宝光寺旁700米，藏了一片顶级老馆子

不吃庙子饭，就去外头吃。

——今天的编辑 彭主任

但凡有点名气的寺庙，都有一些头衔。比如“长江流域四大丛林之首”，“川西第一禅林”，一听就很牛。老成都还有“四大精蓝”的说法。“精蓝”是从梵文过来的一个词，很古。一般指精进修行者居住的地方。

成都“四大精蓝”中，文殊院、昭觉寺和草堂寺（大概在今杜甫草堂的位置）都没出三环。新都的宝光寺稍远，也被纳入其中，可见其在成都人心中的分量很高。

仅仅是黄巢起义唐僖宗到成都躲难，驻扎庙内，并为寺庙取了宝光寺这个名字的故事，就够讲一辈子。更稀罕的是，宝光寺的平面布局还保留了早期佛教寺院“寺、塔一体，塔踞中心”的特点。

老成都尤为喜欢到宝光寺烧香拜佛吃斋，顺路还可以到升庵桂湖游玩。两个地方都很古，就连从宝光寺转场到桂湖的过程，漫步在小巷里都很舒适。

这其中，又属距离宝光寺仅700余米的状元街、西街和东街等最有代表性，街上密集地挤满小时候味道的串串香，什么都可以夹的锅盔，土碗装的蒸牛肉，惊艳成都的肥肠粉，软糯价优的叶儿粑……

随便拎一家出来都是经过新都人二三十年考验、吃出了感情的美味。

仅售1元5，新都人更爱的叶儿粑

宝光寺及宝光广场的面前，宽阔的宝光大道是新都的面子。与之几乎平行的状元街、西街和东街连成一条弧线，弧线的左右还派生出菜市巷、猫市巷、铭章路等，是新都的里子。

总有一条短小精干的巷路会将人从宝光大道往东、西街的烟火市井里引。第一次去，我选择的是从新都的建设路拐入。树的浓阴实在太诱人，东张西望中，竟然还捡到天天香小吃这家宝藏。

陈旧褪色的店招，并不起眼。起眼的是店里一群婆婆嬢嬢在热火朝天地忙活，以及垒得很高的蒸笼，里面装满了叶儿粑。画风传统，阵仗了得，一问土著，果然是新都目前最好吃的叶儿粑，起码开了二三十年。

清明节前，成都人有吃叶儿粑的习惯。常客又来采购，一听价格，“还是一块五嗦，给我捡30个嘛。”天天香小吃的叶儿粑价格从起先的五角钱一个，逐渐涨到一块五一个，也相当有竞争力。

蒸笼还未揭开，只是蒸汽的散发，就让屋子里充满淡淡的艾蒿清香。叶儿粑的个头并不算大，三口一个正合适。皮儿比我之前吃到的崇州的、新繁的叶儿粑都要更为柔软、粉糯。

揭掉玉米壳，轻轻一夹，叶儿粑甚至会随重力自然下坠、拉伸。一口下去，准能将牙齿深深地陷进去。很快，油香的肉馅儿和粉子又会一同在嘴里均匀地化开。

说来也奇怪，同为新都，但新都城区和新繁两地，对叶儿粑的理解有明显的不同。新都更爱用玉米壳裹起来，新繁是用叶子垫。新都的更为讲究皮儿和肉比例的和谐，新繁以皮儿薄、肉馅油水足为优。

做法各有特色，其中的辛苦是相同的。以前天天香小吃还有面条等品类可吃，现如今铺子里一年四季只专做叶儿粑这一样。太婆坦言，做不动其他的。从泡米到制馅儿，仅叶儿粑的复杂工序就足够忙活。

从早到晚，婆婆嬢嬢们就站在工位上包。我问，为什么不坐着包。婆婆们说，哪儿有站起来方便、顺手。把苦留给自己，把美味喂给食客，香天天香小吃这样的叶儿粑，属于是吃一年也就少一年。

新都人自己的锅盔大王

天天香小吃的婆婆嬢嬢们，对年轻人不懂怎么做叶儿粑感到无可奈何。状元街和铭章路交叉的路口，始于1990年的曾锅盔在与时俱进中规模不断壮大。

秋冬时节，每天销售超过千个锅盔。夏天是锅盔的淡季，但也能卖出七百余个。成都平原常见的三种锅盔类型，白面锅盔、红糖锅盔、油酥的军屯锅盔，曾锅盔皆有涉猎。

红糖锅盔是包好糖直接烘烤，军屯锅盔更讲究入口香酥化渣，立刻碎掉。白面锅盔的宽容度更高，除了烤好后再切口塞入蒸牛肉、蒸肥肠等传统馅儿料，狼牙土豆、椒麻竹笋等全都不拒绝。

顾客口味不同，锅盔里加塞的肉菜千差万别。熟客最认的还是牛肉锅盔。一个烤制好的白面锅盔里，塞满满一小碗刚蒸好的牛肉。这还不够，必须再灌入熟油海椒，激发出牛肉锅盔更多味觉的层次。

白面的锅盔，外壳很有韧性和嚼劲。小麦粉的回甜和牛肉馅儿的香辣混为一体。里面夹的牛肉太扎实了，每一块都很大坨。

肉蒸得软，但又不碎，牛肉的纹理看得清清楚楚。有些店的蒸牛肉喜欢加很多粉子，店主曾叔不爱这种做法，必须是一口下去，能吃到满满的牛肉。

东西货真价实，每天都看得到员工在店内炒臊子、包抄手，熬豆汤。肥肠、牛肉等，全都是鲜货，而非冻货。

味道也没有拉稀摆带。每样成品出锅前，曾叔会亲自品味把关。员工刚炒好一锅七八十斤的臊子，自我感觉良好。曾叔一尝就知道差点感觉，“再加些甜面酱进去。”

莫非曾叔是大隐于市的餐饮世家？一问才知道曾叔是半路出家。上世纪八九十年代，在成都做票券生意，和粮票、米票等各种票打交道。后来，买东西不用票证，生意做到了尽头，才选择打锅盔另谋出路。

锅盔的手艺是妹弟10多岁时从一位很有名望的师傅那里学来。逐渐，曾叔也掌握。

起先在状元街上摆摊售卖，烧蜂窝煤蒸牛肉蒸肥肠。上世纪90年代末期，小商小贩要进店的号召和要求下，曾叔才逐渐租下如今的铺子，生意一步步风生水起。

除了锅盔，店内的钟水饺也是一绝。复合的调味，辣味和甜味适宜，肉馅儿既饱满又滑嫩Q弹，花生碎的加入，满口生香。

本以为是从钟抄手学来的手艺，结果，全是曾叔吃遍成都名小吃，买书参考学习、根据顾客意见改良而来。

选材真材实料，口味适应形势。遇上只会用现金的太婆，曾叔还会假借素菜免费赠送给太婆品尝。一间小店，既美味又令人温暖。

看完六姊妹，就吃三姊妹

曾叔的妻子原本是学校的老师，后也跟随他打锅盔开店谋生。新都的夫妻店、姐妹店有很多，老号三姊妹是另一个典型。二三十年前，三姊妹一起开店，如今也是这三姊妹在经营。

尽管长寿老妈砂锅串串香在新都串串界的势头更旺，但很多本地人依然认老号三姊妹，习惯那种小时候不复杂、质朴的老式串串香的味道。

锅底刚烧开，泡沫刚起，大姐就会拿着专门的工具把泡沫一点点吸附、刮掉。以前，传统的串串香店几乎都有这种配置和服务。而今，少见，多怪，有点穿越。整个新都可能只有三姊妹还保留打沫的习惯。

牛肉等荤菜，不能自己拿，是你报需求，老板娘给你递过来。锅端上来，还未烧开，牛肉就先放进锅里。老板娘交代得很清楚，肉是新鲜肉，我们家的锅底不加乱七八糟的东西，煮出来自然有血沫，因而需要打沫。

牛肉是另一个姊妹在眼皮子底下串的，确实新鲜麻辣。小颗的牛肉也有饱满、扎实的口感。毛肚，感觉泡得过了头。主要吃个味道，汤底的牛油味一点都不重，肉菜在香气逼人的油碟中裹一圈，秒回小时候。

三姊妹的锅底是25元，不管荤素，每根签签收费3毛。随随便便，一个人仅菜品的消费，便能吃到四五十元。人均不能算便宜，日渐稀少的老味道，是为情怀买的单。

在新都有名有姓的肥肠粉

新都人的早上，不吃锅盔，就吃粉面。文兴街附近的第二碗杂酱酸辣粉很有特色，别家主推肥肠粉，他们家以少见的杂酱酸辣粉为卖点。

一定要吃肥肠粉，还是只有回到东街，迈进朱记肥肠粉。

朱记的肥肠粉在成都很多美食节上得过奖，传到现在传了五代人。成都很多姓朱的肥肠粉估计都和这家沾亲带故。

肥肠粉是必选项，会吃的老新都人还要加仔肺汤。仔肺就是心肺，一个“仔”字，感觉更嫩气。我吃不来心肺水垮垮的感觉，只点了肥肠粉。

粉是红薯粉，并不是很经煮，稍微一放就过于耙，劲爽的嚼劲需趁热吃才能感受到。酸辣的调味，倒是有一些亮点，有点火锅料的香辣味。

值得肯定的是肥肠，大块而干净，完全看不到一丁点儿肠油。炖煮的火候和时间拿捏得恰到好处，既保证了柔软易嚼，又稍微保留了肥肠Q弹的灵魂。

吃陈记还是刁记，是个问题

新都的拿手好菜，离不开肥肠，更离不开牛肉。和新繁大碗的蒸牛肉不同，新都老城的蒸牛肉偏爱用小碗，小小一份，售价不足10元，一个人一碗不成问题，还有肚皮尝到蒸肥肠、蒸排骨、蒸烧白等品种。

新都的蒸牛肉，有两家实力雄厚，一家是刁记，另一家就是陈记。两家都是典型的传统馆子，不管天气是雨是晴，一到饭点，屋里檐下都坐满食客。

随缘凑了陈记的热闹。街边，一长串铺子见证了陈记30余年来的长红。其中，专门有一间被当做厨房使用。三口蒸肉用的大锅打头阵，猛火之下，白茫茫的蒸汽不间断地喷薄而出。揭开，旁人根本看不清到底蒸的是什么。

大火蒸出来的肉才更香。每次出餐的阵仗也很霸道，一个大铁盘子，里面堆满蒸肉。大盘子既是上菜盘，也是调味盘。蒸肉一次性摆好，再一次性浇上熟油海椒、香菜之类的调味品。

盘中红油四溢，老板添调料的手法属于豪放派，在和温度抢时间，必须让顾客趁热吃。但行云流水的操作过程，又让每碗的调料放得很匀净。

大坨的牛肉，香辣中带有微微的麻味，很舒服。额外加了一碗带丝汤，大片的海带，切的手法很随意。汤底清香不油，喝完浑身舒畅。

一站式打包乡土味道

要吃炒菜，名气比较大的有四海饭店、钟氏竹山老鸭等。其中的钟氏竹山老鸭以红烧鸭子为特色。

新都土著更推荐和钟记蒸牛肉同在圣谕亭巷上的兰花饭店，吃了十多二十年，现在味道依然保持在相当高的水准。建议提前去，饭点卖完，老板就会拉卷帘门休息。

随时大门敞开的，只有新都贸易市场。从菜市巷的路口经过，就会发现这个菜市场不简单。随时有婆婆大爷们在路口卖极具乡土气息的蔬菜。这个季节，菠菜、折耳根、艾蒿等，都相当诱人。

巷子深处，专门的烧白店、接二连三的草药摊、场镇上才有的资格豆豉，平常很难遇到，每家都让人如获至宝。

在沈妈豆豉选几坨晾干的豆豉拿回去炒熬锅肉，准能讨得长辈的欢心。市场上还有新都最早的装火腿肠的摊子。轻轻松松，也卖了有30余年。

藏得最深的还是，在菜市巷一个职工宿舍的院坝内。环境比较简陋，但还是干干净净的，小吃种类不多，有春卷、凉面、叶儿粑。

凉面跟平时的不太一样，上面有层酱，是白芝麻和黑芝麻混合的咸香口味的酱，拌好后酱汁浓浓的，均匀的裹在每一根凉面上，素菜加了豆芽跟海带，口味清爽。春卷也很绝，前调是咸香带甜，尾韵带有芥末但一点都不冲。

当然，要说新都哪家的春卷最好吃？都会推荐南门桥的，每次去新都必吃。桥上一共有三家卖春卷的小摊，吃了一圈，还是肖春卷更合口味。

春卷是小春卷，包有萝卜丝，和春天一样清新爽口。酱料很讲究，醋、酱油、甜面酱等一抹，还要来点儿黄芥末才更刺激，不同的香味，一层一层地炸开。

肖春卷的位置，超过了状元街、东街和西街的范围。令土豆爱好者欲罢不能的，也要到公园路才能吃到。

煮土豆片是经典，有点冒土豆片的感觉，汤底香辣。炸土豆片也受欢迎，只是更油。巨大一片，炸得脆生生。海椒面是灵魂，给得很足，是小时候吃到的炸土豆片的味道。

特别提醒，如果是打包带走，一定不要系口袋。捂住后土豆会变耙，味道和口感难以让人继续喜欢。

吃完土豆片，顺便还可以在隔壁买点儿绿豆酥、桂花糕和姜糖带回家。

以前新都的大街小巷里其实有很多类似的、卖绿豆酥的店，而今，是为数不多留下来的老资格。

老式的包装，复古的味道，甜味和油脂略重，浅吃两口，是深受爷爷奶奶喜欢、他们记忆中的味道。

如果是啃兔头吃宵夜，新都最有名、最火爆的是钟楼附近的。

另一家势头也很旺，老板服务态度更周道，选好后，热乎的兔头才现场加工裹满花生碎、海椒油等。吃腻了钟记的新都人一般喜欢到二林换个口味。

从早上，到晚上，宝光寺附近都有五花八门的吃食可供选择。看似没有硬菜，也没有大餐，但各种风味小吃组合起来，在边逛的过程中，也等于吃了个席。

这些小店，一天肯定吃不完，未吃到的，为下次再来留个念想。

每个季节都能找到理由跑去新都吃耍。冬天去装火腿肠，春天是买野菜，夏天桂湖的荷花值得一看。等到秋天，桂花又香了。

今日编辑 | 彭主任

本文系谈资“成都Big榜”官方稿件

未经授权，不得转载文章、不得使用文中图片

否则将追究法律责任

取名的艺术