喜欢吃辣也要被歧视？清华教授：穷人才爱吃重油重辣的食物！

这年头，吃个饭都得被分为三六九等。

最可气的是，划分依据还不是什么米其林和路边摊，而是酸甜苦辣咸。听起来是不是觉得很扯淡呢？

如果我告诉你，某位清华教授对于这个理论还表达了赞同之情，你又会怎么想呢？

清华大学教授吴国盛转发了一条社论，一位名叫孙海峰的博士认为，重油重辣是对味蕾的欺骗，一些经济较为局促的老百姓，喜欢味蕾欺骗来掩饰食材本身的不足。

而沿海地区相对经济富庶，食材更为丰富鲜美，从而更喜欢追求食物的本味。

吃辣的东西也能与经济水平挂钩？这种说法到底有没有理论依据呢？

中国人被辣觉支配的味蕾

你有没有发现？街上的川菜馆子，是越来越多了。

有朋友说这是因为四川人口流动量大，背井离乡的川妹子、川小伙在全国31个省市自治区安家立业，也将自己家乡的美食带到了整片华夏大陆。

麻辣鲜香的川渝美食好吃不贵，迅速在年轻人身边取得了一定影响力。

可是你知道吗？川菜其实并非以辣味取胜，传统川菜也不都是辣的。

与其说四川的兄弟们嗜辣，倒不如说那边的老百姓，对甜情有独钟。

四川省省会成都在成为“吃辣天堂”之前，可是一个被红糖占领的贵宝地。

甘蔗榨出来的醇香红糖，是当地饮食的重要元素之一，糍粑淋上红糖才叫有灵魂，冰粉配上红糖水才算得上香醇，就连面条也需要和红糖拌一拌，才会变成四川最为经典的甜水面。

即使到了现在，川菜对糖也极其看重。鱼香肉丝、麻婆豆腐没了那勺糖，味道就不够融合；甜皮鸭在卤制、炸制之后，没有淋上糖浆，总是少了几分味道。

辣椒对于中华饮食文化的影响，比大家想象的要晚的多。

直至清朝辣椒才大规模涌入中国，正式走进寻常百姓的餐桌，四川百姓也迷上了这股独特的味道，开始晒辣椒、腌辣椒、炸辣椒……将小小的红色果实发展出了诸多味道。

不过发展归发展，直到晚清民国时期，辣椒依旧不是四川菜的主角。

最为典型的代表就是清朝名菜“开水白菜”，鸡鸭牛羊猪调出来的鲜汤，充分进入白菜的每一个细胞，极致的鲜美让人尝一口就流连忘返。

辣椒对于这种追求极致鲜美的菜品来说，没有任何味道上的加成，反而会遮掩住食材本来的美好。

辣椒成为川菜主流满打满算，也就是最近十几年的事情。

人口大迁徙，带来饮食文化上的交互，川菜中的那点辣味儿，既下饭又不会让人难以接受，很快就博得了广大人民群众的欢心。

进入21世纪，社会迅速发展，人们的生活压力越来越大，辣椒所带来的微弱痛感，逐渐成为了一种较为流行的减压方式。

众所周知，在微痛状态下，大脑会持续分泌出多巴胺。人类对于德巴是有耐受值的，当多巴胺分泌量无法满足机体需求时，大脑会主动指挥你，寻求更加突出的烂痛觉。

正因如此，对于辣的追求也越来越极致，这才有了今天的爆辣、特辣。

一般情况下，辣椒并不会对人体造成不可逆的伤害，但凡事都是有度的，人类的味觉灵敏度不断被辣椒侵蚀，大脑对于多巴胺的狂热需求告诉你，你需要更多的痛觉刺激。

一部分朋友变得无辣不欢，另一部分朋友更是没有辣椒就吃不下饭。

从观赏植物到食用植物

你知道吗？辣椒在中国的发展与演变，堪称一场口味革命。

辣椒并非我国的原生植物，这种茄科植物原产于美洲大陆，流入中国的途径与西红柿、茄子这些茄科植物相近。

都是先由欧洲人从美洲带到欧洲，再通过殖民统治从欧洲流入东南亚，随后从东南亚流入我国。

辣椒最早从我国出现，还要追溯到明朝时期。一位被派往东南亚进行文化交流的使臣，从域外带来了这种植物的种子，并在我国栽植繁育。

不过，辣椒在明朝并没有机会上席，当时华夏子孙只关注了这些红色果实的观赏性，并不知道这些东西能吃，还是治病救人的郎中发现了这种植物的药用价值。

人类在使用辣椒后，口腔细胞遭受辣椒素的直接攻击，反馈到神经系统上就是一阵又一阵的痛感。

这种痛感并不致命，只会引起人类机体一阵又一阵的发汗。

发汗？这不就有用了吗？

发汗就意味着可以清寒，风寒感冒、恶寒无汗这不就有克星了吗？后来随着现代医学不断发展，人们还发现辣椒素可以促进血液循环、改善心脏功能这都是后话了。

中国人一向讲究，药食不分家，有了药用价值，自然就可以大规模种植入菜了。

辣椒真正开始风靡全国，离不开一位皇帝的推崇。

据说，康熙帝下江南时，无意间品尝了当地的辣椒菜肴，对这种神奇的调味品十分痴迷，并下令将辣椒引种至北京，辣椒自此成为了满清宴席的重要组成部分。

后来辣椒又因产量高，易于保存等种种优势走上老百姓的餐桌，成功改变了一部分国人的饮食文化倾向。

而在我国南方地区，辣椒又发展出来了各种各样的独特气候。

有的地方喜欢吃糟辣椒、泡辣椒，乳酸菌发酵带来的微酸让辣味更加醇厚，辣不再是单一的调味，逐渐走向混合化与融合化。

有些地方喜欢用它来做麻椒，有些地方则认为它与大蒜相配最为搭调，还有一些地方觉得它就应该直接焙干，焦香的风味才是辣椒的最佳搭档。

如今我们可以在一家川菜馆子里，吃到数种截然不同的辣椒风味，它可以与豆豉相伴，也可以与芝麻同行，更甚者直接作为一道小菜，成为聊天时刻的茶歇餐品。

这场口味革命自南向北层层推进，即使是完全不吃辣的朋友，看到辣椒时也会食指大动，只不过耐受度还没有建立而已。

华夏大地960万平方公里，百里不同俗，十里不同音，饮食偏好有些差异非常正常，怎么就和经济发展水平挂钩了呢？大家都爱吃辣，怎么就和全球经济下行挂钩了呢？

还真别说，往前倒推个几十年，能不能吃辣，可能真的关乎到消费者的钱袋子。

辣味儿在酸甜苦辣咸中，是极其霸道的存在，它能够吞并掉不少食材本身的鲜味，也能够掩饰住不少食材本身的不足。

举个不太恰当的例子，内脏下水处理不好，很可能带有腥臭味，特别是毛肚、大肠之流，稍有不慎，味道根本无从下口。

当你有一把辣椒，一切都会变得有所不同。

辣味足以掩饰掉猪牛下水独有的腥臭味，甚至能够与这些味道相辅相成，形成一种独特的香味。

想当年，下水杂碎可不是什么金贵玩意，川渝火锅喜欢涮牛肚、鸭肠，老北京美食里有爆肚、炒肝、卤煮，不就是因为当年的普通老百姓吃不起肉吗？

话说回来，那些船工、马工、盐工……有时候连杂碎都吃不起，这时候搞一点自家酿制的辣椒酱配上窝头、烤饼，也算得上是一道不可多得的美味。

但是，咱们也说了，这都是几十年前甚至几百年前的事情了！

如今中国人民的物质生活越来越好，大家再也不用靠山吃山靠水吃水。

无论路程有多远，高度发达的物流系统，也能保证将新鲜食材送到你身边。内陆的老百姓也可以吃到新鲜鱼虾，北方的兄弟们也能吃到来自南方的新鲜瓜果蔬菜。

随着饮食文化不断融合，粤菜馆、湘菜馆、川菜馆……也从他们的家乡走向全国大地，想吃到地地道道的美食，有时候根本不需要走太远。

这种情况下，再用口味偏好来衡量经济发展程度，无疑不够精准。

我们不得不承认，相较于其他几大菜系，四川菜、湖南菜、贵州菜确实较为便宜，什么时候经济实惠，也成了旁人非议的把柄了呢？

这些辣味的菜肴之所以便宜，是因为原材料成本没有那么高，且调味儿本身较为下饭，一盘菜配上一两碗米饭，就可以吃得人身心美满。

它可能没有那么精致，但味道上绝对好吃。换句话说，辣味菜可以解决人们最基本的温饱问题。

而当温饱问题得以解决后，人们也就有了更高层次的追求，他们追求健康，希望自己的饮食少油少盐，较为清淡的东南沿海饮食，逐渐成为了新的市场热门。

但真的有人会因为，开始追求少油少盐，偏向清淡饮食，而歧视重油重辣的川菜吗？甚至还因为刻板印象，给辣椒灌上乱七八糟的“罪名”？

这份莫名其妙的傲慢，着实让人难以理解。

饮食文化也好，个人口味也罢，这些都是十分私人的选择倾向，不需要第三人指指点点，也不需要第三人随意评论。