她的服装设计，从江北到世界

就在不久前，江北因为一场秀，变得格外“潮”了起来。

2026中国国际时装周南京站开幕式大秀在长江边的T台启幕。模特鱼贯而出，台下镜头闪光灯、掌声不断，而有一个年轻女孩坐在T台旁，几乎没动过手机，目不转睛地注视着，思考着。台上走的是趋势，她看的是“判断”——版型正不正？肩线有没有多余？这件衣服离开T台后，还有人愿意穿它多少年？

她叫Luzia，本名黄璐，一个把工作室安在江北的独立设计师。

黄璐的工作室在江北一栋普通的楼里，不大，安静得不像一个服装品牌的起点。没有助理，没有运营，设计、打版、面料采购、样衣制作，全是一个人。不是不想扩张，而是她很清楚：很多设计师品牌消失在“还没站稳，就先学会讨好”。而她的品牌LuSerein，从诞生之初就带着“不盲从、做自己”的底色。

她的设计不张扬，没有夸张的廓形，但如果你仔细看——口袋的角度、领口的弧度、面料的克重……每一处都是精心选择后的结果。她说：“衣服最终要回到人身上，舒服、不突兀，比惊艳更难。”

这份对服装设计的热爱，从很小的时候就长出来了。

小学时，黄璐爱看动漫，但看的不是剧情，是衣服。她觉得“可以更好看”，于是在本子上改领口、收腰线。外婆家有一台落灰的老式缝纫机，她每次去都要掀开罩布摸一摸。姨妈织的毛衣比商店里好看，她就蹲在旁边一看就是一下午，看到后来，自己拿着针线给娃娃缝衣服，针脚歪歪扭扭，但是却能开心好半天。

这不仅仅是手工爱好，这是她最早的审美主权意识。为了能好好做衣服，黄璐走了很远的路。

高中从实验班转到美术班，哪怕起步晚、差距大，也没退缩。后来去日本文化学园，四年连续拿奖学金，毕业设计《小王子》登上学校时装秀。在大学的那段日子，她学会了坦然表达自己，也养出了细腻精致的审美。

再后来去英国南安普顿大学读硕士，入学就拿3000镑奖学金。英国课堂上没人只谈艺术，更多是可持续、商业化的产品逻辑。她没觉得被冒犯，反而松了一口气：设计不是自我感动，是自我证明。

↑黄璐的设计作品

读研期间，她没闲着，设计的衣服在学校展览，帮校园拍摄项目的模特做妆容，用软件做3D模型、设计展览空间，甚至凭着非洲印花设计，登上了2024伦敦时装周的舞台。

辗转日本、英国之后，她创立了自己的品牌LuSerein。这个名字诞生于一条河流，她说像暮色里的光落在水面上，柔和但有力量。

↑黄璐（右一）和老师

很多老师和同学问她品牌要定义成什么风格。她说：不定义任何人。只想传递一份允许——允许每个人成为自己。品牌的初心写在最里面：Be strong，be true，be forever who you are。

她拒绝过很多机构和品牌的邀请，不是清高，也不是不需要机会，是因为对方的第一个问题往往是：“你能做成谁的样子？”她做不了别人，也没办法“按模子长”，她只能做成自己。

↑一对父女驻足欣赏黄璐的服装设计艺术展

关于为什么选江北，她是这么说的：江北是自己长大的地方，虽然后来去了很多国家城市，但是每次回来都发现江北不一样了。不是那种轰轰烈烈的不一样，是那种“有人在一针一线认真做事”的不一样。这次时装周落地江北，她看到了这片土地的时尚底气，也更坚定了留下的决心。

今年5月，黄璐要带着她的LuSerein去海外参展。她说，这次带的作品里，都是满满的“成长回忆”，就像是给自己二十年的一个交代——从给娃娃缝歪针脚，到踏遍亚欧，再到江北这间安静的工作室，她没有惊天动地的故事，只有一件事没断过：做衣服。

江风从长江边吹过来，吹过T台，吹过人群，最后落在黄璐的窗台上。她没抬头，继续在手绘板上画着下一季的设计。黄璐的品牌也即将在小红书、淘宝上线，那些从图纸到样衣、从样衣到成衣的日夜，相信会被更多人看见。

文 | 范馨儿、 滕悦

发布 | 吴小荣、徐雅莹

审核 | 钱国江、王馨