风格丨你所说的“意式风格”究竟是什么？

文章转自 Gentlemanface ID：gentlemansface

之前在介绍 Drape Cut 一文中，最后带过了它与南意那不勒斯无结构西服的关联。

看到这一笔的出现你就知道事情并不简单，毕竟现在随着生活质素的提高，越来越多人踏进西服的大门，但道听途说、张口就来的风格取向，往往就成为了大家做西服的拦路虎之一。

今天就继续来谈一谈，大家口中所指的意式风格到底是什么。

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人文使然的风格起源

正如《风格不朽》中提到，“从根本上来说，服装制造是人文主义的产物：人文主义关注的不是来世的精神生活，而是对个人的一种宽泛且深切的和关怀，包括现世的个人生活的社交活动。”

via GQ

随着虚无缥缈的宗教教义退下神坛，正式宣告人们的念想终于回归到自己身处的生活当中，而超脱的精神不再是平民需穷极一生来追求的理想彼岸。

via Wikimedia Commons

这一种趋势，在文艺复兴时期尤为显著。从遮羞蔽体的宽松织布，到经过裁剪缝制完成的衣服，老百姓们对着装有了新的认识：能够展现人体轮廓的衣服才是应该受到赞美的。

14世纪，裁缝逐渐变得和纺织工一样重要，当时的工会卧虎藏龙，到处蕴藏着不同的手工技艺匠人，所以当时很多工会成员开始会为爱打扮的绅士们量身裁衣，久而久之也就打出了名堂。

因为呈现出专业化的趋势，各自的领域也开始泾渭分明。像制作裁衣的、做皮具的、纺织工和染布工等，都有自己的工会，而在此时，意大利最古老的裁缝公会：Confraternita dell'arte dei Giubbonai e Cositori（西服制造商与裁缝联合工会）悄然而生。

via issuu

后来羊毛和丝绸工业在那不勒斯蓬勃发展，随着裁缝工会的日益壮大，位于欧洲一些新兴城镇的裁缝们也为当地居民们制作起了衣装，这门手艺也得到了传承，逐渐演变成一种复杂的、专业性极高的技艺。

此后的那不勒斯剪裁在20世纪初开始冒头，如 Angelo Blasi 这种成名已久的意大利裁缝，将从英式剪裁中所获得的相关灵感灌注于意式西服之中（带衬垫和窄肩的结构化上衣），大多作品都能展现如他在伦敦所见到的西装特征。

• 南意那不勒斯风格的诞生

要问是谁对那不勒斯无结构西装下了定义，莫过于名裁缝 Vincenzo Attolini 。

现在少东 Luca 和二代目 Mariano 手上 Rubinacci，前身就是 Attolini 曾效力过的 London House 。

Luca & Mariano Rubinacci

当时的 Luca 的祖父 Gennaro Rubinacci 出身于老钱贵族世家，身边都是上流社会的绅士们，而且经常会来到他的裁缝店定制西服。

虽说裁缝的不是他的本行，但精通面料表现与流行趋势的 Rubinacci 会为光临的贵客朋友指点迷津，至于实战操刀，就交给了其专属裁缝 Attolini 。

上世纪30年代 Vincenzo Attolini 的工作照

能看到 London House 这个名目，就知道英式西服对他们影响尤为深刻。所以自 Drape Cut 这种英式软结构剪裁的横空出世以来，Rubinacci 的慧眼马上瞄准了这种取向。

但与 Angelo Blasi 不同的是，他们并没有太多效仿之意，而是基于人文主义下建立起一种新的剪裁风格。

随之 Rubinacci 就与 Attolini 掂量着打造了一款比 Drape Cut 更少结构、且适合当地炎热潮湿气候穿着的轻量西服，最终呈现的，就是现在那不勒斯风格剪裁。

据说在无结构西服的孕育期间，Attolini 的灵感来源其实是罗马名裁缝 Domenico Caraceni 的作品，虽然整体还流露出英式意味，但经他操刀的西服以柔和线条为人熟知。

Douglas Fairbanks 与罗马裁缝 Domenico Caraceni

via irenebrination

地中海气候似乎与意大利人的热情不谋而合，尤其是位于南方的那不勒斯气候更为温暖，追求轻柔的西装版型最合适不过。

从 Attolini 一代流传下来的传统版型通常是无里布或者半里布，用柔和的曲线取代修饰身形的结构化剪裁，配合双经单纬的棉、麻、丝等轻薄面料，务求打造适合地中海气候的清凉体感。

via No Man Walks Alone & Styleforum

胸部轮廓则依靠意大利人的结实身材提高饱满度，没有过多修饰，但腰线更高，修长的腰身加上不开衩背部下摆，相当服帖身形。

via Pinterest

而肩部线条十分强调圆润感，有别于英式剪裁，那不勒斯风格的肩袖并不平滑干净，取而代之的是带有褶皱的两袖。

当地的裁缝们习惯把较大的袖头缝进高而小的袖窿中去，让多余的活动量藏匿于袖头与背部的褶缝中。

因此他们使用了一种类似于衬衫“挂袖”的技巧（也就是我们所说的“衬衫袖”或“瀑布袖”，spalla camicia） 让袖山和肩部的布料上下重叠后缝在一起保持自然的肩线，省去厚重的垫肩。

Attolini

而另一种做法则是滚边袖（con rollino），裁缝们通常会依靠多余面料的翻折伸缩，或者在肩袖的接缝处加入少量的软垫，做成一种仿英式肩部轮廓的上凸效果，此举可以减少一定的褶皱。

这样一来，外套构造变得更加轻盈，而外套前省通常从胸口一直延伸到下摆处，保持前片两侧口袋以下的下摆位服帖身体。

via the RAKE

不像英式剪裁依靠精密的公式计算、一板一眼地完成6片式制版，很多那不勒斯风格的西服仍然在运用4开身的剪裁（袖窿以下的两侧腰身没有另外开裁，直接用前片过渡到背部）。

留有余地的剪裁与轻薄面料形成的不平服外观，除了看起来符合意大利人洒脱随性的性格之余，也为穿着者提供足够的余量。驳领领嘴较高，会通过肩线后移调整前后片的长度，前片长，后片短，符合意大利人厚实的上身形态。

你会看到那不勒斯风格的上衣通常下摆开口的圆切明显，自然翻卷的驳领曲线配合 3-roll-2 的扣位与胸前V区形成清晰的X形线条（而在英国的剪裁中，西装的前片与后片往往是更笔直地下延，而且前片的下摆开口圆切角度小）。

能够体现意大利人风趣一面的，更多是他们对细节的独特见解。呈干邑杯状的明口袋，底部圆润，大小宽于开口；而手工双线珠边的明饰和袖口叠扣，将爱美的天性发挥得淋漓尽致，轻松活泼的氛围，也奠定了它们常见于休闲西装上衣中。

而为人所津津乐道的“船型胸袋”，就是在胸口裁剪出弧形开口的一种口袋，看上去就像一艘小船，因此得名。

via bespokedudes

综上，其实大家口中所指的意式风格，大多是这种从南意那不勒斯派系传承下来的风格，毕竟南部的那不勒斯剪裁与米兰、罗马、佛罗伦萨等地又有明显的不同。

像传统北部的米兰风格更偏向于软结构的英式风格，适量的结构和垫肩是有的，而且保有一定斜度的肩形依然方挺平整，就像是介乎于英式与那不勒斯派之间的程度，论“软”不及南意。

via the Rake

每种风格所体现的特征都有对应的背景，人文、地理、气候等，环环相扣，也因此各有侧重。加上时代变迁，风格元素的糅合不再是什么新鲜事，即使是同处于一个国家，地域性的差异也会可能出现迥异的画风。意大利西服的百花齐放，自然也并不是一句“意式风格”就能准确概括的。

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