全部对味！从法国小众军表到顶级三问，盘面经典、尺度更优，本月新表诠释了什么叫复古正当红！

新表集结

本月的新表发布主要集中在不参加4月日内瓦表展的品牌。原以为表展结束那些没参加的品牌会紧接着大肆发布新品，结果各家都很客气，动作普遍不大……但不同价位段，仍有出彩的引起热议的新作。另外本期还补充参加了表展期间发布，但上期没有来得及提到的小部分表款

SERICA

Field Chronometer 7505

法国微型制表品牌 Serica 是最近进入表态视野的非常有趣的存在，我们有人已经。他们用现代都市摩登风格重塑50、60年代的军表，设计极具特色，还不算贵。新的 7505 开辟了全新系列，比之前的款式表圈更宽大、更有工具表的质感（不过防水没有变更强），其他改动包括表耳跨度大幅削减到41.5毫米、生耳改为更趋进表壳形状的弧形、Bonklip 表扣也改了种形式。

35mm×9.6mm精钢表壳，珐琅表盘，密底，200米防水。SoProd M100-1 机芯，COSC认证，动储42小时，4Hz振频。黑色和绿色售价1,090欧元，“燕尾服”1,190欧元。依旧可以自由选择要表冠在3点位置的右手版，还是左手版，价格都一样。

VICTOR777：表盘和表圈的比例让我眼睛瞎了。

MARKBU：超宽的表圈对我来说肯定劝退，尤其是表壳只有35毫米，那盘面就更小了。

DMK：我有他家第一代5303潜水表，这几年一直在戴，我很喜欢。新款我也喜欢，但买不买我很纠结，他家每个系列的设计都太统一了（除了 Parad），是不是该多点变化？

80s_wedge：这是珐琅漆，和珐琅完全不是一个东西。（编者：珐琅漆是干了以后有玻璃感觉的漆，确实不是珐琅。但不代表我认可他“这是珐琅漆”的观点。）

Bohdi：美得不像话。我记不得过去3年里有哪次让我很兴奋的新品发布不是来自于微型品牌了，微型品牌才是现在真正的主导力量。

ZMAT：鉴于这个品牌当初处理 Soprod Newton 机芯故障问题的方式，无论外观多漂亮，我都不觉的我会买。（编者：他家早期作品有不少人遇到各种故障，比如拔表冠却不停秒、拔表冠会让表盘移位、拔表冠会让分针移动几分钟。客服那边又很难联系上、联系上了又是“这是正常的”之类的回应。)

泰格豪雅

Formula 1 SOLARGRAPH 太阳能腕表

去年泰格豪雅回归 F1 官方时计赞助商的位置，品牌推出了数枚 F1 太阳能腕表，它们都采用浓烈的色调，还敢于运用撞色来加深印象，明显属于80年代的风格。今年新款就要换换口味了，清淡粉嫩的马卡龙色系对应另一种近年正当红的审美趣味，个人会给新款点个大大的赞。而规格方面，除了多出一种钻刻（VS级净度）的选项以外，和去年并无太大不同。

38mm×9.9mm泰格豪雅独有的 TH-Polylight 塑料表壳，某些款式则是喷砂的精钢表壳，防水100米。TH50-00太阳能机芯，满电以后续航10个月，电池寿命15年。售价分别是14,900元和22,300元（钻刻款）。这些都是限量款，限量数字从1,000枚到3,500枚不等。

Ulysses31：效果图里这表搭配西装衬衫真的不协调，感觉就像“我花钱买名表，被老婆抓包，表全被没收，只好戴十岁女儿的表去上班。”

VICTOR777：还有什么能比戴一块灵感源自于 Ladurée（法国精致糕点品牌）马卡龙的表，更适合用来庆祝激动人心的 F1 的呢？

BERLIN_TONY：泰格豪雅的营销部门深谙色彩和价格的门道，他们清楚这些表的受众是谁，反正不是我们。我猜它们会卖得很好。

TACOPANTS：风格回到90年代和2000年初期，给到了来自于知名品牌的低负担的乐趣，有点像 Moonswatch。它们是在贩卖“乐趣”吗？是在用较低的价格提供泰格豪雅的声望？还是在兜售复古情怀？我觉得它们掉进了这三者的夹缝里，略尴尬。

Weird_Watch_Guy003：去年我试过白盘钢款的，当时就想干脆买了。并不是任何表都得用自动机械机芯才能体现乐趣。价格有点贵，但作为一块万用通勤表……我们有必要生气吗？对于年轻人，想提升一下自我的话，这块表是从苹果表进阶的好选，难道这还不够吗？

AcheyGus：如果定价在和西铁城 Eco-Drive 差不多的程度，它完全有机会让 Moonswatch 看上去就像浪费钱。

百年灵

机械计时 B01 计时表42

B31 自动机械腕表40

自动机械腕表36

Chronomat 机械计时系列迎来了首款40毫米三针腕表，采用去年推出的品牌第一枚自产三针机芯 B31。而另外两个型号则带来了设计的小幅迭代，最大的变化是厚度明显削减，比如 B01 计时款从15.1mm下降到了13.77mm，36款三针表下降幅度只是没有那么明显而已。其他细节变化在每个部分都有体现，比较影响观感的是表耳改变以后，整体壳型略显酒桶型，这是新款最大的特征。B01 的表圈也更加一体化成型，不再是用多个零件组装而成。原本这种简洁的表圈是40 GMT 和36三针款的设计，现在42的 B01 计时表也统一为这种形式。

有多种材质的选择，钢链款的话，B01 为64,900元，B31起步价为45,800元，36款则是39,800元起。

verde：我不太喜欢，很多 Chronomat 标志性设计都没了，比如表耳形状、双层内圈改单层了（编者：内圈就是劳力士防伪内圈的位置）、表圈15分钟骑马钉也不是可拆装式的了。表壳像 Swatch Irony。表盘配色没有吸引力。它本来是极其奢华的运动飞行员表，简化设计不是好主意。它可能会像另一个80年代经典——欧米茄星座一样，被阉得面目全非。

Macthewatchman：长得简洁时尚，但不太适合我。我觉得他们该多做点大表，像以前一样。

LUKE：最好的百年灵是 Superquartz 石英机芯的工具表，但品牌就不搞点新的，反而还要往竞争激烈的奢侈品方向挤。不过新表链确实不错。

TARARTRAT2112：全都比以前好看太多了，太多太多。盘面清晰，尺寸也小了，颜色很棒。百年灵这次会迎来很多新客。

BEN：我有2020款，我很喜欢这次的升级。表链用螺丝链接（以前是插销）、改用长度快调，彻底改变了舒适度。原来的可拆卸骑马钉是个很棒的设计，但我从来不拆它，可拆卸设计让它容易积灰，现在这样会更干净。反正，干得漂亮。

DOUG：这些改进我觉得很有诚意。我一直对 Chronomat 有好感，现在可能该去试试了。

欧米茄

海马系列300米潜水表

《初露锋芒》特别版

去年年中，007系列的电子游戏《初露锋芒》预告片中有个桥段是邦德拿到一块间谍版海马300，几乎明示了会有今天这枚特别版推出。当时网友根据游戏画面做了表款假想图，和现在公布的正式版相比，只有3点位小表盘略有区别，整体相似度极高。

它的配置就是典型的海马300计时表，某些地方来点联名元素。44mm×17.2mm精钢表壳，陶瓷表圈、按钮和表盘。按钮带有密封圈，在水下操作计时功能依然具备一定的防水能力。9900机芯，NATO 表带，售价67,500元，并不比同系列钢链款更贵。不限量，包装盒也是游戏中的特制表盒。

MAFRAZEL：很漂亮，而且和之前发布的作品呈现出非常好的延续性。

jay1：我和这儿很多人一样是邦德粉，但这个卖点正在被一点点榨干，最终会让人厌倦。

ChEM：童表。应该做成54mm×22mm，卖2.9万刀。

JeremyStriker：我喜欢。假设这是007在刚入行的时候（编者：游戏背景就是这样）戴的全功能表款，那当然会是一块很大的表。007还年轻气盛，正在适应工作，人还有点粗线条，不会介意它塞不进袖子里。如果你需要这样丰富的功能，那你也不会考虑“它和西装是不是够搭”的问题。

SPEEDY：大家都不喜欢它的尺寸，但我认为这是块完美的怀表。

Foxhunter32：并不是所有表友都是弱鸡身材，我腕围20cm，我戴尺寸完美。

卡地亚

Santos-Dumont 腕表

Santos-Dumont 腕表的调性相比 Santos de Cartier，明显更突出复古与优雅的格调，所以长期以来都以皮质表带为标准搭配。但其实金属表链有各种变化繁茂的形式，卡地亚从历史中找到了同样能体现 Santos-Dumont 本真特质的全新表链，让该系列的表现力更加丰满，且依旧保持了和 Santos de Cartier、猎豹等作品相互独立的个性。品牌表示新表链的灵感来自于上世纪20年代一条定制化金属表链，力图表达出流畅的垂坠感，由15排、总计394个独立链节组成，工作量想来相当巨大。

三款新作分别采用铂金和18K黄金打造，43.5mm×31.4mm×7.4mm的大小，防水30米，430 MC 自动机械机芯。其中深色表盘的一款是用来自墨西哥的黑曜石来打造盘面，盘面厚度仅为0.3毫米，非常特别。价格是49,300美元至62,000美元。黑曜石款会限量发售。

BERLIN_TONY：价格什么的去他的吧，要么干票大的，要么低头走人——铂金款帮我包起来，谢谢。

FRUIT-LOUPE：我很想买 Santos， 在正式场合戴。但新表链我不太喜欢，它就像帕玛森奶酪，刨碎了撒在肉酱意面上的那种。

WATCHER12：这条表链如果做个钢的，我可以像 Royal Pop 一样在门口排队。

rajat1729：满满的劳力士七臻型（Settimo）表带的气息。

MACIEJ-G：佳作。表链不错，我喜欢，很有创意，包括表本身也是。这些比常见的全金劳力士更有格调。

PIAGET伯爵

POLO79 自动白金方钠石腕表

珠宝玉石、腕表首饰，这两重价值交汇在一起的作品才是伯爵本色的完全释放。POLO 79 推出的时间还不算长，所以今年才迎来第一款宝石表盘的作品。该系列原本的一个亮点是将盘面融入表壳、表链的整体设计中去，三者“似乎”是一体的，更像一枚首饰。而新款的蓝色方钠石表盘和白金表壳有强烈的对比度，存在感明确，更像一块腕表，肯定有些人在等这样的一款。

38mm×7.45mm白金表壳，防水50米。1200P1 超薄自动机芯。售价780,000元。

TAM O’BANTER：我觉得表盘没必要非得做成圆的，最好根据表壳的形状做。不过它还是美如画，相比之下其他品牌就平庸很多。

ORANGESPOON：虽然我很喜欢，但我既没有配套的服装，也没有能驾驭它们的个人魅力。

junge：他们怎么能把表盘切成一条条的呢？我喜欢方钠石表盘，但不是碎成一地的方钠石。

uvaloki：蓝色表盘破坏了本体和表链浑然一体的效果。

TJH：效果太棒了，宝石表盘在白金表壳的衬托下非常醒目。当然，价格也很夸张。

Samuelburton5576：太贵，特别是和劳力士迪通拿或者 DD 相比。二级市场上也没劳力士那么坚挺。

朗格

Cabaret卡巴莱陀飞轮腕表750蜂蜜金款

在2008年以前，所有陀飞轮腕表都不能停秒，也就是说这种为了追求走时稳定性而生的功能其实有“很难准确校时”的短板在，而终结这个局面的就是朗格卡巴莱陀飞轮腕表。虽然现在这个功能已经不是朗格独占，其他某些品牌也已攻克，但看到这块历史性的作品推陈出新，依然让人兴奋，何况上一枚已经要追溯到5年前了。它采用只有重要作品才用的朗格专利蜂蜜金表壳和表盘，盘面经过灰色镀铑，风格古朴，6点位置三个圆(陀飞轮、小秒针、动储显示）组合成标签式的米老鼠造型。L042.1 矩形机芯撑满整个表盘，宏伟。限量50枚。

Hobtecho：吹毛求疵一下，既然陀飞轮已经可以表达表是否在走，那小秒针就没必要了。

The_Rear_Admiral：如果这块表对你来说太大了……那把它挂在绳子上当怀表依然很好啊。

Kurt_T：我始终没有办法接受表盘上固定陀飞轮桥板的两颗螺丝，凹槽没有对齐（编者：官方证件照对齐了，但实物没有）。

ZMAT：制表师不会去对齐这些螺丝，高珀富斯不会、菲利普·杜佛不会，谁都不会。上面这种留言纯粹是对制表一无所知。

LAX：我一直觉得，只有两个品牌的设计永远不会出错：朗格和 Moritz Grossmann。但最近只剩下朗格了。

芝柏

三飞桥三问报时陀飞轮腕表

芝柏推出了全新的自产三问报时陀飞轮机芯，这虽然不是他家第一枚同样功能的机芯，但肯定是其中自制程度最高的、镂空做得最通透的一枚。三问的关键在于音质，芝柏为了提升这部分的表现力，将主夹板直接嵌入到玫瑰金表壳之内，同时在表背采用和正面同样的箱式蓝宝石玻璃（但看图片，两者曲率不同），具体效果我很感兴趣。机芯在设计上非常注重对称美学，正面三飞桥结构打了基础，背面发条盒与白金微型自动陀的左右布局等细节完善了设计感。镂空带来了超过1340个倒角需要手工修饰，其中包括295个内倒角。机芯上会有负责的制表师的姓名首字母镌刻，就在背面“47颗宝石”的下面一层。机芯打磨和组装需要花440个小时来完成，所以这块表每年只能做几枚，倒是不限量。

46mm×17.9mm玫瑰金表壳，防水30米。GP9530 机芯，475个零件，动储60小时。售价4,540,000元。

Charlie Sherlock：GP 投出的闪光弹。这篇合作文（编者：这条是在ablogtowatch付费合作文下的评论）的意思是：“我知道你们多数人买不起，我们只是秀一下，让你们看到我们的实力”，我喜欢。

Mark Bu：严肃的制表杰作，不接受质疑。我猜他们可能不在乎表的尺寸，毕竟他们很清楚，这块表最后的归宿是保险箱。

cluedog12：微加工技术的大师级作品。但我不太清楚为它买一篇合作文有什么意义。

johnvsbear4247:精彩。我希望我们将很快能看到新的seahawk 海鹰，来平衡 GP 价格天秤上便宜的那一头。

MarcosVenti：值得给设计师一座不存在奖。

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