校馆弦歌｜在袁枚的“家”，这届年轻人把文人与烟火端上同一张桌

100号楼，一百多年的“会客厅”

南京人都知道：南京师范大学随园校区的民国建筑群，是清代名园随园的流风遗韵。当年，那座曾名动江南的园林毁于战火；而如今，这座“东方最美校园”便建在随园故址之上，以另一种形式延续着它的文化象征与生命。

走进随园校区，隔着大草坪望去，中轴线制高点上那栋歇山顶、红柱黄墙的宫殿式楼宇，就是随园的标志性建筑100号楼。它落成于1923年，由美国建筑师墨菲主持设计，中国建筑师吕彦直当时亦在其事务所参与校园工程，是金陵女子大学时期校园的主体建筑。

随园校区（以100号楼为标志）既是全国重点文物保护单位，又入选中国20世纪建筑遗产。100号楼本身就有故事。一楼原是迎宾室，也是女同学们的社交室。一座会客厅，盛过茶香，也盛过喜乐。而此刻，这座百年会客厅里正进行着一场关于“才子与厨子”的讲座。高校图书馆把它的另一种打开方式，悄然递到读者手中。

才子与厨子：一张桌上的江苏文脉

中国人见面，绕来绕去总绕不开一句“吃了吗”。这话放在江苏，分量格外重，因为这片土地上许多会写文章的才子，恰好也是一群懂吃的“生活家”。

历史“说书人”、科普博主浪花姜，就以《才子与厨子——江苏文人的饮食人格》为题，在袁枚的“家”里，拆解淮扬风味背后的江苏人文底色。活动由江苏省哲学社会科学规划办公室、凤凰出版传媒集团主办，现代快报社承办，南京师范大学图书馆协办。李渔的饮馔、袁枚的《随园食单》、汪曾祺的故乡食物……翻开江苏历代典籍，满目都是“厨房与书房”“砚台与灶台”“才子与厨子”的混搭。

那么，这张桌上端的，究竟是一道什么菜？答案是：淮扬菜。浪花姜说，2026年是淮扬菜作为统一菜系名称诞生一百周年。1926年，北京《晨报》专栏《都门饮食琐记》中，知名知识分子杨度化名“虎公”写下：“淮扬菜种类甚多，因所代表之地域亦广，北自清江浦，南至扬镇。”这是淮扬菜第一次作为统一名称、白纸黑字落在报上。“淮”源于淮安、淮河，是江苏北部淮河流域“古之四渎”的底气；“扬”源于扬州、扬子江，是“扬一益二”“天下扬州”的豪气。名字虽只百岁，淮扬菜却已在淮河与长江滋养的江苏大地上，生长了数千年。它从来不是一道菜，而是一条河、一座城、一方水土的脾气。

顺着这条水土往回走，一席饮食，便是半部江南文脉。西汉时，辞赋家枚乘在《七发》里写烧牛肉、狗羹汤、炖熊掌、笋蒲、霜打菜、兰花酒；西晋时，吴郡张翰因思念吴中莼羹、鲈鱼脍而辞官归乡，“莼鲈之思”从此成了归隐的代名词；清初，李渔认定大闸蟹为天下珍味第一，每年秋天专存一笔买蟹的钱，叫“买命钱”。

在袁枚的“家”，听袁枚的“菜”

从汉代到清代，会写文章的人，似乎都格外肯在灶台前花心思。而把“吃”真正做成一门学问的，还要数随园主人袁枚。

袁枚三十三岁辞官，买下织造府旧园，易名“随园”，著《随园食单》，把一日三餐写成了文人饮食美学。他说“豆腐得味，远胜燕窝；海菜不佳，不如蔬笋”。食材面前，一律平等。拍照打卡是开始，认真对待一食一味，才是吃。

园林会焚毁，砖瓦会倾颓，可那种“认真生活”的脾气，竟借着书页与讲堂，一代代续了下来。“菜品有文格，文格即人格。只有认真吃饭的人，才更懂得认真生活。”浪花姜说。淮安的枚乘、苏州的张翰、南京的李渔与袁枚……江苏文脉这条线，从来不只藏在故纸堆里，也藏在一日三餐里。

文脉入席，弦歌不辍

讲座散场，故事却没散。讲座现场，南京师范大学图书馆还依托馆藏优势，配套推出文献专题展。曾在迎宾室里飘了一百多年茶香的100号楼被《随园食单》《人间滋味》《易牙遗意》等饮食典籍填满。从《易牙遗意》一类的古食经，到袁枚的《随园食单》，再到汪曾祺笔下的故乡滋味，观众把台上的风趣落进纸页的静默里，完成从“听讲到读典”的转身。

南京师范大学研三学生王璐，学的是国际文化教育。听完讲座，她才体会到，淮扬菜里不只有味道，还有“文人的印记”：“以后给留学生介绍中国饮食文化，不只告诉他们菜的味道，还能讲它的来历，讲一道菜为什么做得这么好看。”袁枚没说完的话，正由一个年轻的听众，接着去说给更远的人听。

两百多年前，袁枚在随园里认真吃饭、认真写食；两百多年后，一群年轻人坐在他故园的楼里，听一场才子与厨子的讲座，再翻一翻他亲笔的食单。校馆弦歌，不辍于此！一座图书馆最动人的模样大概就是这样：它把典籍里的文脉，端到了今天的餐桌上；也把一座园林几百年前没说完的话，接着慢慢说下去。

现代快报/现代+记者 胡玉梅 任雨风/文 顾炜/摄 钱念秋/视频