湘潭菜，要在桌上“坐稳”了？

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作者丨鱼头

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不知你有没有发现，湘潭菜正在成为市场中一股不容忽视的餐饮新势力。

从几年前冇味湘潭菜在长沙逐步站稳脚跟，并陆续开出冇味湘潭鱼、冇味湘潭大食堂等多个门店；

再到潭城靓灶、罗大姐湘潭菜、十七总湘潭菜馆等店在网络走红；

如今更有老细屋里、鱼王传、地道伙夫、袁大妈等品牌以湘潭菜在长沙立足；

就连发展多年的品牌田趣园，也开始调转方向聚焦“赶集湘潭菜”，当下正红的燕子岭土菜，也能找到不少湘潭的影子；

你在平台搜索会发现，开始在品牌名称后加上“湘潭菜”的餐厅也不少：小满堂湘潭口味菜、印象家厨湘潭家常菜等等。

湘潭菜，开始在餐桌上“坐稳”了？

在过去很长一段时间，湘潭菜的位置很尴尬。虽然湘潭本地人常常很自信的说“撑起湘菜半边天”，但在市面却鲜少见到湘潭菜的影子，更多湘菜馆打在招牌上的，要么是随大流的模糊派“湖南特色菜”，即使要突出特色，用的也多是“长沙口味菜”“浏阳山里菜”或“衡阳小炒”“衡东土菜”一类。

如今，不仅水哥口味菜馆、湘聚帝一铭等湘潭本土品牌的“出圈”，只要你仔细观察还会发现，不仅越来越多的餐厅，开始大大方方地把“湘潭菜”挂上门头，很多餐厅的菜单上，湘潭风味也越来越多。

从经典的湘潭水煮活鱼、马家河羊肉，再到当下走红的雪水臭豆腐、脑髓卷，它们甚至有时能成为餐厅吸引客流的“卖点”。

而另一件你可能没有注意到的事是，在大众点评发布的2026“必吃榜”首批新发榜城市名单中，湘潭赫然在列。这意味着什么？意味着湘潭开始成为美食的“目的地”，在美食圈开始拥有自己的流量。

为何在此时崛起？

这首先要从湘潭菜本身的口味说起。跟很多湘菜餐厅最爱用“直冲天灵盖的辣”强行留下印象不同，湘潭菜虽然口味也很重，但并不“乱来”，而是重得更有章法，该辣的辣，该咸的咸，该油重色浓的地方，绝不含糊：

用辣椒制作的红酱，一定要时间充足才能拿出来用；

脑髓卷里的猪油和糖，用量给足，才能够达到温润鲜香的标准；

入口即辣的教堂鸡，满碗见红，才能将辣、香、鲜浓缩在一勺汤汁里；

而马家河羊肉的红油浮面、赤酱挂汁，离不开龙牌酱油、红酱的交替上阵。

湘潭菜的身上，有一种“固执”，在普遍追求风味融合的当下，反倒成了一种独特的性格，而这种“性格”，正是当下市场稀有的品质。

另一个重要的原因，当然离不开这些品牌餐厅的带动。过去提起湘潭菜，在说出毛氏红烧肉时，你大约还要皱皱眉头，疑问“湘潭菜是什么味道”，而当冇味湘潭菜，潭城靓灶、袁大妈等品牌，在市场上有足够多的门店、足够稳定的出品、足够清晰的品类认知时，“湘潭菜”才不再是一个模糊的地域概念，而是一个可被选择的消费标签。

无论是创新的辣白菜牛肉、湘潭大鱼头、龙牌酱油拌饭，还是经典如水鱼炖羊肉、水煮活鱼……如今你一说起湘潭菜，顾客脑子里已经能浮现出那一碗猪油飘香、红辣诱人、回味下饭的“神菜”。

看起来，湘潭菜这波势头确实猛，口味有记忆点，品牌们也都“来势汹汹”——看起来，在这桌“湘菜”上，湘潭菜是要“坐稳了”。未来会不会从中产生新的湘菜“大将”？不妨拭目以待。