四川
我上周才在百色被一碗叉烧粉辣到耳朵嗡嗡响，心里想的却是：要是这些老铺子哪天突然关门，我们到底会失去什么？
中午12点，红旗粉店门口排了二十米队。李师傅把酸笋丝甩进滚汤，那股“臭味”扑脸，我却瞬间踏实——1987年黄阿婆的灌鸭、1992年李师傅的叉烧、1985年黄氏烧鸭的龙眼木炭火，全都还在。它们不是网红打卡点，而是百色人整整三代人的时钟。
可时钟最近开始松。黄阿婆的孙女接电话：“灌鸭一天最多六十只，再多外婆就盯不过来。”叶氏海鲜粥的第四代凌晨四点熬汤，干贝价格翻一倍，粥价不敢涨。梁叔更直接：“年轻人嫌炖品慢，我一周歇两天，真撑不住。”非遗招牌挂在门口，却挡不住原料、体力、接班的三重裂缝。
我蹲在后厨看黄氏烧鸭刷酱：山黄皮、野山椒、龙眼木炭，全是本地山货。山还在，人却往外走。没有学徒，酱料秤不准，鸭子就进不了味。同样的困局，德米火锅的“烤猪眼”没人敢接手，花开半亩的后院花田雇不到长期工。味道像一条船，老一辈死死把舵，可水手一个个上岸。
我临走打包了一份灌鸭，黄阿婆用纸绳捆盒，边捆边念叨：“味道要是断了，我的族谱也就合上。”这句话像辣椒，一路辣到喉咙。我们总以为非遗远在天边，其实就在嘴边。下次去百色，别急着拍照，先数数店里几个年轻面孔。如果灶前站的还是白发，那就多吃两口——把味道留下来，比拍照实在。
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