浙江最“散装”的城市，到底有多好吃？

金华，浙江地图上的“C位”。

金华人喜欢戏称自己的城市是“散装的”，原因很简单：从“亚洲横店”“国际义乌”到“五金永康”“学霸东阳”，每一个拿出去都能独当一面。久而久之，单独提起金华时，关联词竟只剩下了火腿。

对此，金华朋友不以为意：“你懂什么？本地美食和好对象一样，都是不流通的。”你别说，在金华吃吃吃的感受，和谈恋爱确实没差别。毕竟金华美食的两大核心词：碳水和肉食。

碳水吃完上头，肉食吃着满足。金华，去过一次就幸福。

碳水带来的饱足感是刻在基因里的。而想要抓住食客，核心只有一个字，“香”。

“皮”里春秋

金华酥饼，相传出自程咬金，“酥”只是它最不足为道的特点。

炉中烤制的金华酥饼 | ©金华文旅

酥饼师傅大多是年轻时便从学徒做起，正儿八经拜师学艺，从最基础的揉面开始。就算此前已经会揉面，依旧要从头学，半点马虎不得。

这是手艺人的浪漫与坚持——出得我手，入得你口。这份古老的契约承托着食客的信任。

大腿粗的擀面杖将面团延展开来，激发出其中的韧性，倒油，合成一个个油面团儿放在案板上。起酥卷条，包馅擀饼，最后还要在饼胚上刷一层饴糖，撒上芝麻。二十几道工序后，酥饼才能进入烤炉“热身”。

还未烤制的酥饼 | ©金华文旅

酥饼的烤炉和新疆烤包子的炉子有点像，只是开口更窄更小。烤饼师傅将面团底部快速蘸水，贴在炉壁上。随着温度不断升高，扑鼻香气开始无差别地攻击起街上每一个没吃早饭的行人。

迫不及待买到手，巴掌大小的酥饼外皮是微焦的金色，一口咬下去，梅干菜混合着强烈的肉香盈满胃袋。填馅的肉很肥，油脂被高温逼出来，化在酥皮里，甜润，香脆，让人情不自禁漾出一个满足的笑。

酥饼内包裹着梅干菜和猪肥膘 | ©浙江非遗

刚出炉的酥饼比起食物，更像是某种香得过分的气体，自咬下外壳的“喀嚓”声起，抵住上颚的只余持续的酥软，然后毫不费力地滑入肚皮。

不夸张地说，空腹时吃上一枚热酥饼，治愈程度约等于周末晚上接到周一放假的通知。

金华酥饼与新疆烤包子一样都是贴在炉壁上烤制而成 | ©金华文旅

另一位早餐扛把子的有力竞争者，是鸡子馃。

和酥饼相比，它的工序要简单许多。只用极薄的饼皮，填肉馅，加海量的葱花，快速捏褶后留一个小指大小的孔洞。

鸡子馃，尤以兰溪的最为知名 | ©金华发布

精髓在于，将神似包子的馃子放入油锅后，用筷子头轻轻提起开口，从细孔中灌入黄澄澄的蛋液。每次看都惊叹厨子手稳，不亚于古时“我亦无他，唯手熟尔”的卖油翁。

蛋液就位，绝不耽搁，将馃子翻面快速炸透，立刻出锅！纤薄的面衣封住热烫滑嫩的馅。蛋液才凝固不久，颤巍巍地合着碧绿的葱花，入口迸出鲜香的汁水。

蛋液从小小的孔中倒进面皮内 | ©央视科教

葱花、鸡蛋和肉本是最常见的原料，却能在简单的烹制后令人流连不忘，成为当地特色，足见其魅力。

最难得的是，与金华酥饼繁复的制法不同，它完全可以在家复刻。当地人的快手做法是将面皮摊在小碗内填馅，捏好后直接加入蛋液，煎时封口一面朝下。可作为日常早餐，是平实温馨的家常味。

兰溪游埠古镇，坐满了等待吃早餐的人 | ©兰溪文旅

碗中江湖

刻板印象中，浙江的面似乎总是斯文秀气的。要宽大深口的碗来装，卧着小团蚕丝样细面，搭配精心调配的浇头。仿若食客个个是锦绣窝里的宝二爷，稍吃得多些，便“停住了食”。

次坞打面丰富的浇头 | ©浙江文旅资讯

金华的面则不然。

兰溪牛肉面陪着许多人长大，存在于无数个为生活奔波的间隙中，是朴实的市井美味。一锅一烧，要厚重的大铁锅烧得滚热，下新鲜牛肉片，混合蒜苗猛火大炒，牢牢锁住肉汁。

兰溪牛肉面 | ©兰溪文旅

此时，等在餐厅内的人已经开始咽口水了。

但别急，还要加提鲜的笋干和番茄，师傅潇洒一挥，大勺热水入锅。刺啦——逼出香飘十里的镬气。最后放入煮好的手擀面，桌上的人早已望眼欲穿，顾不得烫，象征性吹两下，呲溜入口……

不需要解释，也不需要修辞，是想马上回家瘫着的那种好吃。

牛骨熬制的汤底配上有韧劲的面条，一口下去就是幸福 | ©兰溪文旅

要说有趣，那还得是浦江一根面。

顾名思义，整碗面只有一根，取得是长长久久的好彩头。有些店虽是按人头点单，可上来的面只有一碗，这一碗依旧只有一根面。由于面的韧性极强，又是手工拉制，有时用筷子也难以夹断。桌上的人便需要拿着剪刀，按照个人的量分食，于是拿着剪刀吃面成为了浦江的特色。

一口锅里、一个碗里只装一根面是浦江一根面的特色 | ©金华文旅

2009年，浦江一根面的制作技艺被列入金华市级非遗产名录，来到这里买上一根面，无论是犒劳自己还是送给亲友，都兼具温情与趣味。

如果说一个地方的主食，能映射出农作物种植的传统。那么肉食烹饪中体现的，则更多是当地人所能调度的烹饪资源。

金华的肉菜，有种高手出手的平静。

浙江省级非遗——兰溪风肉 | ©金华文旅

蜜汁火方，盛名在外的国宴菜，费工费时。选用金华火腿肉质最好的“上方”部分，用莲子、冰糖、蜂蜜一同煨制。蒸过三路，火腿裹着蜜汁，肌红脂白，甜腻浓厚下是余味无穷的鲜，是最经典的甜咸搭配。

蜜汁火方 | ©金华文旅

相比之下，武义醋鸡便显得声名平平。与包邮区随处可见的蜜汁火方不同，这道菜只有在武义当地才有得吃，而且无需精打细算地做攻略，本地的家常菜馆大多都有。

武义醋鸡 | ©央视科教

三黄鸡剁好，鸡块入油锅翻炒，倒入调配好的酱汁，加糖。在这一步，由于各家的配方不同，口味免不了差异，但不要紧，因为醋鸡中的“醋”还要排在“鸡”的前面，它压轴出场，占据绝对的主角地位。

果然，一大碗醋浇下去，微辛甜的酸香冲鼻而来，不自觉地口中生津。

盖上盖子，经过半个小时的焖煮，新鲜出锅的鸡肉嫩滑弹牙，酸中带甜的酱汁浇米饭一口气炫完，再来一碗！

武义醋鸡酸中带甜香 | ©武义发布

吃多了肉，难免会觉得腻，可是又舍不下肉香。这时候就要吃金华筒骨煲。

吃筒骨煲的人不图吃肉，是因为煲里的其他食材比肉还香。筒骨出自金华特产的“两头乌”猪，带了层贴骨膘，加入切成丝的游埠千张、油豆泡、笋干。

吸一口金华筒骨煲 | ©金华发布

有些店家会加火腿提鲜，待煮到砂锅内汤汁奶白，用力按一下豆泡让它吸饱滋味，最后烫把喜欢的青菜，凑成热热闹闹的一大锅。

大约是看不下我揪着骨缝中的肉丝不放，旁边的几个大爷大妈开口指点我捞一块筒骨，拿吸管捣捣骨头里面，再吸溜一口。

我照做，被那软烂鲜美的滋味感动到恨不得大喊一声：“啊，真的太好吃了！”

说了一大圈，还是绕不过火腿。但对于游客而言，贸然扛走一整个金华火腿，往往难以物尽其用。

其一，虽然网上菜谱教程无数，但对于不熟悉火腿烹饪的人来说，分辨不同部位的使用方式已是挑战。其二，火腿用来吊汤提味，寻常人家三餐用量有限，一条腿要吃上许久。相比之下，剁成块状真空包装的火腿，是更轻便的选择。

金华火腿晾制场 | ©金华文旅

金华火腿中，“雪舫蒋腿”极富盛名，鲁迅先生爱得不行，写给许广平的信中数次提及。但或许因他是浙江人，哪怕做得一手“干贝炖火肉”，也依旧摆脱不了传统的做法，不比民国大美食家唐鲁孙别出心裁。

上世纪八十年代金华市区解放东路火腿店 | ©金华晚报

对付火腿，唐鲁孙的法宝是豆腐渣，不在复杂，而重搭配。用火腿油炒豆腐渣，辅以火腿碎屑，据说“色若沉金，味更蒙密”。民国四公子之一的张伯驹吃后赞不绝口，转天甚至专门送来蒋腿，拽上同僚蹭饭。

除了他，胡适的夫人江冬秀也爱用豆渣配火腿末炒。她出身安徽望族，嫁给籍贯同属安徽的胡适。而唐鲁孙是北京人、张伯驹是河南人，可见这道菜的味美完全不受地域限制，得到了各方认可。

著名闽菜佛跳墙中，金华火腿也不必可少 | ©《2023匠心独到》

如果是好饮之人，很容易被火腿的鲜味勾起馋虫。现在提到黄酒，大多会一下想到绍兴，可历史上，金华酒的名气之大，是《金瓶梅》中隔几章就要出现一次的程度。

在用酒色财气堆砌出的庞大感官世界中，酒串联起生意往来、男女情事。男子宴饮要酒，后宅的女子们相聚，也要打发小厮购置吃食，用来搭配的，十次有八次都是金华酒。

金华酒庄 | ©金华文旅

令人印象最深的是第二十三回，潘金莲，孟玉楼和李瓶儿凑钱，“买了一个猪头并四个猪蹄，叫宋蕙莲去烧”，而宋蕙莲“只用的一根长柴禾安在灶内，用一大碗油酱”就能“把个猪头烧的皮脱肉化，香喷喷五味俱全。”几位佳人遂围坐在一起，打开金华酒来，嬉笑饮乐。

红楼梦中的女子是属于诗词的，好是好，可总在纸上。吃猪头肉喝金华酒的美人，却是人世的间的，如同金华酒，香气丰富鲜活，口感柔和回甜，酒体却有筋骨。

历史悠久的金华府酒 | ©金华文旅

最后还要提下兰溪小萝卜，堪称配酒佐粥的绝佳小菜。有咸口也有甜口的，但无一不是白生脆嫩，一吃就停不下来。

兰溪小萝卜 | ©兰溪发布

金华美食实在太多，全写出来足可以凑起一篇论文。

美食使金华闻名，又在其间包含当地的山水文化，对于原道而来的旅行者来说，这是一抹地方特色；而对于远行的浙江游子来说，这是一段童年的珍贵记忆......所以爱吃的各位，不妨评论区见？

文/许鹏宇

图/见文中标注

新媒体编辑/Tasia

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