辽宁
隆福寺街的热闹，是老北京人都晓得的。街面上饭铺林立，有阔气的大饭庄，也有接地气的小馆子。其中有一家二荤铺，本名叫隆盛号，可北京人多半记不住这个本名，张口就叫它灶温，这名号，是市井百姓一口一口叫出来的。
铺子最早是山西平遥来的温姓人开的，乾隆年间就立在了街上，起先只是个油盐杂货小店，卖些油酱、针线，做街坊邻里的小买卖。到了清末，铺子改做二荤铺，不单卖杂货，也做面食炒菜，生意渐渐红火起来。
这铺子有个特别的地方，炉灶就摆在临街敞棚底下。一到夜里打烊，掌柜的就用煤泥把炉火封严实，留着一点余火，不叫它彻底熄灭。三九寒冬，北风刮得街面透骨，不少流离街头的穷苦人，就凑到这灶火边上，借一点暖意，有的讨口热水，有的温一温随身带着的剩饭，掌柜的从不往外驱赶。
就因为这灶火常年留着余温，掌柜又姓温，一来二去，街坊便把“灶火常温”简称为灶温。原本的正式字号隆盛号，反倒渐渐被人淡忘。老北京人讲，这名字不是写在牌匾上的，是穷人和街坊们嘴里传出来的绰号。
灶温是地道的二荤铺。何为二荤？店家自有锅灶炒菜，客人也可以自带食材，请铺子代为加工。来往的人五花八门，逛庙会的百姓、跑买卖的商贩、穷酸的读书人，都能进来吃上一顿。最出名的便是凉烂肉面，面条过三遍井水，卤子炖得软烂，夏天吃上一碗，清爽解馋，是隆福寺街上一绝。
隆福寺逢庙会，街上人山人海。逛庙的人逛得腹内空空，便踱进灶温。不用摆什么大席，一碗面、二两烙饼，简单实惠。铺子不大，没有华丽的陈设，桌椅朴素，可烟火气十足。掌柜待人厚道，不看人下菜碟，有钱的吃好的，手头紧的，一碗素面也能坐得安稳。
民国年月，世道纷乱。街面上时而热闹，时而萧条，可灶温的炉火很少彻底熄灭。夜里的余火，依旧留给那些无家可归的苦人。老辈人说，这铺子的生意，一半靠吃食，一半靠一份待人的善心。
时光流转，隆福寺几经变迁，不少老铺子消散在岁月里。灶温的旧模样早已不复存在，可“灶温”这两个字，依旧留在老北京人的记忆当中。它不是什么显赫的名楼，只是一处寻常小馆，却藏着市井里难得的温情。
如今再谈起灶温，人们记住的不只是一碗烂肉面，更是那寒冬里不曾熄灭的一灶余温。一碗人间烟火，便是一段老北京的往事。
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