古典与潮流，在Dior派对里交响

6月24日巴黎时间早上9点，当人们刚刚从时装周的彻夜狂欢中苏醒，便前往了位于巴黎第八区的尼西姆·德·卡蒙多博物馆（Musée Nissim de Camondo）来欣赏Dior 2027夏季男装系列的时装秀。

但当宾客们真正走入这个修建于1911年的空间时，会惊讶地发现它正处于翻修而非修缮完毕的状态。这种未完成的状态，为秀场增添了几分趣味的气息：人们好像闯入了私人派对一般，周遭的一切都维持着主人日常生活的痕迹并没有刻意去装点和掩盖，没有了那种参加正式晚宴的严肃和拘谨，反而多了几分松弛与随性。

“我最初知晓这座博物馆，是因为曾在那里看过艺术家Edmund de Waal的一场展览。”Jonathan Anderson在采访中说道，“我深深着迷于它的故事，尤其是当它被置于迪奥的语境之中，因为这里珍藏着一批重要的十八世纪装饰艺术藏品。”

将Dior 2027夏季男装系列放置于此地展示，不仅仅是出于Anderson对“将崭新之物引入这一历史空间的构想”的钟爱，同样也是因为这一博物馆的原主人、法国银行家Moïse de Camondo的某些地方，与Dior品牌创始人Christian Dior先生颇为相似——两人不仅都痴迷于推陈出新，同样也对守护珍藏有着执着。

“能在此处办秀是一次难得的机缘，因为这座建筑即将启动修缮，正处于这样一个耐人寻味的‘过渡之间’的阶段。”Anderson如此说道，“我喜欢它那略带未竟之感的状态，以及这种状态与系列之间的呼应——其中蕴含着‘于不完美中发现美’的意趣。”于是，在这样一个空间里，属于Dior的“未完成的派对”正式开始了。

艺术家Giangiacomo Rossetti为大秀绘制的预告作品，将崭新之物融入进历史空间

“未完成的派对”，并不只是一个停留在文字上的概念，Anderson切切实实地将其转化为了一个可被感知的秀场体验。不同于以往大部分时装秀的设计，秀场音乐并没有先于模特出现，相反的，空间里回响的是音响传来的电流声。直到第一个模特从空间的二楼走下，在观众席旁的音响前停留拿出手机连接并播放音乐起，旋律才真正充斥了这个出于过渡之间的博物馆。

音响里传来的，也并不是前几季时装秀场上所引用的古典音乐，相反，是电子音乐人Fred Again..为此次大秀精心打造的舞曲旋律。高BPM的听觉体验，瞬间与古典的环境形成了强烈的反差，仿佛是将锐舞派对移植到了一个意想不到的空间当中。

秀前的邀请函，是一颗黑色的迪斯科球，预示着派对的概念

“现在兴起了一股全新的潮流，很多地方（尤其是伦敦）的年轻人开始去参加锐舞派对。锐舞文化正在复兴。你在郊区能看到，在城市以外的地方也能看到。我早上七点就在塞纳河边看到过。一些与锐舞文化传统有关的事情正在悄然发生改变，年轻人开始盛装打扮，他们正在穿着上融合不同的元素。”从Anderson的秀后采访来看，Fred Again..的加入更像是一种必然。Anderson通过将古典空间与现代舞曲进行融合，还原了属于当下青年的派对世界。

因此，未完成的派对以一种形象刻画的方式呈现在了系列的造型中。Anderson与他的长期合作伙伴、造型师Benjamin Bruno联手，将街头服饰与高级时装进行了混合呈现，以此来模糊正式与松弛、随性的边界。

一开场，一件常常出现在晚宴场合的条纹西装夹克，以雪纺材质加以印花呈现。与之搭配的丝质白衬衫，并没有一丝不苟地被塞进西裤之中，反而是随意地散开：不仅有了超出晚宴“得体”的衣长，其袖长也远远超过了抬手能够露出手腕的标准。但搭配着被“融化”了的条纹西装，反而有了一种从正式向松弛转变的气质。

奢华、优雅的元素被用或平实或幽默或充满艺术巧思的方式进行了解构。同样是雪纺西装夹克造型，在秀场的第三套造型中，模特所穿着的、有着丝巾印花的丝质白色衬衫，其上面由圆形亮片装饰，其灵感来自于设计师Marc Bohan为Dior 1979春夏高级订制系列设计的一条错视礼服裙。传统晚宴的西装领带规范，被进一步以超现实主义艺术的形式解构。

代表着奢华生活的真丝睡衣，其材质被替换为了如同工装服一般的实用主义面料，领口点缀以皮毛材质，创造了一种奢华与平实并存的独特矛盾体。

粗棒针织开衫，以破坏效果呈现，但随着模特的走动又会发现整件衣服里织入了闪亮的水晶流苏，随着光线的照射，不断闪耀着如同迪斯科球一般的光芒。同样的效果还出现在一件迪奥夹克之上，Anderson延续了他在Dior 2027早春秀上的设计思路，为这一经典款式加入了流苏下摆，并在男装秀上用更宽松的廓形和水晶流苏细节使其更能彰显正式与松弛的模糊。

晚宴正装里常见的青果领大衣和西装夹克被呈现为了全新的单品。它们或是以一件睡袍式大衣的形态呈现，或是转变为了一件更实用的飞行员夹克，使其能够同样在日常场合中被穿着。

“造型搭配至关重要。在更为正式的着装之外，随性披上一件针织衫或派克大衣，整体格调便会即刻为之一变。”正如Anderson在采访中所说，系列里造型上对于高雅和街头的融合同样可圈可点：

一件有着青果领设计的破坏牛仔夹克，搭配了更为奢华的圆形亮片刺绣错视衬衫，仿佛是一个刚从晚宴出来准备去私人派对的摇滚青年；从拿破仑夹克中获取灵感的刺绣细节大衣，与宽松休闲的短裤一同呈现，弱化了服装本身的戏剧感；有着垃圾摇滚气质的破坏牛仔裤，与那些带有布尔乔亚审美气息的大衣一同呈现，展现着这个时代的青年特有的随性、不羁。

除了为这个“未完成的派对”塑造立体的人物形象之外，Anderson同样也在用设计不断强调女装与男装的统一性。除了流苏下摆设计的迪奥夹克是对品牌2027早春系列的一个延续之外，Anderson还在多处设计上再次呼应了女装的创作。

譬如几乎让人无法忽视的雪纺西装夹克，我们同样可以在Dior 2027早春系列中看到其创作的原型——一件有着迪奥夹克廓形的格纹大衣，其材质并非传统厚实的羊毛，而是轻盈的雪纺。有着青果领设计的睡袍式大衣，我们则在杜乐丽花园的Dior 2026秋冬女装系列秀场上已经得到了“预览”。

身为北爱尔兰人的Anderson也不忘在系列中加入属于自然的意趣。无论是针织衫上朴素中带有童趣的花卉图案，还是装点在模特西装领口的立体花卉胸针、粗棒针织衫胸前的巨大花卉装饰，抑或作为绒面皮靴子鞋面装饰的花卉刺绣以及真丝缎面鞋上的瓢虫细节，都在呼应着他一如既往对于自然的喜爱。

可以看出，在一年的创作中，Anderson创意构思下的Dior男士形象变得逐渐清晰。正式与派对，自然与艺术，盛装打扮与个性表达……正如他评价如今的锐舞文化一样，他将不同看似矛盾的事物融合在一起，最终呈现出来的，是当代男士们对于个性表达的推崇。

在“推崇个性”之外，Anderson也并没有让品牌只服务于特定的人群。相反，他的大部分在时装秀上的创作，更像是一种解读时尚的思路，让大众能够用一种全新的视角来看待我们习以为常的事物和属于历史一部分的品牌档案。

正如Anderson在秀后采访中坦言的一样，他并不是一个喜欢“图腾式”造型的设计师。“（时装设计）不仅仅是商品销售，同样也关乎于我们该如何塑造角色，使其能够吸引不同年龄段的受众。”他说，“你可以设计一件漂亮的麂皮外套，搭配金色蟒纹长裤或短裤，但仔细分析一下，这件外套既适合我的父亲，也适合我自己在夏天穿着。”

在这场属于Dior的派对中，我们感受到了未完成之美，同样也看到了逐渐清晰的Dior。