巴黎世家天价“塑料袋”，8200元不坑穷人！

作者 | 李大为 来源 |互联网品牌官

2025年9月，巴黎世家官网悄然上架的一款新品再次搅动舆论。

这款名为“MARCHÉ中号版型可折叠托特包”的产品，长高宽分别为50厘米、52.8厘米、1厘米，通体蓝色；

折叠起来的纹路与超市常见的塑料袋几乎别无二致，只是正面多了个Balenciaga的标识印花，售价却高达8200元人民币。

▲ 图源：巴黎世家官网

截至发稿前，这款包在官网和官方小程序都显示为缺货状态。

客服人员解释说，这款新品的设计灵感来源于日常生活，材质并非塑料袋，而是一种叫Dyneema的织物面料。

巴黎世家，太接地气了

熟悉户外用品的人知道，这种俗称“大力马”的超高分子量聚乙烯纤维确实不简单。

承重可达10公斤，强度相当于同重量钢材的15倍，常被用于防弹装备和户外帐篷。

但即便如此，消费者还是忍不住质疑。

用再高级的材料做个塑料袋造型，就值八千多？

不过这已经不是巴黎世家第一次因“接地气”的设计引发热议了。

2017年，他们推出的亮蓝色超大手提包因酷似宜家7元购物袋而爆红网络，那款包售价2145美元，约合人民币1.4万元。

2022年秋季的“Trash Pouch”更是直接以“垃圾袋”命名，海外售价1790美元，折合人民币1.2万元。

当时品牌艺术总监直言不讳：“我不能错过设计世界上最贵的垃圾袋的机会，毕竟谁不喜欢时尚丑闻呢？”

今年以来，巴黎世家的争议产品更是密集登场。

6月份推出的“北京烤鸭”包袋，外层用意大利顶级牛皮做成薯片袋的样子，印着烤鸭图案和虚构的营养成分表，专柜售价15500元。

▲ 图源：微博

据北京三里屯太古里门店店员透露，这款北京限定包开售10天就卖了近20只，25 - 35岁的都市白领成了主力买家。

有人直言“就图独特，发圈不撞款”。

同系列6500元的钥匙链更是早早售罄，但这挡不住网友吐槽“这不就是楼下便利店的零食袋换了皮？”

几乎同一时间，品牌推出的女士深蓝色弹力平纹针织半身裙又引发群嘲。

这款亮相于2025秋季系列的裙子，弹性腰头饰有Balenciaga标识，售价4500元，却被网友调侃“像是把男士平角内裤剪了一刀”。

更有意思的是，巴黎世家官网的产品简介直白写着“平角短裤造型迷你半身裙，剪裁裆部”。

▲ 图源：巴黎世家官网

材质是93%棉加7%氨纶，和普通内裤无异。

或许是舆论压力太大，这款裙子很快就在线上渠道下架，客服只表示“团队经常会进行调整”，线下门店也只剩少量库存。

争议产品，更像是行为艺术

更早之前，一款长9.9厘米、高0.7厘米的不锈钢发卡卖2700元；

被网友扒出义乌批发市场类似款只要几毛钱，电商平台甚至有5元10只装的选项。

还有男士三角内裤搭配长长的马毛设计，被网友戏称为“屌丝内裤”，风一吹就像柳絮飘飞，视觉冲击十足。

▲ 图源：@RUANGUANXIONG

这些设计一次又一次刷新大众对奢侈品的认知边界。

奢侈品卖的从来不是实用性，这点大家都懂，但巴黎世家的操作还是让人看不懂。

就像有人说的，普通人买衣服讲究“实用”，但奢侈品卖的是“话题”。

这些争议产品本质上更像精心策划的行为艺术，用极致的反差制造讨论度。

从商业角度看，这招似乎一度很管用。

2022年第一季度，巴黎世家销售额逆势增长16.3%。

到2024年，其所属的开云集团“其它品牌”部门收入高达32亿欧元，其中巴黎世家贡献过半。

这种定价策略背后其实是“凡勃伦效应”。

商品价格越高，越能显示购买者的社会地位。

你花100元买条内裤没人注意，花4500元买条剪烂的内裤，反而会有人追问“这是什么大牌设计”。

▲ 图源：天猫截图

“贵”本身就成了最好的社交货币，精准击中了新贵阶层的炫耀需求。

就像那款15500元的北京烤鸭包，虽然全网吐槽，但依然卖得不错；

因为对目标客户来说，“只有少数人能理解的设计”才是身份的象征，要是人人都买得起、看得懂，反而显不出高端。

但这种“黑红”路线越来越行不通了。

巴黎世家母公司开云集团2025年上半年财报显示，集团销售额下降16%至76亿欧元，净利润暴跌46%至4.74亿欧元。

除了葆蝶家和开云眼镜美妆，其他品牌收入都在收缩，圣罗兰下降11%，巴黎世家所在的“其他品牌”部门也下跌15%。

分区域看，亚太地区（不含日本）和日本市场下滑最显著，中国内地以外地区的销售额下降，没能被当地需求复苏抵消，门店客流量依然低迷。

审美疲劳，国产上位了

更深层的问题是，当奇葩成为常态，消费者难免审美疲劳。

2022年巴黎世家就出过一次严重的公关危机，当时的广告让儿童模特手持带有捆绑道具的泰迪熊。

背景还出现美国最高法院关于未成年人色情制品的案件文件，涉嫌宣扬儿童色情，点燃全球怒火。

▲ 图源：巴黎世家官网

尽管品牌紧急下架广告并甩锅给制作团队，但摄影师反戈一击表示“我无权选择产品和模特”；

抵制声浪从产品蔓延到整个品牌，连代言明星都受到波及。

业内人士警告，这种设计策略是把双刃剑，短期内能获得巨大流量，但长期可能削弱品牌高端形象的核心价值。

当最初的新鲜感消退，大家自然会追问：除了制造噱头，品牌的核心价值还剩什么？

尤其在中国市场，随着国潮崛起和文化自信增强，消费者对国际大牌的盲目崇拜正在瓦解。

2025年美妆市场数据显示，线上平台TOP20品牌中国货与外资平分秋色，增长势头甚至更猛，百雀羚、丸美等国货品牌实现超100%的高速涨幅。

年轻人开始用脚投票，选择那些真正尊重本土文化、用心做产品的品牌。

但巴黎世家似乎还没跟上这种变化，对东方文化总显得一知半解。

2020年推出的七夕限定“他爱我”手袋，被中国消费者痛批“土味敷衍”“圈钱傲慢”；

这次的“北京烤鸭”手包，更被指设计师江郎才尽。

当中国年轻人穿着马面裙逛卢浮宫，用文化自信赢得尊重时；

巴黎世家还在靠“剪内裤”“仿塑料袋”博眼球，这种审美上的错位越来越明显。

奢侈品的核心应该是经得起时间考验的经典，而非转瞬即逝的热搜。

巴黎世家或许能靠争议产品短期吸引流量，但当争议盖过品质，当消费者厌倦了哗众取宠，当文化尊严重于logo光环，这样的生意经恐怕难以长久。

就像那款8200元的“塑料袋”托特包，现在虽然缺货，但谁知道这份热度能维持多久？

当大家对“丑时尚”的讨论失去新鲜感，品牌又该靠什么留住消费者？

这恐怕是巴黎世家需要认真思考的问题。

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