甜茶带火的“黑暗”美食，掌握了臭与香的最佳平衡

手持乒乓球拍熟练切割裹着细密白绒的豆腐块，一边混搭着生涩中文的吆喝，好莱坞演员“甜茶”（Timothée Chalamet）在中国的初行，因为这一幕极具反差感的画面，让甜茶“成都Travel”留下了极具话题性的开篇。与之一同发酵，冲上热搜的“甜茶版同款毛豆腐”，也顺势突破地域与文化边界，在海内外同步收获关注。

海外观众因为甜茶的呈现，第一次认识这种样貌特别的东方食材；国内则让这一承载着地方饮食文脉的传统风味，以轻巧而现代的方式重新走入大众视野。一块毛豆腐，就在东西方视线的交汇之间，成为一场意外却生动的饮食交互。

甜茶在中国宣传新电影期间的街头首秀，用乒乓球拍为刃，切过覆着一层柔白菌丝的豆腐，这一幕难免引人好奇：这表层带着独特绒状质感的食材，究竟是什么？

昔日寻常的一块豆腐长上“白胡须”，它便被冠以了名如其形的称号——毛豆腐。细密的白绒，并非为了哗众取宠而生。它是自然发酵悄然织就的菌丝，是时间与微生物在暗处细细商量后，赠予食材的一份意外礼物。也让东方饮食的谱系里，多了一种叫人过目难忘的风味。

甜茶在成都街头卖霉豆腐的视频，话题词“甜茶卖上霉豆腐了”，也一度冲上热搜

汪曾祺先生曾在《生活，是很好玩的》里写下：“在安徽屯溪吃过霉豆腐，长条豆腐，长了二寸长的白色的绒毛，在平底锅中煎熟，蘸酱油辣椒青蒜吃。凡到屯溪者，都要去尝尝。”汪老笔下的屯溪，是古徽州的腹地，也是雪白菌丝毛豆腐的故乡黄山。

豆腐大概是中国人手里最温顺的食材了。一块稀松平常的豆腐，食之清淡，样貌朴素，却偏偏能在国人手中变幻出迥异风味。北方人拿它炖白菜，四川人拿它泼红油，扬州人把它切成细丝吊汤，到了徽州一带，豆腐变得不再安分，它长出了一身白毛。

初见毛豆腐的人，常常被那一层白毛吓住，以为食物坏了，忍不住发问：这还能吃吗？这份因为形色特异的毛豆腐而勾连出的好奇心，恰恰变成了通往徽州地貌风土的通道。

霉香里的温柔絮语

皖南山多，水汽丰沛，常年云雾缭绕。这样的气候，人的体感潮湿、黏糊糊，但对毛霉菌来说却是恰到好处的温床。

徽州先民或许是在某个梅雨时节偶然发现：搁置的豆腐并没有腐败变臭，反而长出一层细密的白毛，闻起来没有异味，在物资匮乏的时代又不忍心浪费，便尝试着丢入锅里煎炸，油温升高，白毛缩了回去，金黄色顶了上来，泛着奇香，煎好的毛豆腐，外皮焦香微脆，内里却绵软如酪。入口先是发酵带来的醇厚咸鲜，带着一点类似奶酪的浓郁脂香，细品又有豆制品本身的温润回甘，咸香不腻，越嚼越有层次。

煎好的毛豆腐

最早发明这种吃法的徽州人，不过是与微生物的一场默契配合，却歪打正着地成全了一道地域小食。水汽氤氲、空气黏稠的气候，对徽州人而言，形成了一张天然的温床。灶台方寸之间，藏着人与潮湿过招的本事，这里的人们擅长把微生物驯化为己用，把潮湿作物下的菌丝变成风味。

然而到了北方，毛豆腐又变成了一种天然“食玩”。雪厚如山，一层层叠压下来。便有人学着卖毛豆腐的摊贩，拿木板把雪切成方方正正的小块，煞有介事地拿它当食材，假装下锅、煎炒，玩够了便任它慢慢融化……

油炸和铁板毛豆腐

如今的毛豆腐摊位，早已走出了徽州，不断发生着地理位置的迁移。山南水北的夜宵摊、小吃铺上，凡有毛豆腐的地方，便是一道活色生香的城市景观。在毛豆腐面前，人多少都带点孩子气，忍不住好奇张望，伸手碰一碰毛茸茸的白绒。一块豆腐串联起来的，是地理的差异，也是人间的相通，无论山南水北，人们都在用自己的方式，与食物打交道，与风味过招。

毛豆腐的发酵妙处，是徽州人在时间、物候作用下催生出来的饮食智慧。细究里面的门道，也暗合着徽州人家在灶台上的功夫。在徽州，流传着“盐重好色，轻度腐败”的俗语，短短八字，道尽皖南山水的饮食结构，盐重，是重盐入味，便于保存；好色，是重酱色、重油亮，卖相要浓烈；轻度腐败，指的是毛豆腐、臭鳜鱼这类发酵风物的精髓，表面看着“过了火”，内里却酝酿出意想不到的鲜美。

毛豆腐属素鲜，清淡中见山野滋味。徽州人还贪一口荤鲜。鱼，本该是水乡的日常，到了古徽州，却成了稀罕物。这里曾经是“八山一水一分田”的特殊地貌，溪流湍急，养不住大鱼。想吃一口鱼肉，得等商人从江边挑着担子翻山越岭送进来。路途遥远，鱼没了耐心，也就没了鲜气。徽商懂得变通，用淡盐水腌制鱼肉，运输途中翻动几次，让盐分均匀渗入。运进徽州时，鱼鳃泛着红气，鱼鳞还没有脱落，乍看鱼身红光满面，气味却难消疑虑，若有若无的臭意缓缓涌出，但洗净烹制后，腥味褪去，脂香与咸鲜被彻底激发，“臭”意变成了醇厚的回甘之味，这是徽商与时间赛跑后，用时间和变通之道驯服食物的结果。

徽州名菜臭鳜鱼从腌渍到上桌的过程

从毛豆腐到臭鳜鱼，借自然风土发酵保鲜的方式，意外成就了闻起来臭，吃起来香的奇味，它们与土地巧妙碰撞，又带着流动的生存答案。然而同样是徽州人应对生活的风味智慧，刀板香里，却藏着截然不同的生存逻辑。

与毛豆腐的应急之道、臭鳜鱼的商旅变通不同的是，刀板香是在笃定的基础上，经过和缓的时间沉淀，慢慢积攒起来的家常风味。每年进入腊月，徽州家家户户便进入了杀年猪、腌火腿的仪式中去。现杀的猪肉用盐、花椒反复揉搓后，放入缸中腌制半月，再取出晾晒、风干，交给时间慢慢转化。等到肉质变得紧实，油脂香逐渐收拢在内里的时候，再切下厚厚一片，放在老杉木或者香樟木刀板上，入锅大蒸。

高温逼出丰腴油脂，香气渗入木板又回绕回肉间，一来二去，你推我让之间，便把徽派地区咸香丰腴的腊味释放出来。没有急于求成的焦躁，刀板香的诞生，源于徽州人对食材的珍惜与对时节的顺应，是安居岁月里积攒下来的踏实与富足，古人晴耕雨织地生活节律，到了徽州人家，就变成了一种冬时积蓄、劳作、沉淀，开春时节勤拿勤取，细水长流的踏实滋味。在徽州过日子，过的是一种有零有整，有掂量有计划的安居岁月。

徽菜名吃之一的刀板香

倘若把目光从徽州人家的灶台转向皖南山林深处，便能发觉徽州风味的另一层底色藏在山水之间。依偎黄山峻岭、新安碧水的优越生态，孕育了数之不尽的天然珍馐，也让厚重咸香的徽州滋味，多了一抹清鲜透亮的平衡。

出名的问政山笋，壳薄肉厚，带着山雾与晨露的清冽气息，厨人们取一截春笋切薄片，与自家腌制好的腊肉一同入了锅翻炒，不需要繁复的调味，简单的烹饪是为了守住山笋的清甜脆嫩；珍贵的石耳紧贴着黄山的悬崖峭壁生长，采耳人常年攀岩在黄山深处，腰间系着一根粗绳，背着竹筐，将绳索一端牢牢抓附在山顶的岩孔里，在深谷间寻觅着得来不易的山珍之宝。

因而到了徽州人家，如果餐桌上摆放着一碗石耳炖土鸡，便明了这是主人待客的最高礼遇。粘连着胆气与山风的石耳炖鸡，汤色清亮，清鲜之余，化在舌尖又有隐隐绰绰的醇厚浓郁，或许其中的况味，也有一份人对黄山生出的敬畏与珍视。

问政山笋入汤

一荤一素，一咸一鲜，徽州风味的两副面孔，在餐桌上尽数交汇，勾勒出完整的徽派风味体系。

顺着徽派食物一路尝过去，舌尖触到的，其实是徽州人脚下对土地风物原始的理解，一方水土养一方人的说法，在这里仍然可以找到朴素的解释。

“十三四岁，往外一丢”，徽州人自小背井离乡，闯荡四海。数百年的徽商行迹，让乡音散向各处，唯有乡味可以腌进腊肉、封进坛罐，成为远行人行走江湖的底气。过去是为了满足长途跋涉的生计需求，催生了耐存、方便携带的发酵食物。如今，徽商们用脚力和耐心丈量出的路，变成了徽州风味的辗转迁徙，走出去的不仅是徽商骨子里的坚韧与变通，也将这一抹阴差阳错的家乡至味，带去了不同的地方。食物随着人一同跋山涉水，也将徽州人家的饮食智慧融入不同的地理位置中。那段闯荡四方的日子，竟也波及了新的城市，一口滋味，成就了不同的土地。

徽州街头的特色腌菜

当人们聊起毛豆腐、臭鳜鱼时，常常要绕一个大弯，才能勾连到徽州这片奇妙的土地。那些风味早已随着徽商的脚步，在四面八方落地生根，成了许多城市夜宵摊上的寻常吃食。追溯起来，源头却要一路翻山越岭，才能绕回皖南的某个村落、某户人家。

落落大方的徽州人，并不因此介怀。他们守着自家的灶台，把山水给的一切都物尽其用。他们更在意的，是逢年过节或是清明祭祖时，与同亲同族的人，摆上宴席，围坐一桌，房梁上挂了半年多的火腿终于能和宗亲分享，丰收的告慰与土地的供养，在这桌餐饭里，吃出了绵延的情谊。

徽州家门口的饭桌

一块长着白胡须的豆腐，因为一位好莱坞明星的街头亮相，意外地闯入了东西方人视野。这大概是徽州先民也未曾预料到的事情，古老的饮食智慧在几百年后，竟成为互联网的流量中心。

但毛豆腐的出圈，终究只是一扇门。门内藏着的，是整座徽州的饮食山河。不妨就以甜茶手中的这块毛豆腐为契机，开启一场真正的徽州寻味之旅。在屯溪老街，尝一口现煎的地道毛豆腐，或者在徽派建筑里找一找宗族相聚的生活场景。一口毛豆腐，抵达的是风味背后达观坚韧的徽州情怀和生存智慧。

策划 / 悦游编辑部

编辑 / Oliver

撰文 / 曹璐

图片提供 / 视觉中国

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