辽宁
东北最出名的美食还数杀猪菜，来东北不吃一顿杀猪烩菜，就太遗憾了。
东北的杀猪烩菜是一种饮食文化，外地人看不懂，但只要吃一次，就会上瘾。
每年腊月里，大雪纷飞，室外零下三十几度的时候，家家户户就开始轮流着杀年猪，杀猪烩菜就成了杀年猪饭桌上的主菜。
那时候一年吃不上几次猪肉，好容易杀年猪了，大人孩子都盼着，摩拳擦掌要开牙祭了。
老传统的杀猪烩菜做法，其实很简单。杀年猪当天，基本都要请左邻右舍来吃猪肉，还要给外村的亲戚捎信儿，一旦开始杀猪，就开启了车轮战术挨家挨户吃，吃到腊月底。
小时候，家里年年杀猪，父亲说干了一年了，不容易，杀头猪犒劳犒劳自己，过年也省得买肉了。
儿时，一听杀年猪就好兴奋，我是负责在村里挨家找人吃猪肉的，嘴巴还甜，进屋就喊人，“叔伯大爷，婶子大娘，今天我家杀猪，我爹让你们去吃猪肉，早点儿去。”叫得可亲了，不像现在嘴这么笨。
每年杀猪，屋里外头人头攒动，大人忙着杀猪，妇女们忙着切酸菜，孩子们最热闹，在院子里跑来跑去的，像一群叽叽喳喳的鸟。
烩菜的老搭档是酸菜，那一天，婶子大娘负责切酸菜，烀猪肉，猪肝。
杀猪当天用的烩菜，要切三大盆，酸菜缸能下去半缸，这就是东北腌酸菜为啥要几大缸的原因，囤白菜要几百斤的意义了。
外面男人们杀猪，屋里女人们备菜，聊家常。热气腾腾的厨房里，孩子们屋里屋外打闹追逐，进进出出，院子里热闹极了。
主人家请客，不能小气，猪肉要从后丘割下来一角，有几十斤重。快刀切成大块和猪肝一起放在锅里先烀，调料一般只有花椒、大料、葱 、 还有盐，放进去调味，是烩菜最原始的做法。
父亲负责灌血肠，也是他最拿手的活。
父亲做事仔细，干净利落，肠子用高粱杆来回翻洗好几遍，一切就绪，开始给猪血调味。
那时候的一头猪可以接一大盆血，要不停搅拌，免得凝固，不好灌血肠。
猪血里要放适量花椒面 、 葱花 、 盐 、 还 要放入适量的淀粉，不能太多，免得粘稠，猪血吃着不嫩。
父亲灌血肠从来不用别人插手，他先把血肠的一头用白线绳扎好，左手拿一个饭碗，右手一个油漏子，把猪肠撑起来，油漏子插进猪肠开口里，然后舀起来半碗猪血，一点点儿往里灌，边灌边用手往下撸猪血，免得它不紧实。
灌好的血肠像被充了气，光滑细腻，接口还要用白线绳勒紧，再系上死扣，免得下锅里煮开了，一根血肠就灌好了。
一般一头猪能灌七八根血肠，等酸菜和肉下锅后最后才能煮它，不能时间太长，长了就老了，太短又不熟，火候很难把控。
猪肉烀好，酸菜才可以下锅，不用爆锅，只原汁原味的做法，酸菜煮越久烩菜就越好吃，肉不能烀太烂，肝不能烀太老，筷子能扎动，不出血就可以捞出来备用。
那时候的血肠，都是单独切盘的，猪肉和猪肝也是单独切，蒜缸子捣蒜，切一碗葱花，倒上酱油蘸着吃，酸菜里烩几块大骨头，哈拉吧，就着肉汤，管吃管添。
小时候杀猪，能吃肉的大有人在，村里的王大娘愿意吃肥肉，又不好意思当面吃，就站在门后，一水瓢五花三层的白肉，几口就吃完，一抹嘴儿当啥事没发生一样，上桌还能吃。
我小时候不喜欢吃猪肝，觉得太干巴，噎得慌，还苦。小伙伴们就不一样了，猪肝烀出来，就围着大人身后要，不给切一块吃不肯走。
锅里的大骨头，是厨房妇女们的牙祭，有一次，堂嫂正在厨房啃哈拉吧，姐夫进屋看到了，和她开玩笑说，狗怎么进屋了？还啃上骨头了，臊得堂嫂满脸通红。
烩菜的第一顿，酸菜里只有零星的肉，第二顿才把剩下的猪肉和肝，还有血肠倒下去，一起烩。
烩菜煮越久越有味儿，所以杀猪后，就着肉汤，烩菜能吃好几天，来的客人也能住好几天。
每年杀猪烩菜，有的邻居来吃饭，走了还会给盛一盆，回家慢慢吃，有时候关系好没吃到的还会给送去一些，没人嫌弃，都乐得不行。
从前杀年猪，亲戚邻里团团围坐，孩子闹闹吵吵，女人们和和气气，那种亲切感很难形容。
长大后，很少参与杀年猪的聚会，体验不到杀猪烩菜最原始的味道，随处可见，被改良的酸菜，大骨头，心肝脾肺肾一起煮的杀猪烩菜，看着是色香味聚齐，却少了人间烟火气。
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