北京
本文转自：人民日报
金国泉
《 人民日报 》（ 2024年09月02日 第 20 版）
拓豆丝，是我家乡安徽望江的特色美食。我喜欢这个“拓”字胜于豆丝本身。一张乡间豆制品居然是“拓”出来的，仿佛是件艺术品，吸引着你执着地想要一饱眼福口福。这里的量词用的是“张”，也符合艺术品的特征要素。家乡人从不称呼它“个”或“碗”之类，“一个豆丝”似乎没了章法，“一碗豆丝”又显得有些普通了。
拓豆丝的叫法是从何时开始的，人们不得而知，但我坚信祖先的智慧。那田野的丰收、泥土的清香、农人的俊俏，尽在这张豆丝中原原本本地拓了出来。
我难忘小时候见到豆丝时馋猫一样的场景。刚拓出来的豆丝，香、嫩、脆，我急切地抓到手上，被烫得蹦蹦跳跳，仍忙不迭地啃一口。虽然烫，却舍不得吐，只好不停地咂嘴。母亲见了，在一旁眯着眼笑。现在想来，如果我是一名画家，可以画一幅《拓豆丝全图》。画中，是一个淘气的农家孩子在豆丝前着急的模样。
拓豆丝，实际上是由浸泡过后的大米与浸泡后去了外衣的绿豆，共同用石磨磨成浆，再放入锅中拓成的美食。也有用黄豆的，但黄豆没有绿豆饱满，没有那种绿茵茵的景象。口感也不一样，绿豆拓出来的豆丝口感更糯。
在家乡，拓豆丝是一件很隆重的事。首先要看个日子。我家一般由父亲裁定。选好了日子，便开始张罗。既要准备拓豆丝用的大米与绿豆，又要与村里其他人家商量石磨的事情。石磨并不是每家每户都有，得协调好时间。你家今天用，我家就安排在明天。
我看见，母亲先将磨好的豆浆舀至灶台边。那乳白色的豆浆，母亲用瓢舀时如一条长线，漂亮极了。也许正是在这时，人们可以感受到豆丝的“丝”。伴随而来的是一股清香，入肺入脾。
灶膛的火也很有讲究。印象中，最好的莫过于干枯的松针，家乡人称为松毛。它火势旺，却能说消散就消散——这正是拓豆丝所需要的火候。
我喜欢看拓豆丝的过程，简直是一种享受。母亲舀半瓢豆浆，沿锅旋转三百六十度，然后一只手拿着蚌壳——我们叫湖壳，在锅中螺旋式旋转，直到豆浆正好薄薄地拓满锅，不多不少，就像一张宣纸铺在了某件碑文石刻上。然后用斗笠盖上，不用锅盖而用斗笠，在我看来是因为斗笠更散气。等斗笠上面的蒸汽成团上升，豆丝便熟了。有人问我，是半瓢豆浆？我不能肯定。是多少度的旋转？我也不能确定。但母亲的手旋转着拓，我看得真切。
如今，拓豆丝这件事在我老家仍普遍存在。人们没有因为生活水平的提高而舍弃了这份传统的味道。一到腊月，乡里乡亲几乎是奔走相告，大家仍遵循着那套老做法。一些在外工作的人，每逢冬至前后便给家人发来信息：家里什么时候拓豆丝呀？别忘了告诉我，我要回家吃豆丝。
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