙的街角，“北山社区食堂”的白底蓝字招牌跳进眼里。推门时，铃铛一响，满室饭菜的热气扑面而来，白瓷砖地，不锈钢桌，寻常景象。
　　正是饭点，退休模样的老爷子端着不锈钢拼盘打红烧腐竹，几个穿工装的年轻人围着吃韭菜合子。我端着餐盘走到选菜区，目光扫过葱烧豆腐、辣炒蛤蜊……突然定在一盆橙红油亮的菜上——鱼香肉丝。味蕾比我先一步思乡，立即满口生津。
　　端盘落座。那熟悉的橙红酱汁裹着细丝，热气腾腾，送入口中——却是一怔。酸辣甜咸，滋味分毫不差，然而那承味之主体，竟是切得极细的土豆丝，炒得软中带脆，全然不是记忆中青笋那般脆爽利落的风骨。愕然片刻，继而失笑。
　　想我蜀中家乡，鱼香一味乃庖厨寻常功夫，向来以清笋丝、肉丝共舞，笋之清冽恰能解肉之微腻，兼收脆嫩之妙。不意北地庖人信手改良，竟使土豆这等憨厚之物，承了鱼香汁的七魂六魄，演出一场移花接木的戏码。
　　细嚼之下，别有一番风味。北地土豆丰腴，饱吸酱汁，竟比清笋更多一分浓醇；虽失了一些山野清气，却意外地贴合了北地的口味。一道小菜，自南而北，翻山越岭间早已不拘故形，而能随乡入俗，自成一格。
　　南北饮食的妙处，原不在于争辩正宗与否。就像眼前这海陆交汇的城市，白墙红瓦映着青松翠柏——杂糅本身，就是一种勃勃生机。明清湖广填四川时，辣椒遇豆瓣酿出川菜魂魄；如今这滋味乘着高铁北上，在胶州湾畔被土豆丝接住，倒像完成了一场跨越百年的饮食迁徙。
　　我想起著名作家汪曾祺在《五味》里写的：“我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝……许多东西，乍一吃，吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。”确实如此。南北之味看似相左，其实都在用各自的方式表达着对生活的热忱。就像这盘鱼香土豆丝，虽失了巴山夜雨的清峭，却给了异乡人意外的慰藉。
　　出门时海风正掠过梧桐，空气里有炊烟与海潮混合的气息。海边归来的渔船正降下风帆，遥遥传来的捕鱼人的呼喊，声调起伏竟有几分像川江号子——人间滋味，原是在这不断的流转与调和里，愈见鲜活。