早晨七点，老门东外的三条营，又见炊烟馄饨店的柴火开始燃烧，从清晨到日暮再到夜色渐沉，是这家小馄饨店33年来日复一日的生物钟。
33年前，尹爷爷和王奶奶，在中华门外的城墙下，为生计摆起了馄饨摊，馄饨这项吃食，经营者做的简单，食客吃得舒心，照爷爷的话说，只要你做的好，不愁没人吃。后来几经周折的馄饨店，又开在老门东。
几乎每个南京人都有自己的柴火馄饨记忆，蹦蹦跳跳放学回家的午后碰到挑担子的馄饨摊，蹲在小凳子前喝一碗，抹抹嘴回家。
更不用提很多年前，大街小巷的馄饨摊，都是以柴火馄饨的形式出现，一把扁担，就能撑起一份热气腾腾的小火炉，大街小巷里熨帖着腔胃，想想都觉得治愈。
而城市的轨道一点点向前疾行，柴火馄饨的式微已经是必然。南京散落的几家柴火馄饨，在老门东外便有又见炊烟和安庆馄饨两家，随着门东拆迁的步伐，这两家馄饨店也面临着搬迁或关门的命运。
在这之前，再去吃一碗柴火馄饨吧，拾一拾年少时在那雾气氤氲的小摊前，吃一碗热馄饨下肚时的满足。
走出游客熙熙攘攘的老门东，又见炊烟老旧的房瓦透出了一派怀旧的色调，持续燃烧的柴火带出了与烈日不同的温暖气息。
尹爷爷有着七十岁的白发与慈祥，却仍带着五十岁的利落精干，说话时常常带着笑。王奶奶一头白发，说话做事也很利落。加几把木柴，换一锅清水，夏日的余热与柴火的炙烤混在一起，在老两口这里仿佛并不是什么难事，从包到煮一气呵成。
有农民工来喝馄饨，抱怨着老门东附近饭店的物价，尹爷爷就在店内做起了爱心小吃，面条凉面还有简单的饭菜，十元钱管饱，亏赚都不计较。每次去，爷爷奶奶都是如常的和善。
附近的工人看见店里能用的木材能多多少少送来一点，附近居民的快递也经常暂存在这里，取快递时熟稔的邻居就会寒暄几句，或者搭一把手或者点碗馄饨喝。
有时候你恍惚看着又见炊烟，就觉得这小小馄饨店，烟熏火燎日复一日，却又有着家庭小肆的温暖。所谓烟火气，从来不是纸上情怀，而是用日常的温度，堆叠出的人情百态。
又见炊烟的柴火几乎全天都在燃烧，从包馄饨到下馄饨，再到端盘送盏，老两口早已做得熟稔。
挑选过的前腿肉， 控住3:7的肥瘦比例，馄饨皮轻且薄，又不能一煮就烂开。
调料、虾皮、葱花依次入碗，提前熬好的骨头汤浇了多半碗，捞起刚开的馄饨，挥手间，就有小馄饨在清澈的碗里漂浮。
大锅的骨头汤，24小时地煮着，馄饨煮好后，大半勺骨头汤浇进来。
奶奶顺势压了火，水渐渐退去波澜，让没人时柴火不会灭，人多时水会一直沸腾，一气呵成的，再端进开着空调的小房间。
六元16个的小馄饨，在自然光的折射下颗颗晶莹，汤水简单，皮子清透，馄饨馅虽少，却紧致弹牙。
仔细咬开肉馅的一角，肉馅量不多不少，皮与馅并没有紧密贴合，而是有空隙的。空气的注入让皮子更加清透，也让肉熟的更踏实。
口感微咸，所以也可以根据个人口味让奶奶给调汤，旁边一对情侣就让奶奶多加些汤。
汤喝干净，落口嚼着虾米，再咬一口烧饼，甜咸交融，是汤水之后的厚实。
“啊要辣油啊？”记忆里的声音和现实融合，甩小半勺辣油，红的油散开了花，一瞬间馄饨的色泽就亮眼了起来，辣油提点了柴火馄饨的魂。
不少人觉得小馄饨馅少，吃起来没有大快朵颐的快感，可是我却觉得，小馄饨最妙的就是那一点点猪肉味，混着热的汤水，薄的皮子，星星点点的辣油，吃着毫无费力，一溜烟就跑进胃里，直到额角沁出一点汗珠，又被夏末的风混着空调吹散。
店内的水饺，15元一碗，足足有25个，不是店家自己包的，只是这样的价格和分量，街坊邻里的，过来点一碗果腹也合适。
来喝馄饨的人也会来抓个油端子一起吃，食品袋就在旁边，吃几个自己拿自己付钱，附近的人就算不喝馄饨，偶尔也会买两个走。
从早上六点，到晚上八九点，每天要煮上百碗馄饨，爷爷奶奶的一天都在柴火旁忙碌着，女儿也常来帮忙，一家人看惯了熙熙攘攘的人群从晨间到暮色的来去匆匆。
也有人说又见炊烟的馄饨，没有想象中的好吃。
它确实只是一碗普通的馄饨，或许没有你记忆里的味道那么惊艳。
但这确实是儿时的记忆，有久违的想念，和那一股热乎气。
店家开店，大部分是为了生计，也是在日复一日为生活的奔波中，坚持两个字，才慢慢凸显出来。
这个时代记住一件事物和忘记一件事物的速度越来越快，唯有坚持，数年如一日的坚持，日渐在流转的岁月里散出一点光亮来。
纵然柴火馄饨早就没有记忆里惊艳的味道，却被那宝贵的数十年时间，染上一层记忆的滤镜，让人总会想去再喝一碗。
越来越少的柴火馄饨店是柴火的衰式，烟熏和一旁崭新的青砖白瓦总是很难相融。
这里会拆，什么时间也不确定。
但爷爷奶奶还会再换个地方，干到干不动了为止。
店内墙壁上贴着爷爷受采访时的照片。
爷爷说，“一辈子下来，总想让人说声好吧。”
人均：8元
营业时间：7:00-21:00
地址：三条营，老门东第一条巷子尽头
撰文 饭醉菌
摄影 饭醉菌
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