网红日式拉面的鼻祖味千拉面5年关掉了将近三分之一的门店。

一碗拉面卖40多，网红日式拉面的鼻祖味千拉面5年关掉了将近三分之一的门店。你有多久没吃过味千拉面了？

巅峰时期的味千拉面曾连续4年把老板送上中国餐饮业首富的宝座，有人排队一小时也要吃上一碗拉面。可如今的味千市值还不到巅峰期的十分之一。为什么大家都不爱吃味千拉面了？

有人说是“骨汤门”杀死了味千，说好纯骨熬制的汤底，却被发现是用浓缩液勾兑的。可味千拉面的失败远远不只是勾兑汤底那么简单。

对曾经的中国人来说，想吃一碗正宗的日式拉面，味千几乎是唯一的选择。1997年，味千在深圳华强北开设了第一家门店。但是直到2000年，日本才正式对中国大陆居民开放了团体旅游签证，开放个人游签证更是2009年之后的事。

从进入中国市场的第一天起，味千就掌握了对日式拉面的定义权。暖黄色的日式装修、日文菜单再到日语问候，都是被味千最早引入到国内的。多数人其实不知道味千是个由台湾人在日本创立，又被香港人搬回中国发扬光大的日式拉面品牌。

创始人本名刘耀辉，是个台湾出生的客家人，移民到日本后，改名成了重光孝治，在熊本开了家拉面店，名字就叫味千拉面。1996年，一个叫潘慰的香港商人，拿下了味千在中国的经营权。

身为香港人的潘慰，早于大部分中国人接触到了日本连锁拉面的流水线生产模式。拿下味千中国的经营权后，潘慰立马就把深圳的货仓改造成了拉面加工厂，引进设备生产面条和汤头。

味千要在哪里扩张，就会先在当地建好生产基地，高度标准化和工业化的中央厨房，包揽了从面条汤底到原料的大部分半成品。门店只需要按既定的流程操作，就连煮面的时间都是电脑计算好的。

大多数同时期的粉面类餐饮连锁都还是前店后场的小作坊式生产。2007年上市的时候，味千已经有两大生产基地，12个制造加工中心，以及遍布跨省的150家门店网络，这些资产让潘慰连续4年登上胡润富豪榜餐饮业榜首。期间，俏江南的张兰也只能位列第二。

直到2011年7月，“骨汤门”事件爆发，味千拉面宣传猪骨熬制8小时的汤底被发现，其实也是用浓缩汤粉和浓缩液勾兑的。广告里宣传的钙含量也是假的，实际连宣传的3%都不到。“骨汤门”导致味千净利润一年跌了五分之一，8到9月份的同店销售更是一度下跌了35%到40%。

之后将近10年，味千的营收都在25亿上下徘徊。营收不行，味千就只能在利润数据上做文章，靠压缩店面，减少全职员工，调整供应链压缩成本。但专注省小钱的味千却在投资上亏了大钱。

2015年7月，味千拿出当年利润的2倍，用6000万美元投资百度外卖，想借助外卖平台的流量反哺线下门店。结果两年没到，百度外卖就成了明日黄花，估值缩水八成，被饿了么便宜收购了。

除了百度外卖，味千还投资过一个叫江苏鸿轩的鸡蛋供应链企业，一个叫云系科技的云计算企业，也基本亏得啥也不剩了。2017年，味千直接从原来6.6亿的盈利干到了4.8亿的亏损，成了味千历史上最惨重的资本败局。

面对投资的失败，味千CEO向媒体反思，表示再也不会介入类似百度外卖这样的投资项目，要回归初心，聚焦核心业务。

而在餐饮主业上，味千则是推出了一堆比味千拉面性价比还要低的子品牌，比如号称日本直送食材和匠人工艺的和歌山拉面，主打高品质和牛，人均消费200多的烧肉丼三郎，做中高端拉面的喜多方藏，还在机场和商业中心卖80多一碗拉面的面屋武藏。你大概率没听过，这就对了。因为这些品牌在国内基本上都凉透了。

2018年底，味千又爆出了财务丑闻，首席财务官用可擦拭原子笔修改支票金额，连续7年把将近2500多万港元的公款从公司转移进了自己的账户。在这之后，味千就开始一蹶不振，常年在亏损的边缘徘徊。

从现在的视角来看，“骨汤门”只是一记重击，并没有敲响味千命运的丧钟。就在“骨汤门”事件8年后的2019年，味千的门店数还短暂达到过将近800家的新高。

实际上，味千的衰落，更像是整个日式快餐在中国餐饮行业中被边缘化的缩影，这更像是一场钝刀子割肉，缓慢却持续的消耗战。味千最大的错误是在各行业之间隔行如隔山的信息差极大的年代，中国消费者最不能接受预制汤底的时候，给了消费者最早的“科技与狠活”震撼。

如今，中国消费者对日料早已祛魅。2024年，中国赴日游客突破698万人次刷新记录，暑期旅游旺季中日之间的航线密集，每周有800多对往返航班。上海飞大阪这样的热门航线甚至高达1天30班，密集堪比空中巴士。

日料本身又是一种预制菜程度极高的门类，各种小菜都能在网上买到便宜的预制包，口感和门店里卖的完全没区别。高端的日料还能靠难以预制的菜品维持溢价，现场捏个寿司，切个刺身，炸个天妇罗，煮个寿喜锅。

不管怎么说，至少还有对菜品新鲜度或者厨师手艺的要求。但相比之下，拉面、盖饭这些快餐日料就完全失去了溢价的权利，把预制包买回家里加热和店里做的吃不出任何区别。

可以说，味千拉面的困局不只是它自己的困局，也是吉野家、食其家们，或者说整个日系快餐在中国的困局。

当新鲜感退去，人们就会发现，这些所谓的正宗日式快餐，无非就是形式单一，口味雷同，价格却比本土快餐贵了不少的另一种预制菜。不止味千，豚王拉面与花丸乌冬面，尽管没有卷入舆情风波，也分别在2022年和2023年关闭了所有中国门店。日本第二大回转寿司品牌藏寿司2023年才进入中国市场，也仅仅两年后就全部彻底退出。

当信息差逐渐抹平，不论是拉面、乌冬面还是牛丼、烧鸟，消费者对任何标榜正宗品质的日料都不再买账。在一个连五星级酒店都要放下身段摆摊卖盒饭的市场里，日料又凭什么高高在上呢？