长江三鲜之首的鲥鱼，价格曾比肩黄金，如今为啥难觅踪影？

上世纪80年代，在南京、扬州这些沿江城市，一条鱼能卖到两三百块钱，价格甚至能比肩黄金，那是什么概念？那时候工人一个月工资才七八十块，买一条鱼得搭上大几个月的积蓄！

这鱼就是鲥鱼——长江三鲜里头牌中的头牌，老一辈人嘴里“筷子一碰就脱骨，入口一抿就化开”的神仙味道。当年清明前后，渔民一网下去能捞上百斤，码头上抢购的人挤破头。

可现在呢？别说吃了，很多人连见都没见过。一条曾经年年洄游、准时赴约的鱼，怎么就这么悄无声息地从江里消失了？它去哪儿了？是自然淘汰，还是人类亲手把它送上了绝路？

鲥鱼是中国特有的洄游性鱼类，每年春夏之交从东海溯江而上，一路逆流几百公里，回到长江中下游产卵。它的名字来得挺讲究，“时”到即来，不早不晚，像守着节气的信使，所以叫“鲥鱼”。

这种鱼体型修长，银光闪闪，最特别的是全身覆盖着细密的鳞片，这些鳞片富含脂肪，蒸熟后油脂渗出，肉质滑嫩得像豆腐脑，香味浓郁却不腥，老饕们一口下去，直呼“鲜得眉毛都快掉了”。

正因如此，自古以来它就被列为江南水鲜之冠，清代《本草纲目拾遗》里都夸它“味极肥美，为鱼中上品”。

在计划经济时代，鲥鱼是国宴常客，出口换汇的重要水产资源，60年代全国年捕捞量一度超过50万公斤，江苏、安徽段江面年年丰收。

可好景不长，从70年代末开始，鲥鱼的产量就像坐了滑梯，一年比一年少。1983年，全长江流域的捕捞量已经跌到不足1万公斤；到了1995年，官方监测数据直接归零。不是没抓，是根本找不到。

中国水产科学研究院淡水渔业研究中心的长期跟踪记录显示，最后一次确认的野生鲥鱼捕获记录是在2003年，江西湖口附近一位渔民误捕了一条，体长不到40厘米，还没成年。此后二十多年，再无确切踪迹。

2021年发布的《中国生物多样性红色名录》正式将长江鲥鱼评定为“野外灭绝”等级。这意味着，这种曾在长江里繁衍千万年的物种，已经在自然生态系统中失去了自我维持的能力。

导致这一切的，不是天灾，而是人祸。第一个拦路虎是水利工程建设，1981年葛洲坝竣工，这座大坝没有设计鱼道，彻底切断了鲥鱼的洄游通道。

它们原本要从海里游进长江，经过宜昌才能到达上游产卵场，可大坝一挡，整个生命周期被硬生生掐断。科研数据显示，葛洲坝建成后，仅三年时间，鲥鱼的天然产卵群体就减少了95%以上。

第二个致命打击来自过度捕捞。80年代市场需求旺盛，价格高企，渔民纷纷加大捕捞强度，电鱼、炸鱼、密网围堵屡禁不止。

尤其是在产卵季节，大量亲鱼在尚未繁殖前就被一网打尽。更有甚者，为了获取最高品质的鱼肉，人们专挑怀卵母鱼下手，直接摧毁了种群再生的基础。

第三个因素是生态环境恶化。随着沿江工业发展，污水排放、岸线硬化、采砂活动让长江水质逐年下降，产卵所需的沙砾河床被破坏，幼鱼赖以生存的浅滩湿地不断萎缩。

中国环境状况公报显示，1990年前后，长江干流重金属和有机污染物超标现象已十分普遍，对敏感的洄游鱼类构成严重威胁。

人类并非没有意识到问题的严重性，早在1983年，原农牧渔业部就将鲥鱼列入重点保护鱼类，禁止在产卵期捕捞。

1996年起，长江中下游全面实施春季禁渔制度；2020年启动的长江十年禁渔更是史上力度最大的生态保护举措。

同时多家科研机构尝试人工繁殖鲥鱼，但始终未能突破技术瓶颈，这种鱼对水质、水流、温度极其敏感，人工环境下难以完成性成熟和自然产卵。

截至目前所有养殖的所谓“鲥鱼”，大多是引进的美洲西鲱或杂交品种，与真正的长江鲥鱼在基因和风味上都有明显差异。换句话说，我们再也吃不到那种带着江水清香、鳞下含油的老味道了。

如果你去博物馆，或许还能在标本柜里看到一条泛着银光的鲥鱼，标签上写着“曾广泛分布于长江水系”，它静静地躺在玻璃后面，像一段被封存的记忆。

我们曾经以为江河无穷尽，鱼虾取之不竭，结果短短几十年，就把一种年年如期而至的自然奇迹变成了传说。现在长江禁渔已进入第五个年头，江豚的数量开始回升，刀鱼资源有所恢复，但野生鲥鱼却灭绝了。

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