四川
汉朝时期，中国的服饰制度逐渐趋于完善。随着汉代染织、刺绣以及金属工艺的飞速发展，服饰的装饰艺术也迎来了新的变革。
西汉初期，服饰制度基本沿袭秦朝。而到了东汉，穿着黑色衣物时，人们会搭配紫色的丝织饰品作为点缀。在祭祀大典上，人们普遍穿着“长冠服”。皇后在祭祀时，上衣选用绀色，下裳则为皂色;而在进行蚕祭时，上衣为青色，下裳则是缥色(浅黄色)。汉文帝在位期间，提倡节俭，他常穿黑色丝织衣物和皮鞋。一般官员则穿着禅衣，又称“祗服”。在西汉的两百年间，服饰实行“深衣制”，其特点包括蝉形头冠、红衣、田字形领口、佩戴玉器以及红鞋。深衣是将上衣与下裳相连缝制而成，作为祭服的中衣需镶黑色边，而作为朝服的中衣则需镶红色边。这种服饰在男女中都非常流行，统称为“禅衣”。禅衣是单层外衣，其内部的中衣、深衣与禅衣在形状上相差无几，只是袖型有所不同，都属于单层布帛衣物。官员上朝时，都会穿着黑色的禅衣。
汉代服饰以衣襟的样式进行分类，主要分为两种：一种是“曲裾禅衣”，其开襟从领口斜曲至腋下;另一种是“直裾禅衣”，其开襟从领口垂直向下。曲裾禅衣源自战国时期流行的深衣，汉代继续沿用。但到了东汉，男子穿深衣的已经不多，普遍穿着直裾衣，然而这并不能作为正式礼服。这种服饰既长且宽，从款式上看，官民之间并无明显差别，但从原料和颜色上，却能明显看出等级的差异。
汉代朝服的服色有着严格的规定，根据四季五时的变化来选择不同的颜色：春季穿青色，夏季穿红色，季夏穿黄色，秋季穿白色，冬季穿黑色。
汉代服饰的七大特点包括：外衣领大且弯曲，穿衣时会露出中衣领型;内衬必用白色面料;袖宽为一尺二寸;衫无袖;穿皮毛衣物时，裘毛朝外;腰带十分讲究，带钩多用金制成各种兽形，形象生动有趣，是衣裳上的重要装饰物;男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，主要作为仪容的象征。
汉代祭服沿用“大制度”，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯都使用冕服，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上有所区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服都采用深衣制。
汉代劳动女子的服饰通常是上身短襦，下身长裙，并在膝上装饰长长的腰带。而劳动男子则常穿襦和犊鼻裤，并在外面罩上布裙。这种装束不分工奴、农奴、商贾还是士人，都普遍采用。
春秋战国服饰风貌
由于战国时期连年战乱，许多礼仪制度逐渐被废弃。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦的服饰，因地域差异而产生了不同的变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，我们可以窥见当时服饰的典型特点。这一时期的服饰以下身缠绕式的肥大衣服为主，且边缘较宽。其缠绕方式是将前襟向后身围裹，通过横线与斜线的空间互补，营造出静中有动、动中有静的装饰效果。由于衣料轻薄，为了防止衣物贴身，人们采用平挺的锦类织物进行镶边，并在边上装饰云纹图案，实现了实用与审美的完美结合。这些构思和制作方法充分展示了古人的智慧和创造力。
战国时期男子的服饰，衣长通常不过膝，以连续的矩纹和条纹作为装饰，这些图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。男装的基本样式包括交叉领、窄袖和腰间束带。战国时期的带钩质地多样，包括金、银、铜、铁、玉等，上面刻有花纹，有时也镶嵌绿松石，以彰显尊贵和富有。还有一种金银错的手工工艺，经过加工后的金石外观更加精致华贵。战国时期冶铁业发达，可以制作男人身上悬挂的铜刀，工艺也十分精湛。例如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻着各种花纹，深受人们喜爱和佩戴，被称为“容刀”。这时的挂刀已经不仅仅是实用工具，很大程度上已经取代了实用的功能，成为了一种装饰品。
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