深度｜估值19亿美元，急于上市的复朗集团，值吗？

奢侈品集团从未像今天这样渴望上市。

3月23日，郭广昌名下复星国际有限公司时尚板块中的Lanvin Group（复朗集团）在纽交所“借壳”上市。

复朗集团正在一步一步勾勒出“全球奢侈品集团”的图景。

当日，复朗集团（Lanvin Group）发布媒体会，宣布将通过与 Primavera Capital Acquisition Corp 合并在纽交所通过SPAC模式上市，合并后预估市值约为 19 亿美元。

媒体会上复朗集团表示预计在2024年恢复盈利，2025年达到10亿欧元收入。根据首次公布的财报显示，其在2021年销售总收入为3.33亿欧元（约合3.65亿美元）。

值得注意的是，同样以SPAC模式于去年在纽交所“借壳”上市的意大利奢侈品杰尼亚集团，在上月发布的业绩报表中公布，2021财年杰尼亚集团销售收入为12.9亿欧元，市值为25.5亿美元。

一位业内人士算了笔账，在复朗集团与杰尼亚集团一年总销售额相差悬殊4倍的情况下，复朗集团预估市值却是和杰尼亚集团的0.7倍，后者盈利一定比Lanvin好。

如果只看数字，资本市场给复朗集团的估值“过于”慷慨了。在一些业内人士看来，复朗集团的估值，是靠着其资本背景而撑起来的，对其能否在2024年达到盈利，仍存质疑。

01.

“买”出来的奢侈品集团

复朗集团的上市印证中国奢侈品集团的打法：一靠收购、二靠升级。

有资本实力就收购，收购后用品牌的矩阵将名声打出来，至于是否能经营好，就另当别论了。

毕竟在资本市场，复朗集团隶属的复星集团实力雄厚，曾在2018年2月花费1.2亿欧元（7.8亿人民币）从王效兰手中收购Lanvin，当时这场最受关注的跨国收购之下，人们都想知道，Lanvin这个法国老牌时装屋是否能在中国资本手中涅槃重生。

值得注意的是，在复兴参与竞购之前，开云与LVMH 集团曾在 Lanvin 的竞价会上表露过收购意愿，却因“令品牌复苏所需代价太高”退出。

将Lanvin收入囊中后，复朗开始对Lanvin管理层换血，复朗请来Jean-Philippe Hecquet任命为Lanvin全球CEO，Hecquet曾为LVMH集团工作14年，他的上一个职位是法国轻奢品牌Sandro的全球CEO。Hecquet上任后，聘请新创意总监Bruno Sialelli，此前，Sialelli曾任职Loewe的男装创意总监。

Sialelli上任后发布的第一个系列曾被美国Vogue的时尚编辑Luke Leitch

指出“有点Loewe的影子”，如今看来，Sialelli通过设计思维与视觉语言所构建的“品牌体系”尚未成熟。

多数人依旧怀念Lanvin在“最懂女人的设计师”Alber Elbaz手中度过品牌辉煌的14年。2001年至2015年期间，Elbaz不断为Lanvin注入时装影响力，并在2012年达到2.35亿欧元销售巅峰收入，随后Lanvin销售额逐年下滑，并在2015年Elbaz离任后触底。

2018年，Hecquet曾在采访中提到，“我们的目标是，未来三年内，配饰占到Lanvin接近50%的销售额。”面对业绩低迷的Lanvin，复朗的策略是通过包、鞋、配饰作为重点发展的品类，以配饰和鞋包带动销量而促进增长。

然而，Lanvin至今未能推出一款爆款包，或爆款鞋。

更多消费者心中，Lanvin代表了历史可与Dior或Chanel比肩的老牌法国时装屋品牌，但因长期经营不济，Lanvin逐渐 “边缘化”，要重振一个被边缘化的品牌，显得充满挑战。

Elbaz时期Lanvin的客群多为购买女装成衣的顶端客群，而Hecquet提出的以爆款带动增长的逻辑证明品牌曾想进行消费者阵营转移，该策略在Hecquet任职的第18个月结束，2020年3月，Hecquet离任Lanvin CEO。

复朗集团上周首次公开财报，2021年Lanvin收入6600万欧元，较2020年3270万欧元增长超过一倍，但离2012年2.35亿欧元的收入相差甚远。

曾经的爆款逻辑不受用，下一步的Lanvin是否会继续换兵换将也未可知。但在复朗集团的5年以来，Lanvin定位摇摆，也未能跻身进主流奢侈品阵营之中，游走于边缘，品牌未能从产品、设计、理念实现动态升级，甚至很难将其归类为“二线”或是“三线”奢侈品牌。反之，Lanvin品牌的文化底蕴正在流失，“动荡”的命运还在续写。

此前也有业内人士指出，对于拥有法国文化与根基的Lanvin来讲，中国只是它的销售市场。在团队内部还未能完全稳定的情形下，如果Lanvin成为区域性的品牌，那么可以预见的是，即便中国区销售额增长，品牌在全球的影响力会进一步下降。

至今，Lanvin只剩下一个奢侈品的“面子”，其 “里子”却是一纸空壳。

但可以肯定的是，Lanvin这个名声显赫的名字在去年发挥了它的效用。2021年10月，复星时尚集团改名为Lanvin Group（复朗集团），半年后，复朗集团用Lanvin Group顺理成章标榜为国际奢侈品集团，即使Lanvin的品牌力能否能够独树一帜撑起该集团值得质疑，但毫无疑问，Lanvin成为复朗集团在纽交所上市的“敲门砖”。

那Lanvin什么时候能回本呢？这个问题在疫情和不稳定的经济情势下显得格外漫长和难熬。

02.

SPAC上市能摆脱困境吗？

Lanvin品牌为复朗集团构建奢侈品集团版图的基石后，复朗集团选择SPAC模式在纽交所上市，本次交易，为复朗集团募集到的总金额预计最高达 5.44 亿美元。SPAC意为特殊目的收购公司，而更为直白的理解是“特殊空白支票公司”。该模式不需要有真实业务就可直接上市，因而招股书只需重点介绍其管理团队，并在12-24个月内找到目标收购品牌。

2019年共享办公独角兽Wework因上市过程中的估值暴跌而被迫停止，2021年Wework拟通过SPAC上市。去年杰尼亚集团也以SPAC模式上市。

复朗集团财报

此前有外媒报道，Lanvin的营业额与利润在2012-2019年持续下降，利润则在2016年至2019年连续亏损，Sergio Rossi2019年净亏损1580万欧元。根据复朗集团公开财报显示，其在2020-2023年期间利润依旧为负。

在2011年5月，复星时尚集团未成立时，就出资8458.8万欧元收购Folli Follie 9.5%股权。2018年，复朗集团投资七年的希腊配饰品牌Folli Follie出现严重财务问题。

希腊证监会对Folli Follie的财报数据审核后，认为该公司涉嫌通过提供虚假的2017年财报数据操控市场股价；并未及时向证监会提交相关证明材料，因此决定对该集团的高管进行行政处罚，对九人处以总额402万欧元的罚款。

选择SPAC对于复朗集团来说或许是“安全牌”。前高盛CEO Lioyd Blankfein表示，SPAC收购过程的尽职调查并不像传统IPO调查般严格。

复朗集团因旗下品牌Lanvin的营业额和利润在2012年-2019年持续下降，通过SPAC上市，或是短期需要募集到一笔资金以“摆脱困境”。

03.

供应链成为奢侈品集团的”股东"

去年10月，复星时尚改名为Lanvin Group复朗集团，同时还找到两个新的战略投资者：日本大型贸易集团伊藤忠商事株式会社和高端鞋履开发及制造商九兴控股，以及在中国时尚与消费等领域拥有丰富经验的私募投资公司曦之资本。

据公开资料显示，伊藤忠公司下的纺织业务涵盖从商品研发和销售、生产管理、品质管理的一系列产业链、以及纤维原料贸易亚洲地区的品牌营销（授权经营、生产、电子商务）的业务；九兴控股为Prada、Alexander Wang等品牌提供产品开发、商品化及制造的服务。

前者为供应链，后者为品牌带工，从这二者入局的信息不难看出，复朗集团不断扩大战略联盟，试图打造其在产业链上游的影响力，逐渐向规模化靠拢，构建纵深的产业链条，在零售不断扩张的同时，稳住完整市场生态链。

复朗集团战略联盟的成员，包括全球高端生活方式品牌及高端购物中心K11、电子商务宝尊电商、营销集团艾德韦宣、服装制造商思宏集团。

相比杰尼亚集团或爱马仕拥有其历史悠久且稳定的供应商来说，二者已经逐渐将面料转化为其品牌文化的一部分，专注于其在意大利时尚产业及法国工坊本身，2019年杰尼亚集团与意大利服饰面料制造商Dondi Group签署股权的收购协议，意在通过优质面料夯实其竞争优势。

对于品牌供应链的形成，是日积月累，相互磨合且循序渐进的过程，并非依赖供应商及采购商成为其股东而达到手段。

04.

资本能经营好奢侈品吗？

从去年上市的杰尼亚集团财务数据来看，杰尼亚集团2020年总收入10.05亿欧元，2021年总收入12.07亿欧元，Zegna品牌占81%，Thom Browne品牌占19%，其他占1%，同比增长20%。净收入为264百万欧元，同比增长11%。

而复朗集团的总收入在2021年为3.33亿欧元，收入细分为：

Lanvin：收入6600万欧元，占比19.8%

Sergio Rossi：收入5670万欧元，占比16.8%

Wolford：收入1.115亿欧元，占比33.3%

St. John Knits：收入7450万欧元，占比22.2%

其中，2021年欧洲地区贡献了集团收入的48%；北美地区贡献了33%；大中华区贡献了14%；其他地区贡献了5%。

规模上看，杰尼亚集团以Zegna品牌为集团主要增长基石，且杰尼亚集团集中保留其“Made in Italy”（意大利制造）的剪裁根基，以此为中心而逐渐外延拓展其影响力；更重要的是，其面料，剪裁工艺至成衣的完整体系构成丰富的品牌资产与文化根基。

复朗集团梯队中第一阶梯的Lanvin只占总收入的19.8%，并未在销售规模上为复朗集团提供竞争优势。Zegna品牌带动杰尼亚集团81%的销售占比，Lanvin在复朗集团中独木难支，加之面对前些年疲软增长，即使在2021年有短暂的销售井喷，但这股强势增长又能维持多久？接下来在上市后需要找到怎样的公司进行投资？一一牵扯到复朗集团未来的战略是否合理有效，一改Lanvin品牌的颓势。

复朗集团在上周三的媒体会上表示，接下来在投资选择上会侧重于打造海内外时尚生态圈的概念，聚集创意力量，并对创造力要求会更高，关注数字化驱动的公司及品牌。

其次就是对于C2M（用户连接制造）的打造，去年复朗集团联合瑞安房地产旗下商业品牌“XINTIANDI新天地”与艾德韦宣集团（Activation Group）推出的“BOND on BUND”时尚生态圈项目证实这一点。供应链也是重要的一步棋，可持续性和新兴面料等都是构成产业链中重要的一部分。

只是，资本出身的复朗集团，对时装文化与设计创意并不具备专业的管理经验，同时，资本也不具备能够将奢侈品牌运营好的能力。复朗面临的问题，要从产品开发，品牌推广，文化植入，奢侈品跨文化的身份认同逐个解决。

另一方面，则是复朗集团能否选出一位有相关从业经验及文化素质较高的品牌掌舵者，规范化复朗集团的奢侈品管理模式。

近期，郭广昌在复星集团业绩发布会上曾讲到， “我们的时尚、旅游板块会快速恢复、快速增长，这些也都会成为未来复星发展的红利。

如时尚板块的复朗集团，复朗集团和春华资本旗下的特殊目的公司合并上市，未来希望加速发展”。

奢侈品的形成需要时间沉淀与文化输出逐步构建，对于复朗来说，恐怕等不了这么久。

可以预见的，是接下来复朗集团会进一步进行不同品牌及公司的收购。

2018年，复星国际和山东如意集团登上全球时尚头条。复星国际收购创立于1889年的法国时装品牌Lanvin，而山东如意则收购创立于1851年的瑞士奢侈品牌Bally，最终因资金问题未完成。作为历史悠久的欧洲时尚品牌，两者均有较高的品牌认知度，但近年来业绩都表现不佳，逐渐“边缘化”。

看回彼时，资本收购的信心也来源于蓬勃向上的本土市场。

邱亚夫曾在收购初表示，“在品牌实现盈利上，如意愿意等五年。而在建设奢侈品集团方面，如意愿意等五十年。 ”回到当下，今年年初山东如意因债务问题，使其想要打造的中国版LVMH版图一度“梦碎”，缺乏专业的奢侈品经理人，势均力薄的稀碎版图，从供应链上游转战供应链下游的摇摆，都让山东如意一步一步走向下坡。

如意没有等到50年。

复朗集团将于何时暴露对于奢侈品集团上的经营弱点，或许只是时间问题。即使复朗集团在战略上丰富了管理层多样性，但这也只是一支“临时组建”的团队，能否在长期上相互配合达成一致，还需要时间的考证，Lanvin能否转其颓势，实现盈利，成为复朗集团最大的考验。

资本逐利将奢侈品牌一一收购，而实权握在手中时，棋该如何下，如何实现更加系统品牌规划，对奢侈品产业未来走向的嗅觉是否灵敏，只有脚踏实地的操作，才能让资本再度增值。

对于急于上市的复朗集团来说，面对19亿美元的估值，值吗？