Ambush | 构建多元宇宙

用流行解构传统风貌，为传统赋予流行色彩，始终是 Ambush创意总监Yoon Ahn所擅长的设计手法。在最新的2022秋冬系列中，她将目光聚焦在了Chocker和绑带元素上，为颇具性意味的BDSM元素带来当代新意。

染色体的组合方式决定了我们的生理性别，在公共领域的身份、个体认知和行为则说了我们的社会性别。服装，作为划分群体的依据和辅助自我表达的媒介，与性别议题息息相关，哲学家Judith Butler也曾指出：“身体穿戴了一段文化史，因为文化总是不间断地、积极地融入身体之中，这是一个自然的事实。”

在现代社会以前，男装和女装之间泾渭分明，从面料、剪裁到色彩都各有一套“说辞”，直至设计师Hardy Amies发起了“孔雀革命”，陈规才得以被打破。而后，通过DavidBowie、Grace Jones等时尚偶像的言传身教，模糊性别的着装以一种娱乐化的方式广泛传播，继而延续至今。在当代社会，多元主义成为了主流意识形态，于时尚界而言，“性别流动”（Genderfluid）不再是什么新鲜事物，而是已经深入人心的观念，正如Ambush的创意总监Yoon Ahn所说：“性别不再是时尚探讨的关键议题，态度和自我表达则变得更加重要。”在她的方法论中，男装和女装早已融为一体，街头与高级时装也不再分庭抗礼，她穿行于不同的文化之间，通过服装构建了独属于Ambush的多元宇宙，“在这个宇宙中，所有人都可以尽情表达自己。”

Ahn头顶无数光环：未受过专业训练却被LVMH年轻时装设计师大奖（LVMH Young Fashion Designer Prize）提名；被Kim Jones钦点为Dior Men的珠宝总监；一手将Ambush打造为最具市场价值的品牌之一（该品牌在2020年的销售额就已达到2200万美元），登上《Business of Fashion》的影响力榜单；英国版《Vogue》则将她评价为“一位富于创意的企业家”，“许多事情影响我的创作，其中我的多元文化背景让我认识来自不同背景的人，创造了我作为一个人和一个设计师的身份。”她告诉我们。

“许多事情影响我的创作，

其中我的多元文化背景

让我认识来自不同背景的人，创造了我作为一个人和一个设计师的身份。”

Ambush创意总监Yoon Ahn

Ahn出生在韩国，于1980年代随父亲移居美国西雅图。成年后，Ahn前往波士顿大学攻读平面设计，与搭档Verbal相遇（后者曾为日本说唱组合“Teriyaki Boyz”的成员），二人于2008年共同创立了Ambush。凭借Verbal对街头时尚的敏锐和Ahn平等且开阔的视野，加上名人的推崇，Ambush凭借标志性的“POW!”图标、打火机套项链和玫瑰吊坠系列珠宝一举走红，“珠宝完善了佩戴者的性格。”品牌官网上这样写道。

Ahn如同一位目光灼灼的猎手，瞄准了当代时尚消费者，尤其是Z世代群体的喜好，使得Ambush在各大社交媒体上的热度只增不减，Ahn本人也在Instagram收获了逾70万粉丝——一部分追随者是 Ambush的忠实拥趸，另一部分人则是被Ahn的穿着风格所吸引（与她的设计如出一辙）。2015年，品牌在巴黎惊艳亮相，于2016年推出首个成衣系列。这次，Ahn来到了米兰，借由2022秋冬系列打开了Ambush 的多元宇宙——她邀请Villa Eugenie打造了秀场场景，暗红色为主色调，地上铺满了白色石英粉，一个从地板延伸至天花板的仿太阳球体被置于秀场中央，其颜色可以随着闪光灯的光线而变化，宛若艺术家Olafur Eliasson曾在伦敦泰特美术馆（Tate Modern）的涡轮大厅（TurbineHall）中展出的作品《天气计划》（The Weather Project），颇具超现实主义的意味。

Ambush 2022秋冬系列秀场由Villa Eugenie打造

“复古未来主义是本季的主题，我想在Ambush中找到传统与当下的融合点。”Ahn说。硬挺的宽肩收腰西装是主要单品之一，大多由两种面料拼接而成，搭配金属方形扣；在针织连衣裙装上，Ahn运用了“镂空”剪裁的手法，让脖颈和腰间的皮肤裸露在外，尽显人体之美；她将传统的羊羔绒机车夹克改为短款，方领的设计削弱了这类衣物原本的厚重感；代表品牌的“A”字母出现在包袋之上；从夹克、裤装到配饰，皮革材质贯穿始终，为衣物增添了质感。

“我们的部分供应链已经转至了意大利，所以我们可以获得高质量的皮革，并用此打造不同类型的单品，将传统工艺与现代设计相结合。”她接着说，“高质量的皮革能凸显衣服的质感和纹理——这是我们必须通过手的触摸才能感知到的。在数字技术越发兴盛的当下，尤其对时装而言，人的感知显得格外重要。”

“在数字技术越发兴盛的当下，

尤其对时装而言，

人的感知显得格外重要。”

Ambush 2022秋冬系列

值得注意的是，在秀场上，几乎每一位模特脖间都系有Choker，腕间也戴有类似的皮质手环。从电影《这个杀手不太冷》和《低俗小说》，到日本动漫《美少女战士》和《NANA》，女主角都清一色地迷恋Choker，她们的穿着方式至今仍被视作“经典”，影响了一代时尚爱好者。加之明星和各大时装屋的带动，Choker被赋予了全新的美学价值。实际上，早在文艺复兴时期，这种特殊的饰物就曾风靡欧洲王室，由华贵的珠石串联而成，与上流社会女性的裙装相得益彰。尽管如此，Choker仍有另一层隐喻，与伤痛、施虐和性欲相关。

在18世纪，女性会用其遮挡颈部的伤疤，贵族因为它独有的“窒息感”而将之当作“性虐待”（即BDSM）的工具，洛可可艺术家Francois Boucher的作品中就曾多次描绘此般场景。因此，Choker一度成为了性工作者的标志，在现代派鼻祖Edouard Manet极富争议的画作《奥林匹亚》（Olympia）中，裸体的妓女就戴着Choker，挑衅地望向观者。然而在Ahn的设计中，Choker一定程度上脱离了原始语境，增添了朋克意味，与模特的整体造型相适配，“站在个人的角度上，Choker是我非常喜欢的单品；对这个系列而言，在Choker的衬托下，男性和女性所共有的‘韧性’和‘性感’非常自然地吐露而出。”她接着补充，“有人会将Choker指向‘BDSM’的一种‘符号’，但在我看来，它却让Ambush的服装更加Chic。”

“有人会将Choker

指向‘BDSM’的一种‘符号’，

但在我看来，

它却让Ambush的服装更加Chic。”

除了Choker之外，厚底鞋和绑带也“霸占”了本季秀场。Ahn先将玛丽珍鞋的鞋底加厚，“我想让穿上Ambush的男性和女性变得‘高大’且‘有气场’——要实现这一点，厚底鞋无疑是最佳单品。”紧接着，她又大刀阔斧地将传统的一字扣改为横向绑带并延伸至膝盖，每一条带子上都嵌有银色金属扣，与模特的银色耳饰交相呼应，打破了黑色衣物原本的沉闷。同样地，捆绑式的设计也在隐隐之中与BDSM产生了关联，但Ahn却打破了世人对它的刻板印象——在她手中，绑带不再是男性和女性在交欢之时束缚彼此的工具，它可以被运用至任何板型或风格的服装中，既能显示人体的力量与美，也模糊了性别的概念，“我会站在穿着者的角度思考该设计什么样的衣物，我希望这些衣物能够带给穿着者快乐，而不是迫使他们过多地思考女性或男性应该穿什么。”

在Ambush 2022秋冬系列中，品牌的多元宇宙被彻底打开，我们在Ahn的设计中看到了多种事物的杂糅：在文化层面，她将日本动漫中的人物造型与源自欧美的摇滚美学相融，又注入了被“陌生化”的BDSM元素，男性和女性之间不再存在边界，过去、当下和未来也在这场秀中相遇；在设计和制作层面，她以质量上乘的皮革为主要材料，让衣服富于质感的同时，巧妙加入了针织和布料，并以金属材料辅佐......

“在设计与文化之间构建连结十分重要。在设计Ambush的每一个系列时，我都在寻找不同文化中的精髓，试图以最佳的方式将其注入我的设计中。我始终相信，能讲出精彩故事的设计才是好的设计，特别是对Ambush而言。”Ahn如是说。

“我始终相信，

能讲出精彩故事的设计才是好的设计，

特别是对Ambush而言。”

撰文 蔡雨彤

编辑 Mark Liu