如果世界有首都，那一定是伊斯坦布尔

一个人若只能望这尘世一眼，这一眼应该留给伊斯坦布尔。生活在19世纪的浪漫主义诗人拉马丁，用夸张的词句给予这座永恒之城无上的赞美。

伊斯坦布尔（Istanbul）也足够争气，总能接得住泼天的富贵——当她还叫拜占庭（Byzantine）时，这里是希腊神话中宙斯与赫拉爱情保卫战的直播现场；改名君士坦丁堡（Constantinople）后，她扼守海峡要冲，将罗马的文明与精神延续了1000多年；再后来变身奥斯曼帝国（Ottoman Empire）首都，紧密连通起亚洲和欧洲，既满足西方人对东方的绮丽想象，也唤起东方人对西方的异域情思……全世界那么多城市繁华一瞬，伊斯坦布尔始终是流量圣体，不仅“出道即巅峰”，还一红就是几千年。

自2026年1月起，持普通护照的中国公民可免签入境土耳其，美丽神奇的伊斯坦布尔变得更加触手可及。都如此便利了，还不抓紧安排？

土耳其共和国（Republic of Türkiye）横跨亚欧大陆，97%的国土位于亚洲，剩余的3%位于欧洲——这3%正是伊斯坦布尔的欧洲区域。我从北京出发，10个小时的飞行属实有些无聊，好在有奥尔罕·帕慕克的书相伴。当航班掠过小亚细亚半岛（Asia Minor Peninsula）上空，《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》刚好被翻完了。合上书本，摘下眼镜，我用力揉搓酸胀的鼻梁两侧，感受到飞机正一点一点地缓慢下降。几十分钟后，落在了巴尔干半岛（Balkan Peninsula）东南角。虽然是第一次探访这座城市，但感觉像回欧洲拜会老朋友。隔天，我又将重返亚洲，这一次，走水路。

清晨，我搭电车前往欧洲一侧的Eminnönü码头。温暖明媚的金色阳光倾洒而下，整片水面彷佛被淋上一层蜂蜜。邮轮准时起锚，岸边喧杂的人声很快就被抛到身后，伊斯坦布尔这本大书随之缓缓展开。

开篇是一则有趣的希腊神话，嵌套着“天王偷腥、天后捉奸”的陈年老梗：风流的宙斯与阿尔戈斯公主伊欧坠入爱河，为了帮助情人躲避醋坛子老婆赫拉的迫害，宙斯用魔法将伊欧变成了一头漂亮的小牛。赫拉于是放出凶狠的牛虻，对“小三”各种穷追猛咬。苦不堪言的伊欧为了摆脱纠缠，只能在两块陆地间来回腾挪躲闪。就这样，博斯普鲁斯海峡（Bosporus Strait）诞生了，在古希腊语中，bous和poros是“牛”和“通道”的意思。被伊欧用牛角刺穿的那道裂缝，变成了现在著名的金角湾（Golden Horn）。故事到此还未完结——伊欧有个外孙子叫拜占斯，他在海神波塞冬和太阳神阿波罗的帮助下建起一座城，据说这就是拜占庭的由来。

邮轮载着百十位来自世界各国的乘客，沿伊欧开辟的狭长海峡自北向南行驶，舱外只剩下船头劈开水面的破浪声和海鸥的阵阵鸣叫。博斯普鲁斯海峡全长约30千米，连通马尔马拉海（Sea of Marmara）与黑海（Black Sea），既是亚细亚和欧罗巴的分界线，又是两块古老大陆的粘合线，伊斯坦布尔因此成为全球唯一横贯欧亚的国际化大都会。我在舱内买了土耳其红茶和芝麻面包圈（Simit），到甲板上一边喝茶一边投喂那些馋嘴的水鸟。大约一个半小时后，轮船向右摆舵，最终停靠在亚洲一侧的Anadolu Kavağı。爬上岸边的废旧城堡极目远眺，海峡对面的欧洲新区高楼林立。雅武兹苏丹塞利姆大桥（Yavuz Sultan Selim Köprüsü）上车辆川流不息，视线越过雄伟的跨洲大桥，波涛汹涌的黑海肉眼可见。当国际新闻中经常闪现的地名，可以被轻松地圈定在一张照片里，洲际穿越的感觉让我十分“上头”。

不过或许在伊斯坦布尔眼中，千百年熙来攘往的皆是过客。330年，东罗马帝国迁都拜占庭（所以也叫拜占庭帝国），并将其更名君士坦丁堡。如今漫步于伊斯坦布尔老城区，时常能与东罗马遗迹不期而遇。譬如，市中心略显颓败的君士坦丁柱（Column of Constantine），以及赛马场（At Meydanı）上的狄奥多西方尖碑（Obelisk of Theodosius）等。如果想更进一步了解东罗马历史文化，赛马场旁边的圣索菲亚（Ayasofya）不容错过。我在大太阳底下排了几十分钟，完成购票安检后，才终于得以进入。这座气场强大的建筑东西长77米，南北宽71米，由皇帝查士丁尼一世在6世纪下旨修建。它因富丽堂皇的圆形穹顶和精美的马赛克镶嵌画闻名于世，既是当时东正教的核心，也被视作拜占庭艺术的天花板，见证了东罗马的高光时刻。

土耳其伊斯坦布尔圣索菲亚大教堂（Ayasofya）内部陈列与壁画。

落成至今的1500年间，圣索菲亚的身份定位就像伊斯坦布尔的面相一样多变——15世纪，它被奥斯曼统治者接管。苏丹穆罕默德二世命令其改为清真寺，还在外围加盖了几座高耸的尖塔；土耳其共和国成立以后，在新政府的运筹帷幄下，圣索菲亚作为博物馆对外开放，灰浆掩盖的壁画得以重见天日。1985年，它成功入选世界文化遗产；2020年，圣索菲亚又被官宣改回清真寺……目前，普通参观者只能在中层平台上欣赏部分精品。一些可移动的文物已挪至博物馆展出，不能移动的人物画则多半被遮上布条。圣索菲亚意即“神圣智慧”，彷佛一位洞悉世事的智者，冷眼静观着一次次爆改。

我抬头望向穹顶周围的天窗，光影中的尘埃颗粒像是一群跳舞的精灵，柔和的自然光让整个空间愈发典雅神秘。也许，唯有等到获取更多智慧后，人们才会真心懂得欣赏它，不再反复纠结它的名头吧。

加拉塔桥（Galata Köprüsü）上常年聚集着大批钓鱼人。

告别了肃穆的圣索菲亚，我前往热闹的加拉塔桥（Galata Köprüsü）。桥面上聚集大群手持鱼竿垂钓的当地人，构成伊斯坦布尔最生动的城市景观之一。大桥跨越金角湾，沟通起新旧城区。黄昏时分，橘红色的夕阳将岸边的清真寺衬托成俏丽的剪影画。耳畔突然响起深邃悠长的诵经声，我意识到，伊斯坦布尔的下个章节亟待开启——从中亚草原上奔腾而至的铁血骑士，将续写一段来自东方的传奇，并深刻改变这座城市的容貌与气质。

上午10点，旅馆老板欧米尔喊我去阳台上吃早餐。以新鲜丰盛著称的土耳其早餐，无异于对“白人饭”的降维打击。土耳其菜与中餐、法餐并称世界三大菜系，除了最擅长的烧烤料理，当地人还偏好煎炒菜式，使用香料更是不计成本。早餐标配的那道Menemen酸甜滑嫩，与我们的国菜番茄炒蛋简直异曲同工。我还听说，土耳其人也超喜欢黄金制品，认为金色象征尊贵和财富……所有这些饮食习惯和审美情趣，都可以追溯到遥远的东方故土。8世纪前后，原本生活在中国北方的突厥部族，逐渐向中亚及小亚细亚半岛迁徙，并在这个过程中改信伊斯兰教。奥斯曼人起初只是搬家到小亚细亚的突厥部落之一，历经几代英主持续发力，最终建起一个疆域遍及亚、欧、非三大洲的超级帝国。

如今，市中心塔克西姆广场（Taksim Square）东侧立着一尊雕塑，栩栩如生的雄鹰在星月红旗映衬下搏击长空。

塔克西姆广场的雕塑以及古老的有轨电车。

1453年，号称“永不沦陷”的君士坦丁堡被攻破，欧洲漫长的中世纪至此宣告结束。作为奥斯曼帝国的新首都，这座城市又有了新的名字——伊斯坦布尔。时至今日，依然有文学家以此为灵感素材，给伊斯坦布尔写下丰富的注脚：茨威格就曾在《人类群星闪耀时》里，专门描述了这场改变历史走向的战争；科幻神作《三体》也用君士坦丁堡之战来隐喻地球文明的终极宿命。可见，想真正读懂伊斯坦布尔，就必须走近奥斯曼帝国。

修筑在萨拉基里奥岬角上的托普卡比宫（Topkapı Sarayı），从15世纪中叶到19世纪中叶，一直是奥斯曼苏丹官邸及后妃们的居所。虽然现在以博物馆的形式向游客开放，但不少人还是习惯性地叫它“老皇宫”。宫墙外的鹅卵石小径硌得人脚底生疼，我把证件押在门口的服务中心，换了免费讲解器后丝滑“进宫”。

托普卡比宫曾是奥斯曼苏丹官邸及后妃们的居所，室内陈设流露出东方风情。@戴维

皇宫主体由4个大型庭院及其附属建筑构成，据说最多可以容纳大概4000人生活居住。由于经历多次拆建和修缮，整片建筑的布局并不规则。从兵器到厨具，从陶瓷到字画，从服饰到钟表……宫内的每个展览都像帝国的一个声部，最终汇聚成一部皇家生活的瑰丽史诗。珍宝展堪称奥斯曼版“国家宝藏”，差点没亮瞎我24K的钛合金眼——穆拉德四世的王座上面镶嵌着珍珠和象牙，彰显地中海霸主与伊斯兰盟主的硬核实力；穆斯塔法三世的盔甲缀满了珠宝，镀金的刀剑和马镫闪着熠熠寒光，折射奥斯曼马背民族的战斗基因；此外，还有极尽奢华的古兰经，金光灿灿的首饰盒，数不清的红宝石、祖母绿、水滴钻……实在叫人止不住口水，迈不开脚步。

托普卡比宫以博物馆的形式向游客开放，馆内的展品构成奥斯曼帝国的瑰丽史诗。@戴维

珍宝厅旁边的观景台是网红打卡地，在这儿可俯瞰整个博斯普鲁斯海峡。长达6个世纪里，奥斯曼人精准拿捏连通东西方的海陆交通线，积累下巨额的财富。1600年前后，伊斯坦布尔再度成为欧洲城市中的“扛把子”，超过50万居民在城内各得其所、交融共生。不过，有时候福祸的转换相当奇妙——硬控大半个地中海坐收“买路钱”的操作，反而倒逼西欧国家不得不另寻新航路，并在无意中完成了地理大发现的壮举。借此良机，大部分新兴西方国家跑步进入了发展的快行道，而以奥斯曼为代表的古老东方帝国则悄然陨落。

土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，1893年木刻版画。

除了“老皇宫”，伊斯坦布尔城中还有一座“新皇宫”。第二天，我前往位于欧洲新城区海边的多尔玛巴赫切宫（Dolmabahçe Sarayı）。新宫建成于1856年，采用当时西方流行的巴洛克、洛可可和新古典主义风格，同时在细节处保留了奥斯曼传统的装饰元素。作为帝国后期的行政中心，共6位苏丹在此办公居住。多尔玛巴赫切宫室内区域禁止拍照，到访者必须按照划定线路进行参观。

皇宫的格局像极了《土耳其进行曲》的回旋曲风，每游览一段距离就会出现一个高挑明亮的大厅。其中，最大的厅堂由56根圆柱支撑，棚顶吊着一盏重达4.5吨的巨型水晶灯。几个大厅之间连接着若干功能各异的小房间——有些用于接见使臣，有些用于家庭聚会，有些还邀请了西欧设计师布置装潢……此外，苏丹们的书房、起居室、祷告室等也颇具看点。

依次为：多尔玛巴赫切宫的苏丹之门、主入口处的巴洛克雕花大门景观、新宫内穹顶、花园里的土耳其历史钟表。

从多尔玛巴赫切宫可望向亚洲的方向，那里是奥斯曼人的东方故土。@戴维

多尔玛巴赫切宫是奥斯曼帝国后期的行政中心，采用了当时西方流行的设计风格，喷泉上立着优雅的天鹅雕塑。@戴维

19世纪的奥斯曼帝国已经彻底沦为“欧洲病夫”，“师夷长技以自救”体现于新宫的诸多细微之处。我在浴室的墙壁和花园的喷泉上，不止一次看见天鹅形象的雕塑，而西方文化中，天鹅被视为优雅高贵的象征。更加耐人寻味的是，在多尔玛巴赫切宫里，苏丹常用的空间几乎都朝向海峡一侧。我不清楚这是巧合，还是有意规划，所以难免猜测：没落帝国的统治者们是否也曾像我们一样，在天气晴好时透过玻璃窗遥望亚洲的方向——那里是祖先的来时路，也是鹰隼起飞的地方。不管怎样，留给他们忆古思今的时间不多了。1923年，帝国旧梦宣告终结，土耳其共和国成立。伊斯坦布尔又将翻开崭新一页，世界中心的狂欢大会即将开趴。

拿破仑说，如果全世界是一个国家，那首都就在伊斯坦布尔。这句话用来形容19、20世纪之交的伊斯坦布尔极其贴切。1883年，第一列东方快车从法国巴黎驶出，几经辗转最终抵达了伊斯坦布尔。此后，更多西方人带着对东方风情的好奇与狂热，沿着这条横穿欧洲大陆的铁路线纷至沓来——大富豪、穷光蛋、野心家、投机者、政坛新秀、商界名流、俄国的落难贵族、荷兰的双面间谍、好莱坞的电影明星……形形色色的人从地表各处集结到这座城市，而她再次吸纳了无数美丽的皮囊和有趣的灵魂。

午夜的佩拉宫被认为是，“西方在东方耳边最后的低语”。@戴维

络绎不绝的到访者们多半会住进豪华的佩拉宫酒店（Pera Palace Hotel），这里因此被形容成“西方在东方耳边最后的低语”。来土耳其之前，我在家恶补了穿越神剧《午夜佩拉宫》：女主角阴差阳错地回到共和国成立前夕，帮助国父凯末尔完成多项不可能的任务，还顺带鼓励了一位酷爱写作的英国少妇——那时的她正因为与第一任丈夫关系紧张而感到痛苦迷茫，浑然不知自己即将成为“推理小说女王”阿加莎·克里斯蒂。剧情刷到后面稍微有点雷，却勾起我前去探访的兴趣。佩拉宫至今仍旧营业，100多岁的“鸟笼”电梯也还颤颤巍巍地运行，除了WIFI之外，一切都彷佛被岁月封印在了一个世纪以前。

酒店411客房因为阿加莎曾多次入住，而成为全球书迷的朝圣景点之一。她受暴风雪后火车停运的启发，在这个房间里完成了《东方快车谋杀案》。目前，屋内还保留其生前使用过的打字机，老照片和作品集将文学氛围感拉满。没客人入住时，可以请服务员引领参观，当然懂的都懂，这里基本永远不会空房。我在一楼底层的东方酒吧点了杯鸡尾酒，酒保得知我慕名而来，赠送了两碟焗烤的鹰嘴豆和巴旦木果仁。坐在舒适的红丝绒沙发里，《唐顿庄园》的配乐萦绕耳际。我感觉下一秒钟，留着两撇八字胡的大侦探波罗似乎就要从某个角落站起身，对客人们说：“生活可以迷失方向，但不知道自己在哪可不行。”

大巴扎（Kapalı Çarşı）的马赛克灯具、糖果、丝绸布料，都是最受欢迎的旅行纪念品。

真正叫人“迷失方向”的，不是午夜的佩拉宫，而是白天的大巴扎（Kapalı Çarşı）。这座500多年历史的超级购物中心，是全世界规模最大的室内集市之一。四面八方光出入口就多达26个，几千家店铺塞满65条主要街道，市场里面不仅有银行、邮局，甚至还有派出所、清真寺等，最高日均客流量达25万人次以上。

在大巴扎闲逛，顾客得时常查看手机定位，不然走不了多远就会迷路。陶瓷、丝绸、成衣、鞋帽，琳琅满目的彩灯、色彩缤纷的香料，平价的糕饼茶饮、昂贵的金银珠宝，北非的皮革、西亚的地毯，还有从义乌远道而来的各种旅游纪念品……只有你想不到，没有你买不到，完完全全印证了市场Bayezid大门横匾上，苏丹亲笔题写的那句“真主喜爱经商的人”。商人则喜爱我们这些跑来买买买的观光客，逛大巴扎无疑是对钱包和定力的双重考验。不爱买东西的我选了果脯、甜点、花草茶，入手两件纪念T恤和几双袜子，又炫了一大份土耳其“烤爸爸”（Kebab），这才心满意足地离开。

风靡土耳其的“烤爸爸”（Kebab），外酥里嫩。@戴维

在这座城市，很容易交到来自世界各地的新朋友。傍晚，我坐在一家甜品店门口，一边吃冰淇淋一边撸猫。“不好意思，请问，你的咖啡是哪里买的？”右边桌的妹子用浓重的澳洲腔英语问道。“咖啡？可我吃的是开心果口味啊。”见我满脸疑惑，她用手指了指我的背包。哈！中午买的现磨咖啡粉，带着热气被我塞进包里，隔这么远都被她闻到了。“就在那个专门买香料的市场，叫……”我一时语塞，拼不出那两个古怪的单词。“是Havlu Dünyası吧。”坐在左边桌的小哥及时搭腔。“没错，也叫埃及市场。”我赶紧附和道。很快，大家三桌拼凑成一桌。彼此介绍后我得知：女孩麦琪是到欧洲做交流项目的研修生，男孩阿曼多同我一样专程来土耳其旅游，是哥斯达黎加一所中学的体育老师。在我的提议下，3个不同语言、不同肤色、不同大洲的“老外”，当晚在伊斯坦布尔结伴观看了旋转舞演出（Mevlevilik）——世界之都，果真名不虚传！

大巴扎的Havlu Dünyası埃及市场，售卖各种香料。

在伊斯坦布尔举行的民间艺术表演中的，梅夫拉维苏菲旋转舞者。

伊斯坦布尔的魅力值如果按10分来计算的话，那她有3分厚重、3分神秘、3分娇俏，再加上1分疯批——永远不知道下一刻什么惊喜（吓）正等着你。在伊斯坦布尔的最后一晚，睡梦中的我隐约听见房里窸窸窣窣，好像有人蹑手蹑脚地走动。惊慌失措地拍亮床头灯，一只虎纹大花猫蹲在我的床尾，胸前还系着一条好看的红丝巾。忽然亮起的灯光把它也吓了一跳，我俩面面相觑盯住对方十几秒钟。可能懒得跟我这愚蠢的人类对峙，喵大人脖子一扭，踩着正宗猫步从虚掩的窗户跃出，瞬间消失在黑暗中。关于这座举世闻名的“爱猫之城”，流传着大量真假难辨的避雷指南。出门旅行前，我也煞有介事地读了几篇。当我以为终于遭遇了盗贼，其实只是吃剩的半份炸鱼忘了收拾，引得喵星人午夜闻香而至。

伊斯坦布尔是世界上著名的“爱猫之城”，无拘无束的喵星人生活在城市的各个角落。@戴维

在我心中，这座城市算不上完美，可她的故事相当完整。几千年的积淀是底气也是负重，但你可以永远相信伊斯坦布尔——她不是莫名爆火的网红，更不是任何地方的平替。她就像一部让人手不释卷的宏篇巨著：上古神话、帝国史诗、英雄传奇、谍战剧本、侦探小说、都市异闻……所有这些都是不可跳过的精彩章节，记载了每一个过客的欢笑和眼泪。天色渐明，我起身收拾行李，还没等与她正式告别，便已期待着下次相遇。

编辑｜Lili、Kiki

文｜戴维

图｜视觉中国、戴维