越南最最最冷门的目的地，1:1复刻山水桂林？

很多人第一次听说宁平，来自一个形象的类比——“陆地上的下龙湾”。如果把那些从海里升起的石灰岩岛屿搬到陆地上，大概就是宁平的模样。

但或许是被下龙湾的超高名气盖过了，尽管距离河内仅约一百公里，这片“长安名胜群”却鲜少出现在旅行目的地榜单上——殊不知，它才是越南第一个，也是唯一的世界文化与自然双重遗产。

对于中国游客来说，“越南小桂林”的称号反而更贴切。峰林、河流、稻田和村舍的排列，有几分熟悉，而摇橹的船夫、水上的佛亭又在细节里透露出异国的气息。这种温柔的错位，正是宁平的迷人之处：既陌生于异国，又熟悉如故乡。

在宁平，人们理解这片山水，往往从一条船开始。但该上哪一条船，选择哪一条路线，多少有点让人选择困难。

三谷（Tam Coc）的水道在无尽的稻田之间展开，最是符合山水印象；凡龙（Van Long）更安静一些，幸运的话能看见黑叶猴的可爱身影；而我们选择的长安（Trang An），则是一片被洞穴贯穿的风景，如迷宫一般蜿蜒的水道，把优雅的游船变得像刺激的冒险。

到了码头，舢舨船一字排开，船夫头戴越南斗笠，身着蓝衣，等待着他们的乘客。这里的水浅，电动船无法驶入，全靠人力摇桨，偶尔还能遇上用脚踩桨的“隐藏款”船夫，动作滑稽却高效。

在长安的湖水上游船

一旦船只离开了码头，喧嚣就被按下了暂停键。小船行在群山之中，翠绿的水面环绕着挺拔的山峦，岩壁近在咫尺，仿佛伸手可及。正在担心峭壁遮天疑无路的时候，小船已摇过碧波水，抵达第一个停靠点，水上的长安突府（Trinh Temple）。

根据不同的路线，一趟船程通常为两至三小时，中途船夫靠岸停船，让乘客上岸游览。长安突府最早建于十世纪，门口四块石碑是黎朝的遗留物，主殿纪念丁朝与开国皇帝一起打天下的四位僧侣，经过多次重建和扩建，已经相当宽敞美丽。

“漂浮”在水面之上的长安突府

这条路线的重头戏是穿越全长一千米的 Dot Cave 洞穴。船只进入洞穴时，上一秒还头顶烈日，酷热难耐，瞬间就感到清凉无比。洞穴内部幽暗嶙峋，岩壁经过千万年的自然风化与侵蚀，形成各种奇形怪状的钟乳石。船夫精准地操控船头，并不时提醒乘客低头弯腰躲避。出洞时，艳阳的温度重新回到皮肤上，让人忍不住背诵那句老诗“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。

行船接近尾声，眼前出现一片锥形的茅草屋，场景有些似曾相识，这一路其实是电影《金刚：骷髅岛》的一部分。待船划过了“金刚”小岛，宽阔的水域打开眼前的景观，水中的树，水中的岩纷纷让开了道路，“轻舟已过万重山”的畅快感在胸口荡开，顿时心神澄明。

传统茅草屋和宁静开阔的湖面

如果说乘船让人进入山水，那么登上山顶，宁平才真正敞开了她的全貌。卧龙山上的 Mua Cave，意思是“跳舞的洞穴”，据说曾是国王欣赏歌舞表演的场所，如今已是民众登高俯瞰的起点。洞口一条迂折的路线抵向山顶，当地人将其称作“天堂阶梯”。

想要登顶，没有任何偷懒的方式，必须经过500级石阶的考验。上山中途可见岔路，向左的步道通向山顶的观音庙，而卧龙山的龙头就藏在观音庙后。能不能通向天堂我不得而知，但迈着颤抖的双脚回望走过的路，成就感不言而喻，三谷的稻田、水道、房舍尽收眼底，细细长长的河流蜿蜒在连绵的山峦之间，水面上漂浮着几艘手摇小船，此刻美得不像是真实存在着，却又感到真实的平静。

攀登卧龙山

再往群山中心走一些，地势忽然安静下来。峰林像屏风一样立在四周，给中间留出一片平坦的谷地，这里是越南历史上第一个封建王朝的首都——华闾（Hoa Lư）的所在地。

如果不是提前了解历史，很难把眼前的景象与一座古都联系在一起。如今的华闾早已没有当年的宫殿与城门，大部分是后期修缮和重建的建筑，但是与丁、黎和李三朝代息息相关的丁先皇祠、黎大行祠，东城、北城的城郭还完整地保存着。

顺着古都的砖石路向前，丁先皇祠静静坐落在群山之间。跨过爬满青苔的院门，空间忽然规整地展开：一条笔直的中轴线向前延伸，正殿稳稳落在尽头，三进院落层层递进，秩序分明。红瓦覆顶，檐角微扬，梁架与石柱之间反复出现龙纹的雕刻与汉字题刻，一种熟悉感让人一时恍惚。

丁先皇祠

这样的熟悉感并非偶然。10世纪以前，北越长期处在中国王朝的管辖之中，院落的形制与礼制的秩序由此沿袭而来。968年，丁部领在群山环绕的华闾建立丁朝；数百年后，人们才在古都旧址上建起祠庙，以纪念这位开国皇帝。

黎大行祠（Le Hoan Temple）与丁先皇祠毗邻，是为了纪念前黎朝的开国皇帝黎桓和他的皇后。院落更加精致小巧，几株老树遮住大半阳光，提供了珍贵的阴凉。寺后一段窄窄的水道，让人得以窥见古都护城体系的一部分，水面贴着石岸缓缓流过，将山影稳稳落在里面。

黎大行祠

沿着古都入口左边的小路，可以上山登高远望。站在高处纵领全局，星罗棋布的喀斯特山峰就像一座座军事堡垒，纵横交错的河流则是天然的护城河，而那些幽深狭长的洞穴更是绝佳的藏兵洞，山为城墙，水道贯穿，地下网络连通，一下子就明白丁朝皇帝选择华闾建都的战略意义。

随着十一世纪初李朝迁都升龙（今河内），华闾作为都城不过五十年，就失去了其地位。但权力离开之后，留下的反而是更难被移动的东西——山、水，以及围绕它们长出来的生活。这里的游客不多，反倒常见附近的居民甚至牛羊走进寺里。

遗迹没有进出的界限，历史也没有被封存在博物馆里，而是与市民生活一起留在这些院落与道路之间。走在其中，很难分清哪些属于过去，哪些属于此刻——山峰、寺庙与人间烟火交织在一起，让这座古都在群山之间继续缓慢地活着。

田园牧歌般的宁平古都

离开游船码头，走过古都遗迹，在三谷（Tam Coc）住下来，才算真正走入了喀斯特地貌。三谷的酒店和民宿，大多像从稻田里长起来的，比如颇受欢迎的 Tam Coc Garden 度假村，就隐于花园、庭院和池畔之间。

Tam Coc Garden度假村

夜晚伴着蛙鸣入眠，清晨推门见山，人很容易在这样的地方慢下来。即使什么也不做，时间也不会显得空白，反而感到能量被一点点充满；而一旦动身，向酒店租一辆摩托车，又能很快进入稻田深处，顺着风吹来的方向，看见这里的生活如何展开。

丢掉地图，发动引擎，风就接管了一切。在稻田和水道之间驰骋，两旁的山峰快速倒退，昨天在游船上缓慢经过的风景，此刻被速度和风打乱，又是不一样的感受。沿着稻田小路骑行约两公里，几座依山而建的佛寺出现在绿意之中，一池莲花横在寺前，将山、水与人轻轻隔开，这里是宁平最大的寺庙碧洞寺（Bich Dong Pagoda）。

隐匿山水之间的碧洞寺

碧洞寺距今已有千年历史，它并非单一的寺庙，而是沿山势而建的寺庙群，分为下、中、上三层，象征修行的三重境界。

山脚的下庙通体木造结构，用榫卯交错支撑；沿着石阶蜿蜒而上，中庙半嵌于山体之中，一半朝外，一半藏在岩洞里，洞里光线极暗，只听得头顶蝙蝠的低吟，令人不寒而栗；坐落在更高处的上庙规模不大，却是守望山谷的信仰之塔。从庙前望下去，一览中庙和下庙、峰林与池塘的完整画卷。

碧洞寺和寺庙内部细节

继续向城镇方向，道路渐渐收窄，有时只够一辆车通过。这时有炭火的气味混着油脂的香气，从巷子深处飘出来。再往里走，摩托车也不再方便，索性停在路边，步行进入市场里更加错综复杂的巷子。

宁平以山羊肉出名，养在石灰岩山区之间的山羊运动量足，肉质格外紧实。路边满是肉铺和羊肉餐馆，摊贩将处理好的整只小羊摆在摊位上售卖，更有的直接在路边烧烤全羊。

宁平的羊肉美食

当地人推荐了他们爱去的羊肉餐馆 Nhà Hàng Đức Dê，一小碗羊肉羹加一盘锅巴（Com Chay）是最地道的搭配。锅巴用晒干的米饭现炸而成，掰成小块泡进浓稠的羹里，让它慢慢吸收汤汁，待外湿内脆时夹起来，一口咬下去特别过瘾；更生猛的是羊血冻，新鲜羊血凝成果冻般的质地，端上桌时，羊血冻红得像火龙果，撒满了花生和芝麻，如果唬人说它是甜品，那绝对是视觉欺诈的巅峰。

连着几日，骑着摩托车穿行乡间，走进稻田与山峰，追赶长河落日，某种久违的感受正在被轻轻唤起。

我曾在读韩国作家黄皙暎的《日暮时分》时，被其中一句话击中，他写道：“全世界的故乡都在消失”。后来每当我去相对偏远、冷门的地方旅行，被问及“你为什么来这里”时，我常常半开玩笑地回答：“我来寻找故乡”。

说来奇怪，人一旦开始旅行，感官便总介于陌生与熟悉之间。或许故乡不一定属于某个具体的地方，或许在异国之地，也可以重逢“故乡”。

Tips

交通：

从河内出发，搭乘大巴前往宁平是最便捷的方式，大巴公司众多，每天班次繁忙，但需要注意下车地点，有些在宁平市区，有些在三谷；也可以选择乘坐火车前往；车程都在2至2.5小时之间；可以提前下载 Vexere App，在线上购票。

最佳旅游季节：

5、6月是稻子成熟的季节，吴同河两岸稻田绵延，金黄一片；同时，遍布水域的荷花和睡莲渐次盛开，在6月达到最盛，而睡莲的花期一直持续到秋天，如果运气好，还能看见渔家采莲的画面。

宁平两日游路线：

Day 1：抵达宁平后，直接前往长安码头乘坐游船，下午晚些时候游览华闾古城，可以一直呆到夜幕降临，欣赏古都的夜景。

Day 2：骑上摩托车，去宁平最大的寺庙碧洞寺，看十世纪的古老寺庙，之后前往舞洞，半小时左右即可登顶，俯瞰被时光雕刻的喀斯特地貌。

策划 / 悦游编辑部

编辑 / Oliver

撰文 / 西西

图片提供 / Tam Coc Garden 度假村官网、

Unplash、视觉中国

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