开了28年的北京“排队王”关店，都是内斗惹的祸？

作者：红餐网 邱泓

近日，日昌餐馆地安门店被曝关店。这家开了28年、门前也曾日日排起长队的京城港式茶餐厅"鼻祖"，最终没能撑过2026年的上半年。

承载了一代人青春记忆的老牌餐厅，怎么就走到了这一步？

京城茶餐厅顶流，仅剩4家在营门店

近日，有网友发布视频显示，日昌餐馆地安门店玻璃门上贴了一张"商铺出售"。据北京商报报道，多家在营门店工作人员在电话中证实了地安门店不再营业的消息，"之前的老板不干了，不会再开了"。

大众点评显示，目前北京仍在营业的日昌餐馆仅剩4家——六里桥和谐广场店、凯德茂大峡谷店、王府井奥莱UP TOWN店及日昌四季·茶餐厅。据北京商报梳理，此前日昌餐馆歇业关闭的门店已多达数十家，目前营业的4家门店除日昌四季外，其余3家均为加盟店，与地安门店并非同一运营主体。

△图片来源：小红书截图

作为公认的京城港式茶餐厅鼻祖，日昌餐馆经过近30年的浮浮沉沉，如今的衰落速度令人唏嘘。

1998年，香港籍厨师曾昭日在北京东单一间不足40平方米的小店创办了第一家日昌餐馆，主要售卖奶茶、鸳鸯、多士和干炒牛河等港式简餐。彼时的他是一名从香港来到北京打拼了十余年的西餐厨师，日昌餐馆的客群主要是附近在东方广场施工的香港籍技师和工人师傅。

因为口味地道、价格亲民，同时又是北京最早的一批港式茶餐厅之一，日昌餐馆带动了那个年代港式茶餐厅在北方的兴起。二十余年间，它积累了极高的本地认知度，巅峰期是京城当之无愧的排队顶流。2000年前后，地安门店开业并被设为总店，成为一代北京人心中的港味图腾。

遗憾的是，这些优势，没能让日昌餐馆在市场上筑起足够深的护城河，导致其一步步走到了今天的状态。

据悉，日昌餐馆创始团队早已退出经营一线，现存门店与原始创始团队脱离关联，日昌的一部分老员工、资深厨师仍零散分布在各个门店中。眼下在营的4家门店，实则是经营者与日昌创始团队私交深厚，出于对老牌餐饮情怀的惋惜与不舍，选择维持运营。

内斗，是拖垮"港味老字号"头号凶手？

社交平台上，网友对日昌餐馆的评价除了惋惜其闭店，还有一部分声音表示"味道真的远远不如前几年了""菜品从装盘到味道都略显随意"。

而导致这些现象的重要原因，和管理团队"内斗"脱不开关系。

2024年，日昌餐馆内部分化为两大运营阵营，一方主攻加盟授权，一方则坚守自营。双方围绕商标归属和经营主导权展开拉锯，矛盾自此浮出水面。双方轮番通过官方公众号发布公告，隔空对峙、互相"正名"。

△图片来源："日昌餐馆茶餐厅"公众号

公告中，其中一方直指相关人员盗用品牌官方公众号、恶意举报账号，在未经授权的情况下，于2024年4月私自盗用公章转让品牌商标权属，己方持有"日昌"商标合法权益，已向国家商标局申请追回商标，并启动相关法律程序。

而另一运营方也随即发布维权声明，主张自身才是日昌商标及品牌运营的合法权利人，指责第三方擅自使用品牌、违规开展加盟授权。

在这场拉锯战中，商标权的归属成了双方最大的死结，品牌形象、顾客口碑也沦为了牺牲品，或最终导致了门店接连关停、品牌走向分裂。

港式茶餐厅正在"大撤离"

除了品牌自身的原因，市场环境变化也是导致日昌餐馆式微的重要因素。

把视线从北京放大至全国会发现，在过去两三年间，曾经风光无限的港式茶餐厅，正在集体经历一场"大退潮"。而这场退潮最直接的表现，是一批知名港式餐饮品牌，慢慢从一线城市的版图上消失。

比如曾红极一时的太兴餐厅，从2019年的58家内地门店，到如今在大众点评上仅能搜索出4家还在营业中（深圳3家、惠州1家）。还有承载了众多时代记忆的大家乐在内地的业务也面临挑战，红餐网记者观察到，今年上半年广州、惠州等华南门店在陆续关闭，其财报也指出集团正"持续优化门店组合，关闭表现未如理想的门店"，昔日积极扩张的态势已成过去。

△图片来源：红餐网摄

港式茶餐厅的集体困境，背后至少有三重推力在同时作用。

一是大店重资产，成本高企。不少港式茶餐厅坚持大店模式、现做现卖，对租金、人工、食材成本极为敏感。例如太兴餐厅，开店选址聚焦在商圈大店，其业绩公告曾指出受成本与客流双重冲击，业绩大幅下滑、多城门店陆续闭店撤退。消费降级下，利润空间被严重挤压，而大店的灵活性远不如小店。

二是产品同质化，创新乏力。西多士、菠萝包多年不变，"小熊奶茶""黯然销魂饭"千篇一律。品牌换血能力跟不上，致使年轻人转身投奔新式茶饮和本土创意餐饮。

三是产品和服务价值感总体不高。红餐产业研究院"2025年餐饮消费大调查"显示，有超三成的消费者在选择餐厅时关注价格和折扣问题。在此背景下，茶餐厅门店普遍为50-80元的人均消费，对比以米饭简餐、粉面、包点为主的餐品来看，就显得性价比不高。加之，很多茶餐厅的服务水平也相对朴实，并不能给消费者很高的价值感。

日昌餐馆不是第一个被卷进关店浪潮中的港式茶餐厅，恐怕也不是最后一个。

这场茶餐厅大退潮已经持续了两三年，且眼下也尚未看到明确的拐点。当"港式"这张地域文化牌不再足够独特，茶餐厅们还能靠什么留在牌桌上？市场正等待一个答案。