天津
前两天在茶店喝茶，一个后生仔端着碗抱罗粉，随口说道：“霍叔，这不就是粗一点的海南粉？有啥好争的，味道都差不多。”
我一口老爸茶差点喷出来。
“差不多？你敢当着文昌老哥的面讲这句话，人家能跟你争到天黑！”
他不服气。
我直接拉他去博爱北的老店，点了一碗海南粉、一碗抱罗粉，让他盲测。
第一口海南粉，他眉头一皱：“怎么带点酸？”第一口抱罗粉，眼睛立马亮了：“这汤够鲜！”
我笑：“现在知道天差地别了吧？多少后生仔吃了十几年，连自己嗦的是粗粉还是细粉都搞不清。”
这碗抱罗粉，如今满大街都是。可我第一次听说它，不是在海口。
那年老爷子下乡看病，路过文昌抱罗镇。路边蹲着一群挑货的脚夫，人人捧着粗瓷大碗，呼噜呼噜地嗦粉。
巷口阿vo挑着一根扁担，两头挂着木桶。一头骨汤，一头粗粉配卤料。
老爷子蹲下来也买了一碗：“这粉粗，顶饱，赶路的人爱吃。”
明代的时候，抱罗粉还只在乡镇流动摊贩售卖。到了清代，才慢慢开出固定铺面。
真正定型，是民国时期抱罗镇的荣记粉店。老板改良汤底与腌粉卤汁，定下汤粉、腌粉双吃法，顺着水路、陆路一路传到海口骑楼商圈。
早年在海口，抱罗粉只有扁担挑着卖。一碗两个铜板，配料简单，只有花生、虾米、酸菜。想加牛肉干？得再多掏半个铜板。
那时候跑商的老板才舍得加一份，普通挑夫只能吃素粉。
到了七十年代，街边小店一碗抱罗粉卖0.3元。汤头清淡，牛肉干更是少见。普通工人日子紧巴，大多只敢点素粉。
九十年代开店多了，一碗涨到1.5元。配料渐渐丰富，牛肉干、炸芝麻、笋丝配齐。抱罗粉的人气，也慢慢赶超海南粉。
现在呢？海口街边老店，猪肉杂抱罗粉十二块，牛肉抱罗粉十四块。配料堆得满碗都是，牛肉干、炸芝麻、酸菜、笋丝，想加啥加啥。
从两个铜板到十四块，从素粉到堆料，四百年一碗粉，价钱变了，赶路人的那口鲜，倒是一直没变。
回到海口，街坊听见老爷子夸抱罗粉，全都摇头。
“粗粉有什么好？还是海南粉顺口！”
那时候博爱北、水巷口、得胜沙，清一色海南粉老店。细如银丝的粉，裹着浓稠卤汁。花生脆、虾米鲜、酸菜爽。一口下去，咸香酸辣全在嘴里炸开。
老海口吃海南粉，不爱喝汤。要的就是卤汁扒在粉上的那股子浓。
抱罗粉完全不一样。
粗圆粉条，半透明。筷子夹起来，颤巍巍的。咬下去软韧弹牙，不会一吸就断。
猪牛骨，配上整颗海螺。慢熬几个钟头，汤头清甜，飘着一层薄油花。
端上来，先喝一大口。鲜，甜，顺着喉咙滑下去，胃里一下子暖了。
再夹一筷子粉，嗦进嘴里。配上牛肉干、炸芝麻、酸菜，那叫一个舒坦。
一碗粗，一碗细。一碗重汤，一碗重卤。老一辈的口味分歧，早早就摆上台面。
你要是八十年代走在海口街头，想找一家抱罗粉店，得绕半天。本地人早餐桌上，清一色是细腌海南粉。抱罗粉？那是乡下人才吃的。
我年轻时候还跟文昌老友为此吵过架，他笑我守旧，我笑他不懂老城根。
谁能想到，当年“上不了台面”的粗粉，海南建省之后，跟着游客一起火了。汤鲜、分量足，游客一吃就爱上。后来上了央视，成了省级非遗。
短短几十年，抱罗粉硬生生从“乡下赶路饭”，变成了海口早餐的半壁江山。
可现在的后生仔，十个里头八个分不清。更气人的是，有人还觉得没必要分清：“都是粉，填饱肚子就行。”
真的一样吗？
要说根上，最正宗的抱罗粉，一定在文昌抱罗镇老街。海口只能算改良分支。老海口和文昌人，常年为此争执不休。
文昌文城望城、周氏，算是源头分支。口味微调，适配城镇居民，属于折中味道。不用跑乡镇，就能吃到接近原味的粉。
海口所有抱罗粉店，算是进城改良版。卤汁偏甜，汤底简化，方便日常吃食。可文昌老饕根本不认“正统”。
下次有人跟你说“抱罗粉就是粗海南粉”，把这篇文章甩给他。
一碗是老城根的精致小吃，一碗是赶路人的豪爽干饭。
你吃的每一碗粉，都是挑夫四百年攒下的底气。分不清没关系，但别随口说“都一样”——那是赶路人的尊严。
听老海南，讲海南老故事。书上不写的海南，霍叔讲给你听。
老海口的兄弟，抱罗粉你最喜欢哪家店？敢不敢在评论区跟文昌老乡辩一辩，正宗抱罗粉到底该喝汤还是干腌？
后生仔们，敢不敢去店里盲测？点一碗海南粉、一碗抱罗粉，分不清的请我吃粉。
评论区先报个到，说说你平时喜欢吃粗粉还是细粉？
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