优衣库的“爱马仕平替”，快买不到了

作者 | 金角财经 麦颖仔

优衣库，可能要告别一个时代了。

据外媒报道，畅销十年的优衣库U系列或将在2026年秋冬迎来终章，其核心人物、法国设计师Lemaire计划退出合作。

U系列可追溯到2015年，由优衣库与法国设计师Lemaire合作推出。Lemaire曾任爱马仕女装设计总监，这让U系列自诞生起，便有了"爱马仕平替"之称。

但U系列带给优衣库的，远不只是一个适合社交平台传播的标签。

过去十年，它始终围绕"高级的基本款"展开，逐渐成为优衣库辨识度最高的产品线之一。许多后来进入优衣库主线的设计，最早都在U系列中接受市场检验。仅在小红书，#优衣库U系列#话题浏览量便达到3.6亿次。

截至发稿前，优衣库母公司迅销集团并未对此事作出正式回应。

但如果U系列真的退场，优衣库失去的恐怕不只是一张销量王牌，更是一套持续了十年的产品创新机制。

更值得追问的是：优衣库为什么会放任这张王牌离场？

"从大爷风走向爱马仕"

"走，去优衣库买爱马仕。"

在许多消费者眼中，"大牌平替"一直是优衣库最具吸引力的标签之一。

在这里，人们可以找到神似香奈儿的粗花呢外套、Burberry风格的卡其色风衣。只要稍花心思，一两百元的单品，也能搭配出接近大牌的高级感。

这种差异化认知，很大程度上由U系列奠定。

优衣库诞生于上世纪80年代，主打低价优势。相近时间里，日本处于经济低迷期，优衣库满足了人们的性价比需求，由此成为日本最大的休闲服装零售商。

但销量虽好，优衣库的口碑却一般。据彼时的调查问卷，很多顾客认为"便宜没好货""不好看"，甚至有人不想被看到穿优衣库，而特意剪掉品牌标签。

为了扭转这种认知，优衣库在2006年启动"设计师邀请项目"，试图借助知名设计师，提高产品的时尚度，重新建立"低价但高品质"的品牌形象。

在此后的众多合作系列中，U系列被视为优衣库"从大爷风走向爱马仕"的关键转折点。

这个系列每年只上新两次，却几乎季季都能制造爆款。

从被网友称为"神裤"的直筒九分裤和高腰牛仔裤，到2024年登上优衣库全球单品销售额第一、穿搭博主几乎人手一件的圆领短袖T恤，再到一度卖到断码的机能裤，许多人印象中的"优衣库代表作"，都出自U系列。

| 图源：优衣库天猫旗舰店

U系列另一个受欢迎的原因，是将优衣库"不会出错"的设计理念推向极致。

这里的"不会出错"，不是指保守或普通，而是让产品能够覆盖不同年龄、职业和生活场景，甚至打破男女装之间的边界。

一个可侧证的例子是，2026年春天，"男生去优衣库买女装"成为社交平台上的热门话题。不少消费者发现，U系列女装中的宽松衬衫和阔腿裤，版型反而比部分男装更加自然，更有松弛感。

而在优衣库内部，U系列还扮演着另一个更重要的角色，一个测试市场反应的"设计实验室"。

昂贵的工艺能否进入大众服装？新的剪裁、面料和廓形能否被消费者接受？优衣库往往先通过U系列寻找答案。

无缝3D针织连衣裙，最初便借助U系列收集市场反馈，随后才从实验性产品进入优衣库主线；去年频繁登上热搜、在小红书获得超过5亿话题浏览量的"弯刀裤"，同样最早出现在U系列，而后逐渐扩展到其他产品线。

如今优衣库普通系列中常见的宽松廓形、低饱和配色和立体剪裁，也大多可以在早期U系列中找到雏形。

早在2016年，优衣库高管就曾公开谈到U系列的价值："随着时间推移，这个系列会越来越大，并开始影响优衣库其他产品线。Lemaire为U系列所做的一切，对整个优衣库都会产生连锁效应。"

因此，U系列真正的价值，从来不只在于卖出了多少件衣服。

它更像优衣库的新产品试验场：先替品牌承担设计风险，再由普通系列复制成功经验。

U系列先替优衣库冒险，优衣库主线再收割成果。

它卖的是衣服，也在替优衣库测试下一代衣服应该是什么样子。

可能不再有"下一个U系列"

关于Lemaire退出合作的原因，外界有一种猜测认为，是另一合作线C系列逐渐成熟，正在与U系列形成"对抗路"。

C系列问世于2023年，无论是定价，还是"高级的基础款"视觉语言，都与U系列十分接近。

其负责人Clare Waight Keller曾先后在Chloé和纪梵希工作，同样拥有奢侈品牌履历。在部分消费者看来，C系列甚至比U系列更具时装感，尤其是在廓形和比例的处理上。

也因此，在U系列或要退场的消息传出后，外界便开始讨论，C系列能否接替U系列的位置。

但从优衣库内部的产品分工来看，两者扮演的角色并不完全相同。U系列更像一个创意部门，C系列则更多是承担起"风格补充"的任务。

Clare Waight Keller曾在接受《纽约客》采访时提到，她之所以在C系列加入V领毛衣，是因为优衣库此前几乎没有此类单品，希望给习惯穿圆领的消费者多一种选择。

这说明C系列同样具有创新能力，但它的创新更多落在具体单品和穿着场景中，尚未像U系列一样，持续向优衣库主线输出完整的设计语言。

至少到目前为止，C系列还无法完全接替U系列。

更重要的是，无论C系列还是其他合作产品线，未来都未必还能成为"下一个U系列"。因为过去两年，优衣库对外合作的逻辑已经发生变化。

过去，为了提高时尚度、吸引年轻消费者，优衣库一直保持着较高的联名频率。仅2023年秋冬，优衣库便在三个月内推出11个联名项目，合作对象包括ANYA HINDMARCH、Engineered Garments等具有鲜明视觉风格的品牌。

再往前，优衣库还与《星球大战》《街头霸王》等热门IP合作，主动进入年轻人的潮流文化。

那些年，每逢重要联名发售，消费者都会提前蹲守，门店和社交平台同时陷入抢购热潮。

如今，这种热闹正在消退。

2024年夏天，澎湃新闻曾发起"你为什么不买优衣库了？"的网络调查。在参与调查的2.2万人中，接近8000人将原因归结为"质量差、款式单一"以及"联名越来越敷衍"。

与此同时，优衣库的联名规模也开始收缩。

据36氪报道，2025年即便将U系列、C系列等长期合作产品线全部计算在内，整体联名规模也只与2023年大致相当。

有业内人士向媒体分析，过去两年，优衣库开始为联名产品设置更明确的销售任务。相比过去较为宽松的创作空间，如今的联名需要更加关注销量、库存和周转效率。

这也意味着，优衣库的联名正在从品牌实验，逐渐变成销售项目。

当每一件联名产品都被要求快速卖完、减少库存，设计师能够承担的风险自然越来越少。相近时间里，社媒上也开始出现"联名看着像普通款""失去了为联名支付溢价的欲望"的声音。

正是在这样的背景下，U系列才显得更加稀缺。

它真正珍贵的地方，是曾经拥有足够长的周期和足够大的空间，去做那些不一定立刻畅销、却可能改变优衣库未来产品的尝试。

而现在，这样的空间正在变小。

谁先放手的？

既然U系列如此重要，优衣库为什么会任由它退场？

一种可能的答案是，优衣库的增长逻辑已经变了。

最近，优衣库的中国市场业绩正在触底反弹。迅销集团财报显示，2026财年前三季度（截至2026年5月31日），大中华区销售额为5608.4亿日元（约合人民币260亿元），同比增长约10%。

而就在一年前，优衣库在中国市场还处于失速状态。2025财年，大中华区收入下降4%、经营利润下滑12.5%，一度从"确定增长市场"沦为集团财报里扎眼的"拖累项"。

导致业绩下滑的原因之一，是门店规模持续扩张后，管理和反馈链条被不断拉长，部分低效门店开始拖累整体经营效率。

因此，优衣库这一轮业绩恢复，并不是依靠继续扩大门店规模。恰恰相反，是靠关闭位置偏僻、面积较小、经营效率较低的门店，将资源进一步集中到核心商圈和高效门店。

迅销集团将这套策略称为"关旧开新"。截至2026年6月底，优衣库在中国大陆共有871家门店，较2024年8月底的926家净减少55家。

这种效率优先的思路，也被延伸到商品端。

据《涌流商业》报道，如今优衣库会要求各地门店根据本地气候、消费需求，提前判断哪些颜色、尺码和品类更受欢迎。总部则通过数据和供应链系统，为门店提供决策支持。

与此同时，优衣库进一步强化"精简SKU、单品大规模量产"的模式，以降低生产成本，并提高对上游供应商的议价能力。

这些调整直接改善了迅销集团的盈利水平。2026财年上半年，迅销集团毛利率同比提升0.8个百分点至54.1%，归母净利润同比增长19.6%，达到2793亿日元。

换句话说，优衣库已经找到了一套更确定、更容易复制的增长方式：关掉低效门店，压缩商品数量，提高单品产量，再通过数据和供应链提升周转效率。

这套模式带来的回报，比设计师联名的长期试错更加直接。

更值得注意的是，优衣库的增长重心，也在加速向中国以外的市场转移。

媒体报道，未来几年，优衣库计划每年在欧美新开约40家门店，除了伦敦、纽约、洛杉矶等核心城市，还将进一步布局更多区域型城市；计划在五年内，让北美、欧洲和亚洲三大区域分别实现1万亿日元年营收。

2026财年前三季度，大中华区仍以18.3%的营收占比位列迅销集团第二大市场，但欧美市场的增长速度已经十分明显。其中，欧洲市场营收占比同比提升2个百分点至12.6%，北美市场提升1个百分点至8.7%。

除了全球扩张，迅销集团也开始考虑服装之外的新增长空间。

一位前迅销高管曾坦言，当欧美市场布局趋于完成后，集团需要寻找服装主业之外的新增长点，例如护肤、家居等领域。另据优衣库全球研发中心负责人胜田幸宏透露，未来或将拓展太阳眼镜等配饰品类，并加速子品牌GU的扩张。

将这些动作放在一起，优衣库战略重心的变化已经相当清晰。这家公司正在把更多资源投向门店效率、供应链优化、全球扩张和多元化布局。

相比之下，某一条产品线能否持续输出创新、某一个设计师系列能否延续，已经不再是决定优衣库增长的关键变量。

在这样的背景下，U系列的重要性或许没有消失，但在新的增长版图中，它的战略权重可能正在下降，甚至连它曾经承担的"设计实验室"价值，也开始被重新评估。

从这个角度看，U系列真正的"对抗路"，或许从来不是C系列，而是已经改变了的优衣库。

据外媒报道，迅销集团内部曾讨论过一个方案：如果Lemaire退出，是否由优衣库独立保留并延续U系列。但最终，优衣库创始人柳井正否决了该提议。

柳井正否决继续保留U系列，或许也说明，优衣库已经不愿再为一条设计师产品线投入太多试错成本。

如今的优衣库，更看重数据、周转和供应链效率。U系列退场，不代表它做不出爆款，只是那个愿意给设计更多时间和空间的优衣库，可能正在成为过去。

参考资料：

涌流商业《优衣库中国的关店式增长》

蔚然时尚《优衣库反而变得越来越赚钱了》

36氪未来消费《优衣库再失一枚棋子》

36氪未来消费《你有多久没买优衣库的联名了？》

环球市场播报《优衣库称霸全球时尚行业的布局》