36，35，34……男表还会更小吗？

今年6月26日，宝玑发布全新的Classique 7357陀飞轮腕表，既是对品牌创始人获得“陀飞轮调节器”专利225周年的纪念，同时向当代宝玑首款陀飞轮腕表Classique 3350致敬。

宝玑Classique 经典系列7357陀飞轮腕表

3350陀飞轮1989年问世，直径36毫米，在长期占据21世纪男表市场的40+毫米腕表面前，它显然归属“小表径”，但却是那个年代的标准尺寸。

宝玑Classique 3350陀飞轮腕表@苏富比

彼时瑞士机械表刚从石英危机中复苏，品牌们纷纷从古典怀表及二战后腕表等黄金时代寻找灵感，因此涌现出一批正装腕表典范，它们多为小表径、贵金属壳，也有加入陀飞轮、计时和万年历等复杂功能。

今天收藏圈将这类古典美学称为“Neo-vintage”风格，因为要匹配正装，此类作品尺寸克制，大多是36毫米左右。

江诗丹顿历史名作计时表47101@佳士得

“Neo-vintage”风格代表作之一

3350陀飞轮是那个时代审美下的标杆，三十多年过去，宝玑全新Classique 7357延续经典，尺寸却缩减至35毫米。

源自收藏家小群体的Neo-vintage正装表风潮，看起来正风起云涌，不仅影响主流品牌的新品设计，甚至尺寸有比当年还要小的趋势。这也令人心生疑问：小表径有没有尽头？

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小表径，大流行

如果我们把目光放到2026上半年整个行业上来观察，会发现表径收缩已是一种潮流，并且在设计上还有去性别化的趋势。

GP芝柏6月份发布桂冠「精禧50」腕表，有39毫米和36毫米两个尺寸，其搭载的GP4800机芯，是去年桂冠50周年纪念推出的全新设计，当时限量版正是39毫米，相比前一代大三针作品中的42毫米款，缩小3毫米。

半年之后的「精禧50」36毫米，可以看作是前一代中38毫米款的续作，完成代际更替。机芯研发并非一朝一夕，足见GP芝柏早已捕捉到“小”的趋势。

GP芝柏桂冠「精禧50」腕表

4月份的“钟表与奇迹”日内瓦展上，小尺寸表款更为集中。

江诗丹顿纵横四海系列30周年纪念作，2500V自动上链腕表，直径39.5毫米，相比此前大三针款的41毫米，克制地缩进40毫米以内。

内部是全新研发的自动机芯，珍珠陀，2.4毫米厚，作为新一代主力超薄机芯，它为江诗丹顿未来作品奠定大方向。

江诗丹顿纵横四海2500V自动上链腕表

宝格丽同样带来全新研发的小尺寸机芯BVF 100，为Octo Finissimo系列新添37毫米腕表，整体延续与40毫米款一致的家族基因，古罗马建筑灵感，硬朗中融入艺术美，是男女都可以戴的中性款。

Octo Finissimo系列37毫米腕表

朗格的重磅新品是萨克森年历表，36毫米的18K金表壳内嵌入星期、月份和月相功能，并以品牌标志性的大日历平衡布局。小尺寸、贵金属壳、复杂功能，是最经典的Neo-vintage调性。

朗格萨克森年历表36毫米

由此不难看出，小尺寸趋势，不仅是Neo-vintage风格的正装表，也包括一体式链带的休闲运动款式，这其中有腕表中性化佩戴方式的影响，也有时尚穿搭风格的共振。

02

跨界趋同

Neo-vintage腕表极简克制的审美，让人联想到时装界风头正劲的“静奢风”，也称“老钱风”，指的是没有明显Logo、不追求夸张风格的低调奢华，更强调用材质与工艺传递品味。

Loro Piana、Brunello Cucinelli、Ralph Lauren等静奢品牌近些年广受青睐，相应地也获得了可观的业绩增长。

2025年Brunello Cucinelli亚洲地区营收增长15%，Loro Piana的双位数增幅促使LVMH集团继续增持，持股比例由85%升至94%。

上：Loro Piana 是静奢风格的代表

下：《继承之战》以“静奢”穿衣法打造老钱之家

时装界的静奢风，腕表界的Neo-vintage，两大领域的流行趋势巧妙同频，本质上是相同的时代审美在起作用，即用材质与工艺代替Logo说话，用内敛低调代替外显与张扬。

这套审美逻辑背后，是新一代年轻人消费观念的转变。据贝恩咨询预测，到2030年，奢侈品消费主力军将是80后与90后，约占一半以上，95后与00后也将占到25%～30%。

他们不再狂热追求鲜明的Logo，更愿意为体验消费，如高端酒店、奢华旅行、艺术品等体验类生活方式，穿衣打扮也是为满足自我欣赏。

腕表消费观同样改变，为溢价而投机的人变少，收藏与鉴赏的真实需求增多，此种消费观更看重腕表的工艺、审美与收藏价值，这也带动了相应腕表的二级市场表现。

95后是正装表回潮的主要贡献者@Chrono24

据二手表交易平台Chrono24的分析报告，95后与00后更喜欢纤薄小巧、设计主导的正装表，如卡地亚Tank等优雅作品备受欢迎。年轻人在该网站的交易中，卡地亚占比从2018年的1.7%涨到2025年的6.8%，翻了近两番。

卡地亚腕表更受年轻一代追捧@Chrono24

另外，Chrono24也提到一个有趣的“男女反转”现象：女性购买40毫米以上大尺寸腕表的意愿增加，男性却越来越喜欢小尺寸。

这种审美趋同体现了“中性化”的趋势，表径大小不再是性别标尺，更多品牌选择模糊性别界定，这也为“小表径”的流行提供了市场土壤。

韩国00后歌手朴元彬佩戴香奈儿Première 腕表

腕表佩戴“中性化”风格正在流行

可以说，消费者的审美趋势，是腕表风潮变幻的直接驱动力。我们尝试把这个变幻周期拉长到三十年，发现流行是一个规律性的循环往复、螺旋向前。

03

风潮往复

今年36毫米的萨克森年历还不是朗格近些年的最小，去年的1815小三针款，表壳缩小到了34毫米，已接近二战后的“黄金尺寸”了。我们可以借这款经典，来一窥三十年间腕表风潮的循环迭代。

2025年发布的朗格1815小三针34毫米款

朗格1815于1995年问世时是35.6毫米的小表径，可是Neo-vintage正装表的标准尺寸，当年的经典作品还有前面提到的宝玑3350、百达翡丽3940等。

36毫米的百达翡丽3940是Neo-vintage代表作@ACM

千禧年之后，全球职场逐渐模糊“正装”与“休闲”的界限，街头潮流风兴起。受这股千禧审美影响，大表运动风逐渐取代古典风，夸张的视觉效果与大尺寸受到青睐。

2002年，IWC万国表46毫米的大型飞行员系列腕表面世，是一款主打航空风格的大型运动腕表，从此奠定了万国大飞的业界地位。

46毫米的IWC万国大飞

主打潜水风格的沛纳海，1993年首次面向民用市场推出的腕表就是44毫米，到了千禧初期的大表风中，沛纳海又以47毫米复现初代军表风范，从此47毫米一直被认为是最具沛纳海基因的尺寸。

“上海特供款”PAM021就是47毫米@佳士得

顺应时代审美，正装表朗格1815也在2009年放大至40毫米，2014年又略微回缩至38.5毫米，既是正装表的克制，也是等待风潮转向的潜伏期。

2016年以后，大表径不再是唯一“运动”元素，潜水表与一体式链带腕表相继引领风向；随后色彩和创新材质成为新一轮热点，与此同时，Neo-vintage风格也在小圈子中酝酿。

劳力士“钢迪”至今未退热

理查米尔将陶瓷和蓝宝石研发出从红到蓝、彩虹色谱一样的多种醒目配色，展示了高级制表在不断变化的时代审美下，驾驭尖端技术大胆创新的可能。

彩色陶瓷系列RM 07-01

2020年劳力士以漆面“彩虹盘”焕新蚝式恒动，同时推出了28毫米超小表径；2023年，劳力士重磅推出恒动1908型，再次切入经典正装表领域。

劳力士恒动1908型

就是在这样的风格循环演进中，34毫米朗格1815诞生，比1995年初代还要小2毫米。Neo-vintage风格，与之密切相关的“小表径”，一同回到潮流中心。

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风格远瞻

人们的审美变化，驱动着风格一轮轮螺旋前行，倘若“小表径”风潮褪去，下一股流行风又将涌向何处？

让我们再回到Chrono24报告中的卡地亚，它不仅在Chrono24上热度攀升，在拍卖市场上，卡地亚造型腕表也屡破纪录。

苏富比策划的“The Shapes of Cartier”专场，300多件卡地亚时计轰动春拍。其中香港专场82件拍品以4.14亿港元尽数成交，一块黄金款Crash腕表以1560万港元创下当时卡地亚腕表最高拍价。

创纪录的卡地亚Crash腕表

藏家不断掏出真金白银，卡地亚造型腕表的价值被高度认可。卡地亚每年推出的新品，也同样迎来了大热。

Cartier Privé系列，以及Tank、Tortue、Baignoire（昵称“浴缸”）等当代造型腕表作品，同时获得男性与女性的欢迎，男士佩戴手镯式“浴缸”表成为时髦风尚。

“甜茶”佩戴手镯式“浴缸”表

卡地亚之外，百达翡丽当年与Gilbert Albert合作的异形壳腕表，如今也正在被市场重新确认价值，拍卖会屡见10万瑞郎以上成交，稀有款更是高达80万瑞郎。

百达翡丽Gilbert Albert腕表超80万瑞郎@富艺斯

当颜色与尺寸的探索趋近饱和，表壳形状的创新或许将成为下一个流行趋势。卡地亚与百达翡丽之外，新锐品牌Berneron也是一个例证。

2023年推出的首作Mirage 38，表壳借鉴先辈的不规则美学，同时让机芯一同扭曲。Berneron凭借此作获得了2024年GPHG的“勇气奖”（Audacity Prize），已是当红小众制表品牌。

Mirage 38扭曲的壳与芯

机芯与表壳同时异形创新的作品，还有爱彼今年发布的“鹅卵拾光”表款，机芯随表壳一样如同不规则的鹅卵石，艺术表达高度统一。

爱彼“鹅卵拾光”表款

壳形之外，另一个新的潮流方向，可能正是鹅卵拾光所代表的艺术工艺类腕表，以及与之同属传统高端领域的复杂功能。

鹅卵拾光是爱彼Atelier des Établisseurs的首批作品，艺术工艺是核心；而爱彼在近十年里的RD项目专注复杂功能创新，从超级报时RD#1到全新计时RD#5，再到今年以RD#4为蓝本的150 Heritage怀表，均引发高度关注。

超卓复杂的150 Heritage怀表

无独有偶，江诗丹顿从260周年到270周年，相继推出57项功能的57260怀表、63项功能的The Berkley怀表、41项功能的Solaria腕表，皆为创纪录的开时代之作。

江诗丹顿Solaria超卓复杂功能腕表

此外，江诗丹顿每年推出的阁楼工匠私人定制作品，乃复杂功能与艺术工艺集大成者，艺术大师系列同样滋养着小众高端艺术腕表市场。

江诗丹顿艺术大师系列“致敬伟大文明”腕表

随着“爆款”审美步入疲劳期，大复杂功能与艺术工艺腕表作为机械表世界里的传统塔尖之作，或将重新成为人们的终极追求。

而当男士戴起专为女士设计的手链表和手镯表，当男女表界限消弭，“小表径”走向如何已无需再问，答案昭然天下。

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