2025春夏巴黎时装周：时尚行业疲沓 设计灵感何来？

巴黎向来以吸引最具前瞻性、最大胆的设计师而闻名，也可以说是引领新潮流最重要的城市。今年7月底2024巴黎奥运会的开幕，让人们慨叹于体育盛事与这座艺术时尚之都的完美融合。琳琅满目的奢侈品牌纷纷摇身一变成为赞助商，共同成就了一场“时髦的体育盛典”。金秋10月，巴黎再次以其无与伦比的时尚魅力迎来了2025春夏时装周。10月初，四大时装周中最令人期待的巴黎站迎来收官，也是宣告为期一个多月的2025春夏四大时装周正式落下了帷幕。

如今，时尚界共同面临全球奢侈品市场疲软、创意总监变动频繁的境况，让人不禁提问：在全球情绪整体低迷的时期，该从何处找到时尚的下一个风向？整个时尚行业都希望从巴黎的大秀提前了解到未来几季人们的着装趋势。恰逢今年的巴黎时装周迎来其50周年庆，本季日程安排更为紧凑，亮点颇多：Alessandro Michele在Valentino的首秀、Chemena Kamali在Chloé的第二场秀、Seán McGirr在Alexander McQueen的第二场秀、Pelagia Kolotouros在Lacoste的第二场秀、Gabriela Hearst的回归……共计70场秀和38场展示会，2025春夏的几大流行趋势早已在这一场场T台“大戏”中锋芒初现。

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重塑品牌经典

经典之所以能成为经典，正因为其经得起时间的考验。对于Chloé的创意总监Chemena Kamali而言，继续打造她的波西米亚风幻想，重新诠释创始人的精神是最佳的答案。Chemena Kamali是出生于德国的80后设计师，不仅拥有二十多年的设计经验，更曾长期任职于Chloé。去年10月，她刚刚被Chloé任命为创意总监，这对于她个人和品牌来说都是一次意义非凡的回归。有时尚界人士认为，自从Chemena Kamali入主Chloé之后，品牌好像“回到了正道上”，也变得越发迷人。仅仅是用了一个季度的时间，Chemena Kamali就改变了人们对时尚的理解。目前兴起的新波西米亚风潮、流浪包和上世纪70年代坡跟鞋的回归，也很大程度上归功于她。

本季，是Chemena Kamali上任后创作的第二个系列，她称这场秀想“捕捉人们对夏天的渴望以及夏天给人们的感觉”。她以“Chloé根源的精髓”为起点，用了大量的花卉印花、荷叶边衬衫、褶皱袖子、飘逸衬衫和蕾丝芭蕾舞鞋等元素，主打贝壳白、淡黄、青柠色、薄荷绿、灰蓝以及薰衣草紫等柔和清新的颜色，打造出了该品牌长期以来为人们所称道的法式浪漫和飘逸魅力。在她的秀场笔记中，Chemena说她希望面料和颜色看起来像是经过阳光晒褪色的，就好像“它们刚刚度过了一个属于自己的暑假”。而呈现在背心、连衣裙、长裤和泳装等单品上的印花设计，玫瑰与牡丹组成的花卉图案均是源自品牌1977年的设计档案。当然这也并不意外，毕竟她对Chloé的历史了如指掌，自然也十分善于从档案中淘出如今依然好使的经典元素。

说到剪裁，2025春季的巴黎时装秀上宽松的剪裁再也流行不起来。相反，设计师们延长并加垫了夹克、上衣和连衣裙的肩部，以“Power Shoulder（有力量的肩膀）”打造出独特的上世纪80年代的力量型美学。其中，尤以Saint Laurent为首引领了这一潮流风向，而Stella McCartney、Louis Vuitton等其他品牌则纷纷效仿。

上世纪60年代，Yves Saint Laurent就以让女性穿上西装而闻名，从此人们就常常将这个时尚品牌与这种硬朗的轮廓联系在一起。Saint Laurent的创意总监Anthony Vacarello本季的主题也是向品牌创始人Yves Saint Laurent及他为该品牌创造的准则致敬，但他并非复制和模仿，而是通过重新审视Yves Saint Laurent一些最重要的作品，带来与当下潮流契合的新设计。

长款双排扣西装外套和褶皱裤看起来就像创始人本人穿过的款式，利落的设计让模特们在移动时不会有丝毫的僵硬感；燕尾服和撒哈拉夹克的出现，为女性的衣橱带来了高度风格化的中性现代感，赋予了她们自信的魅力；最令人印象深刻的还有大胆的配饰——超大的太阳镜、宽领带、镶有珠宝的鞋子和金手镯，为整场秀增添了独特的YSL风格。如今的时尚界整体趋向简约风，而Anthony Vacarello用他的繁复设计抵制了行业极简主义的风潮，推出了一个散发着生命力和个性的新系列，令人印象深刻。在时装秀的后半段，Anthony Vacarello推出了以锦缎和蕾丝制成的鲜艳女士晚装，宽肩外套、透明衬衫和窄迷你裙采用紫红色和翠鸟蓝等亮色提点，将奢华与现代感融为一体。

图为2025春夏巴黎时装周上Dior的品牌走秀。 资料图片

梦与幻的超现实主义

如果在重复过去的设计中找不到答案的话，或许在想象力的世界里，设计师们可以找到灵光一闪的可能。巴黎时装周的最后一晚，Coperni就将法国首都的观众带到了巴黎的迪士尼乐园，为时装月的结束画上了一个神奇而梦幻的句号。

晚上，时装秀的观众们准时进入梦幻王国，沿着灯火通明的大街漫步到乐园中的城镇广场，米奇和它的朋友们向欢快的时尚女郎们挥手致意，并将他们引向了亮粉色的睡美人城堡前。这里，即将举办Coperni 的2025年春夏系列的T台走秀。设计师Sebastien Meyer和Arnaud Vaillant表示：“迪士尼是很多人童年的重要组成部分，对许多法国的小孩子来说，尤其是来自外省的小朋友们，他们第一次全家到巴黎旅行都会去巴黎的迪士尼乐园。迪士尼里的童话故事和人物，如米老鼠、米妮、小美人鱼、白雪公主、灰姑娘等，他们引导着我们穿越人类复杂的情感世界，学会了友谊、爱、勇气和转变。”

Coperni的2025年春夏系列中，自然也具备了大量迪士尼经典元素和特质。整场秀主要分为三个环节：第一幕是对人们童年美好回忆怀旧的志庆，出现了复古的迪士尼T恤和类似于孩子们喜欢的动画人物形象的角色服装，样式清新可爱；而第二幕以经典反派元素为特色，主打全黑色调，所有服装都采用尖锐的剪裁，像是有带角的连帽衫和怪异的皮衣，赋予了模特们危险而诱人的气质；第三幕则以丰盈的造型和现代公主的主题描绘了“公主变身”——西装外套上装饰着鲜艳的花卉贴花，连衣裙配有飘逸的淡色大袖，缎面蓬蓬裙从腿上柔软地垂下。在睡美人城堡下，这个巴黎品牌以放飞的想象向地球上最快乐的地方致敬。

如果说超现实主义是对日常物品意义的扭曲的话，那么在巴黎时装周上，三宅一生（Issey Miyake）新系列就充分展现了超现实主义的精髓：秀场的天花板、地板都铺设着平静的白色和纸（washi paper），而观众的坐席也是由压缩纸制作而成。这种压缩纸是该品牌久负盛名的褶皱工艺的副产品，这种简素的美学主义也贯彻并融入进本季的所有作品中。这场秀以半透明面料的飘逸垂坠造型开场，让人联想到水在纸上轻柔浮动的感觉。接下来是结构感十足的麻丝混纺服装，棱角分明、造型柔韧，保留了传统日本纸的卷曲质感。但除此之外，也有把毛衣翻转过来变成连衣裙穿、将衬衫解构把衣领作为装饰的“突兀”造型，体现了精致与冲击力的和谐平衡，给人留下了精致艺术和创新设计的持久印象。

为生活而生的时装

美国现代主义建筑师Louis Sullivan曾说过一句名言：“形式追随功能”，而本季的时装在品牌设计师们的手上，如何在形式和功能性上创新，无疑是设计灵感的又一大来源。渡边淳弥（Junya Watanabe）是日本设计师渡边淳弥所创建的同名品牌。本季他设计的服装灵感来源于徒步旅行和登山时使用的物品，他把拉链和衣带元素拼贴融入到了充满未来主义的时装轮廓上，正如他的座右铭所言“我觉得不寻常的服装在我们的日常生活中是必要的”。

Dior似乎是对几个月前的奥运会最念旧的品牌。本季，Dior推出了又一个运动系列。据称，新系列灵感来源于Christian Dior先生为1951秋冬系列创作的亚马逊女战士（AMAZONE）礼服，后来经过演变，在Maria Grazia Chiuri手上演变为对当代女性气质的标志性诠释：为生活而生的高级时装。Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri表示，射箭运动绝对是女孩们的热门运动，她从这位传奇女性角色射箭的有力姿势中汲取灵感，寻求将古代的风格融入现代生活的活力女装之上。因此在本季中不仅整个系列都延续了运动元素，还可以看到很多复古与现代风格相融合的作品。例如，全黑的单色造型配以剪裁成单肩的夹克和衬衫，西装外套搭配网眼运动裤，Lady Dior手袋配有新的斜挎带方便移动等，飒爽利落的造型不仅实用而且日常百搭。

从回溯经典到未来主义，巴黎的设计师依然在一线的行业“大雾”中摸索着前行。如果时尚注定是一场冒险，那么交出自己的每一份创意和思考也许就是吹出未来云开雾散的一阵风——而巴黎的时尚风暴从未停息。