肇庆漫记：在岩湖与林海间拥抱岭南诗意

肇庆漫记：在岩湖与林海间拥抱岭南诗意

初抵肇庆时，正逢一场缠绵的晨雾。这座被西江环拥、被喀斯特峰林托起的古城，没有佛山的市井喧嚣，不及珠海的海滨热闹，却藏着岭南最温润的诗意 —— 七星岩的碧水映着孤峰，鼎湖山的林海沁着清凉，星湖湿地的鹭鸟驮着晨光。五日的漫游，更像一场与山水的私遇，每一处风景都不是冰冷的 “景致”，而是能触摸雾汽、能听见虫鸣、能尝到烟火的山野日常。

七星岩：碧水孤峰间的晨雾与晚照

去七星岩的那天，我赶了最早一班往星湖的公交。清晨六点半，湖面还裹着薄纱似的雾，从北门入园时，脚边的芦苇沾着露水，凉丝丝地蹭过脚踝。这座被称作 “岭南第一奇观” 的景区，以七座喀斯特孤峰散落湖中闻名，可最让我心动的，不是地图上标注的 “景点”，而是雾中无人的湖岸。

沿着星湖绿道往 “水月岩云” 走，雾气里的山峰像淡墨画，若隐若现。偶尔有晨跑的人从身边掠过，脚步声惊起芦苇丛里的麻雀，扑棱棱的翅膀声在雾里格外清亮。行至 “天柱岩” 下，遇见一位拎着水桶的阿伯，他蹲在湖边石阶上，正往水里撒鱼食。“姑娘来得早，” 他抬头笑，“再等半小时雾散，你看这山映在水里，像不像柱子插在镜子里？” 果然，七点刚过，阳光从东边的山峰后钻出来，雾慢慢化开，天柱岩的影子清晰地落在湖面上，真如一根青灰色的玉柱，直直扎进碧水之中。

午后租了艘竹筏，往湖中心的 “石室洞” 去。撑筏的师傅姓陈，皮肤晒得黝黑，手里的竹篙一撑，筏子便悄无声息地滑进水面。“这湖里的水，几十年前能直接喝，” 陈师傅指着船边的波纹，“现在也干净，你看那小鱼，一群群跟着筏子走。” 我顺着他指的方向看，果然有几尾银灰色的小鱼，追着筏子激起的水花游。穿过两座孤峰之间的水道时，风里飘来荷香 —— 湖湾里藏着一片荷花池，粉色的花苞顶着露珠，有的刚绽开半朵，有的已经结了小小的莲蓬。陈师傅说，到了七月，满湖的荷花都开了，坐在筏子上，伸手就能够着花瓣。

傍晚往 “五龙亭” 去时，夕阳把湖面染成了橘红色。亭子里有几位阿姨在唱粤剧，二胡的旋律混着湖水的波纹，慢悠悠地飘向远方。我坐在亭边的石凳上，看着夕阳一点点沉到山峰后面，湖面的红光渐渐淡去，远处的路灯次第亮起，像撒在湖岸的星星。这时才懂，七星岩的美，不在 “七峰映湖” 的名气，而在晨雾里的芦苇、午后的荷香、傍晚的粤剧声，是山水与人间烟火的温柔相拥。

鼎湖山：林海深处的清泉与蝉鸣

从七星岩驱车半小时到鼎湖山，刚进山门，就被一股清凉的湿气裹住。这座被称作 “北回归线上的绿宝石” 的山，森林覆盖率达 95% 以上，据说夏天的平均气温比市区低 5℃，可最让我着迷的，不是 “避暑” 的标签，而是林海深处的静谧。

清晨七点往 “飞水潭” 走，沿着林间的石板路向上，两侧的树木遮天蔽日，阳光只能透过树叶的缝隙，洒下点点光斑。路上遇见一位背着竹篓的茶农，他手里拎着一把小锄头，竹篓里装着刚采的茶叶。“姑娘去飞水潭？” 他问，“再往上走两百米，有处山泉，能直接喝，比矿泉水还甜。” 我按着他指的方向找，果然在路边的岩石下，有一股细细的泉水，顺着石缝流进一个小水洼。蹲下身掬起一捧，入口凉丝丝的，带着淡淡的草木香，瞬间驱散了登山的燥热。

行至飞水潭时，瀑布的轰鸣声已经很响。一道白瀑从十几米高的崖壁上泻下来，砸在潭里的岩石上，碎成漫天的水雾。潭边的石板上，有几位游客脱了鞋，把脚泡在水里，手里拿着冰棒，边吃边聊天。我也找了块石头坐下，看水雾在阳光下飘，偶尔有水滴落在脸上，凉得人心里发颤。潭边的树上挂着牌子，写着 “孙中山先生曾在此游泳”，想象着百年前，这里或许也有这样的蝉鸣、这样的瀑布声，时光好像在这潭水里，慢了下来。

午后往 “庆云寺” 走，路上的游人渐渐少了。寺庙藏在半山腰的林海间，红墙黛瓦被绿树围着，远远望去，像嵌在绿绸子里的宝石。进寺时，正赶上僧人做晚课，诵经的声音从大殿里飘出来，混着寺外的蝉鸣，竟格外宁静。寺里的古榕树下，摆着几张石桌石凳，有位老僧人坐在那里喝茶。我走过去问好，他递给我一杯茶：“这是寺里自己种的‘鼎湖山茶’，尝尝。” 茶入口微苦，回甘却长，带着山林的清气。老僧人说，这茶要用飞水潭的泉水泡，才出味 —— 原来山水之间，早有这样的默契。

傍晚下山时，夕阳透过林海，把路面染成了金色。蝉鸣声渐渐轻了，偶尔有归巢的鸟儿飞过，翅膀划过空气的声音很轻。这时才明白，鼎湖山的美，不在 “绿宝石” 的称号，而在山泉的清甜、瀑布的轰鸣、古寺的茶香，是林海与时光的静静相守。

星湖湿地：鹭鸟翅尖的晨光与暮色

去星湖湿地的那天，我特意起了大早。清晨五点半，天刚蒙蒙亮，从东门入园时，门口的保安大叔笑着说：“姑娘是来看鹭鸟的吧？再往里面走，有观鸟台，现在正好是它们出来觅食的时候。”

沿着湿地的木栈道往观鸟台走，脚下的木板咯吱作响，两边的芦苇比人还高，风一吹，沙沙地响。远远地就看见观鸟台 —— 一座木质的小亭子，藏在芦苇丛里。我轻手轻脚地走上去，怕惊飞了鸟儿。亭子里已经有几位摄影爱好者，举着长枪短炮，镜头对着湖面。“别说话，” 一位戴眼镜的大叔小声提醒我，“你看那边，一群白鹭刚飞过来。” 我顺着他指的方向看，果然有十几只白鹭，翅膀展开像白色的帆，慢悠悠地从湖面掠过，翅膀尖偶尔沾到水面，激起一圈圈小涟漪。

太阳升起来后，湿地里的雾气渐渐散了。我沿着栈道往 “丹顶鹤园” 走，路边的荷叶上还沾着露珠，有的荷叶中央积着一小汪水，像碎了的星星。园里的丹顶鹤不怕人，有的在草地上散步，有的伸长脖子梳理羽毛，红色的头顶在阳光下格外显眼。饲养员阿姨正往食盆里倒小鱼，见我拍照，笑着说：“这些小家伙早上最精神，到了中午就躲在树荫下睡觉，懒着呢。”

午后往湿地深处的 “卧佛含丹” 观景台去。路上遇见一位卖 “裹蒸粽” 的阿婆，竹篮里的粽子裹着翠绿的蕉叶，飘着糯米的香气。“姑娘要不要尝一个？” 阿婆掀开盖在粽子上的布，“肇庆的裹蒸粽，里面有五花肉、绿豆，香得很。” 我买了一个，剥开蕉叶，糯米油亮油亮的，咬一口，肉香混着绿豆的绵密，满是家常的味道。阿婆说，她每天都来湿地卖粽子，熟客多，有的游客每年来，都要找她买几个带回去。

傍晚在 “卧佛含丹” 观景台等日落。远处的山形如一尊卧佛，夕阳慢慢沉到 “佛口” 里，把天空染成了金红色。湿地里的鹭鸟开始归巢，一群群从湖面飞过，翅膀驮着霞光，像一片片会飞的胭脂。观景台里的人们都在拍照，有的小声惊叹，有的静静看着，没有人说话，生怕打破这份宁静。这时才懂，星湖湿地的美，不在 “卧佛含丹” 的奇观，而在晨光里的鹭鸟、午后的裹蒸粽、暮色中的归鸟，是湿地与生灵的温柔相伴。

离开肇庆那天，车窗外的星湖、鼎湖山、湿地渐渐远去，却总想起七星岩晨雾里的芦苇、鼎湖山飞水潭的清凉、星湖湿地暮色中的鹭鸟。这座城市的美，从不是某一处的惊艳，而是碧水孤峰、林海清泉、湿地鹭鸟交织在一起的岭南诗意 —— 是七星岩的温润，是鼎湖山的清幽，是星湖湿地的灵动。若你也想找一处能慢下来、能触摸山水的地方，肇庆或许就是答案。