上过央视的鲁菜你吃过哪几样？

上过央视的鲁菜你吃过哪几样？

山东的民风，根儿早在齐鲁时期就扎深了。

齐俗尚商、鲁俗重礼，上千年来揉在一起，成了刻在骨子里的实在。

孔孟故里的礼仪刻进日常，待人接物讲究客气，红白喜事有老规矩，就连邻里相处，也透着股实在劲儿。

最有分量的就是祭孔大典，2006年列入第一批国家级非遗，从公元前478年鲁哀公设堂祭祀开始，帝王祭孔达196次，乾隆就去了8次，如今虽简化了礼仪，那份恭敬劲儿没变。

民俗的变迁，藏着岁月的痕迹。

过去过年，鲁西南扭秧歌、胶东耍龙灯，正月初七吃煎饼熏虫，南北朝时煎饼还用来祈福驱霉运。

现在庙会依旧热闹，但少了些旧时候的繁琐，多了些烟火气。

这些民俗不是死的，是祖辈传下来的念想，就像鏊子，仰韶文化时就有，如今农村摊煎饼，还是老样子，鏊子的模样几千年没大改。

饮食上，山东人不讲究花里胡哨，却藏着真功夫。

鲁菜是中国四大菜系之首，早在《齐民要术》里就有记载，济南菜重汤、胶东菜重鲜，九转大肠、扒原壳鲍鱼都是硬菜。

最家常的还是煎饼，汉代就有成熟的制作技术，薄如纸、韧如布，卷上咸菜、大葱，就是几代山东人的日常。

从古代宫廷的孔府菜，到百姓家的煎饼卷大葱，吃的都是历史，藏的都是烟火。

今天，跟您聊聊，上过央视的山东美食，看看您吃过哪几样？

临沂炒鸡

这玩意儿，说白了就是沂蒙山的魂儿。

这历史得扒到清朝康熙年间，老皇上南巡路过沂州府，也就是现在的临沂，闻着味儿就走不动道。

传说吃了店小二做的炒鸡，当场题诗“神厨一鸡打天下，小二炒鸡十里香”，这一夸就是300多年。

到了现在，这菜不光是填饱肚子，更是成了“无鸡不成宴”的待客硬菜，

2026 年 1 月央视《三餐四季》《味道》等多档节目聚焦 "炒鸡之都" 临沂。

把这锅鸡捧成了国家级地标美食，光产值就干到了150亿，一天能造30万只鸡，这阵仗，神了！

做法上那是真讲究，必须得是蒙山散养的一年生草鸡，现杀现剁，绝不焯水，

要的就是那个原汁原味。

大铁锅里花生油烧热，葱姜蒜、八角花椒爆香，鸡块下锅猛火煸炒，锁住肉汁，再加甜面酱和热水，小火慢炖。

出锅时那是酱香浓郁，鸡肉紧实弹牙，肉烂不离骨，最后撒上青红椒提味。吃的时候得配上软锅饼蘸汤，一口下去，那个鲜香，真是管！（临沂方言：意为真好、真棒）。

临沂糁

你想啊，2500年前的春秋时期，《礼记》里就有记载，孔子困在陈蔡时喝的就是这玩意儿。

到了东晋，书圣王羲之病了，喝了这加了麦仁和草药的“糊粥”，才提笔写下“米参”二字。

最绝的是清朝乾隆皇帝下江南，指着这碗肉粥问：“这是啥？”地方官忙答：“这是啥（糁）！”天子金口玉言，糁（sá） 这个名就这么定了。

这汤还上过央视《非遗里的中国》，那是盖了章的好吃。

做法讲究，老母鸡、牛骨、麦仁得在大锅里熬上几个钟头，再勾上面糊，撒上黑胡椒。

盛在碗里，汤稠肉烂，咬口麦仁“砰”的一声。喝起来热、辣、香、肥，还得点上醋和香油，再冲个生鸡蛋。

早晨五点，临沂人蹲在路边马扎上，捧着大碗喝得满头大汗，这才叫“透汗”，这才叫生活。

别小看这碗汤，它是省级非遗，还分黑糁（胡椒多）和白糁。

以前解放前临沂城就有八家著名糁铺，现在不仅开到了上海、青岛，还做成了礼盒。

喝糁得讲究“热辣香肥”，一口下去，祛寒暖身，那股子豪迈劲儿，真是咋咋（非常）带劲！

济宁葡萄鸡丁

是上世纪80年代才有的，满打满算也就四十来年。

但这来头有点意思，说是当年有位厨师去新疆吐鲁番瞅见了无籽白葡萄，甜得齁人，灵机一动，把宫保鸡丁里的花生米给踹了，换成葡萄猛火快炒。

这一换不要紧，直接把鲁菜的厚重和西域的果香给焊死了，成了济宁人的“心头好”。

2026 年 2 月央视新闻和《三餐四季》春节特别节目聚焦，由济宁老乡徐志胜倾情推介。

做法其实透着股“混搭”的野劲儿，但讲究得很。

得用芦花鸡胸脯肉，切成指甲盖大小的丁，挂上蛋清淀粉糊，下油锅炸得外酥里嫩。

关键在那碗汁，番茄酱打底，兑上葡萄罐头里的糖水，糖醋比例得拿捏得死死的。出锅前把葡萄往里一倒，翻两下就得，晚了就成一锅粥了。

成品色泽红亮，咬一口，鸡肉的焦香混着葡萄的爆汁酸甜，那叫一个“爽利”！

博山酥锅

2026 年 2 月央视新闻《味道》专题报道，

称其为 "一锅炖尽山海味、荤素交融酥烂香" 的鲁中年菜。

这玩意儿，得从北宋说起。

传说大文豪苏轼的妹妹苏小妹，跟着颜神镇的窑工学了这手“大锅菜”。

你想啊，那时候博山窑火日夜不息，窑工们就利用余热煨菜，把五花肉、鱼、白菜往砂锅里一层一层码，这就是最早的“苏锅”。

后来因为苏和酥同音，加上这菜骨酥肉烂，才改叫酥锅。

这不是瞎编，2019年它就被列入了山东省非物质文化遗产名录，是真正有“户口”的老味道。

做法讲究个“层峦叠嶂”，锅底得铺猪排骨防糊，再码上藕、海带、炸豆腐，最后用大白菜封顶。

关键调料得下狠手，醋、糖、酱油比例得当，文火慢炖8到12小时。

出锅后那叫一个酥烂，咸酸适口，香而不腻。

在博山，这就是过年的“压桌菜”，讲究个“穷也酥锅，富也酥锅”。

家里条件好放整鸡整鸭，条件差放鱼头碎肉，味道都不差。

这一锅能吃好几天，随吃随取，透着股热乎劲儿。大冷天切一盘，就着小酒，那真是恣儿！

济南奶汤蒲菜

这菜的历史沉得很，打周朝《诗经》里“其嫩为何，维笋及蒲”的唱词就有了影，

明清那会儿在济南府更是红得发紫。

传说穷书生靠河边蒲菜果腹，琢磨出奶汤做法，连杜甫都曾在大明湖历下亭留下“海佑此亭古，济南名士多”的佳句，虽是传说，但这菜确实透着股文化人的清气，

被唤作“名士菜”。

到了现代，2014年央视《舌尖上的中国2》摄制组在济南黑虎泉畔蹲了一整天，从早七点拍到晚七点半，连做六遍才算完，

就为这一口“济南汤菜之冠”的魂儿。

做法上绝不含糊，那是真功夫。

奶汤并非加牛奶，而是用肥鸡、肥鸭、猪骨猛火熬煮，再拿鸡泥“提清”去杂质，熬出一锅乳白浓稠的汤底；

蒲菜得选大明湖或黄河湿地的嫩芯，剥去老皮只留寸段，水宽火猛，一焯即捞。

成菜后，青花碗里汤色如凝脂，蒲菜嫩绿如玉簪，再点缀上冬菇、火腿，入口那叫一个绝：

汤厚得粘嘴，菜脆得爽利，清鲜里裹着肉香，没半点腥气。

老济南人都知道，这物候性极强，五六月的蒲菜是个宝，过了七月有钱也难买，吃的就是这口稍纵即逝的鲜灵劲儿，

真可谓“一箸脆思蒲菜嫩，满盘鲜忆鲤鱼香”，杠赛来！

糖醋鲤鱼

那是鲁菜的门面，不是一般的菜，是从黄河里捞出来的岁月。

这鱼的身世沉得很。

早在3000多年前的《诗经》就喊出“岂食其鱼，必河之鲤”，那是周朝的贡品。

到了清朝光绪年间，八国联军打进北京，慈禧和光绪跑到开封，吃了这口“糖醋熘鱼”，老佛爷当场点赞，这菜算是有了“御用”的光环。

央视网 2020 年专题《舌尖上的鲁菜》详解制作工艺，

《三餐四季》中撒贝宁与徐海乔共同品鉴。

做法上，得选黄河金鳞赤尾的活鲤，先抽掉腥线，改牡丹花刀（正面七刀背面八刀），手提鱼尾下七成热油炸，炸得外焦里嫩，头尾翘起像要飞。

最绝的是那勺汁，糖、醋、酱油按比例勾芡，趁热“滋啦”一声浇上去，酸甜适口，外酥里嫩。

这菜端上来，鳍开、腮开、肚开、翅开，造型得是“三开四翘”。

在济南，这不光是解馋，更是图个“年年有余”的好彩头。

九转大肠

那是山东济南的硬菜，也就是老鲁菜的门面。

这菜得追溯到清朝光绪年间，济南九华楼的杜老板是个巨商，家里开了九家店，痴迷“九”字，还信佛。起初就是道“红烧大肠”，后来文人墨客吃美了，为了捧老板的场，

硬给扯上道家“九转仙丹”的典故，说这菜跟炼丹一样费工，吃了能成仙，这才改了名。

你想啊，光绪年间到现在，一百四十多年的沧桑，从民间下水变成宫廷宴席，这哪是吃饭，分明是吃的历史沉淀，

2018年还评上了“中国菜·山东十大经典名菜”，连央视《三餐四季》都去拍过，这排面，俺的娘来，绝对够硬！

做法那是真讲究，也就是鲁菜“一菜一味”的精髓。

猪大肠得先里外翻洗，盐醋搓擦去腥，再套叠成型。煮、炸、烧反复折腾，

最后加砂仁、肉桂粉提味。成菜色泽红润，看着就诱人，入口更是绝，酸、甜、苦、辣、咸五味在嘴里打架，最后又揉成一团，肥而不腻，

软嫩中带着筋道。

央视镜头下的九转大肠，不光是好吃，更是展现了山东人对食材的敬畏和厨师的死磕精神。

博山四四席

早年间博山靠琉璃、陶瓷发家，商贾云集，1919年，聚乐村的栾玉琢和王广镛两位名厨，把北京公馆菜和济南饭馆菜揉一块，整出了这16道菜的规制。

这一晃就是一百多年，透着股沧桑劲儿。2013年这席面被评为山东省非物质文化遗产，那是官方盖了章的老古董，不是咱瞎吹。

这席面讲究大了去了，央视《味道》曾播了整整50分钟，《非遗里的中国》也来凑热闹，这排面一般人比不了。

上菜得按“一冷二热三汤”的死规矩来。四大件里的博山豆腐箱，外形金黄，里头是“都福”；

糖醋鲤鱼得翘着尾巴，硬炸肉得炸两遍，外焦里嫩。

最绝的是“唱戏的腔，做菜的汤”，高汤、清汤得用鸡鸭肘子慢火熬，最后那道砸鱼汤，酸辣开胃，专治酒喝多了胃里难受。

吃这饭不光是填饱肚子，更是吃“礼”。

座次分尊卑，头菜定档次，连餐具都不能乱。

五莲花饽饽

不就是个馒头嘛，可偏生让它成了精，上了央视！

2026年3月1日、2日，CCTV17和CCTV13连着两天播了《巧手蒸花馍》，把这山东日照五莲的“指尖技艺”扒了个底朝天。

您别小看这面团，它可是从汉代就有的老物件，胶东人祭祖拜海，那是“有馍就有事”的礼俗。

以前穷得叮当响，只有过年才舍得用细面蒸个“圣虫”放粮囤里，图个“年年有余”的彩头，这不仅是吃食，更是刻在骨头里的儒家礼数和生存盼头。

做法上那是真讲究，想蒸出蓬松暄软、劲道香甜的饽饽，得守住六个字：

好面、巧揉、透发。

面粉得是自家磨的或正规厂的，和面不能一股脑倒水，得边倒边搅成柳絮状。

最关键是发面，现在用鲜酵母，发到两倍大、全是蜂窝眼才算完，切忌放碱，那是破坏营养的傻事。

揉面得下死力气，至少15分钟，越揉越筋道。捏好型别急着上锅，得二次醒发，拿在手里轻飘飘的才行。

这时候冷水大火蒸半小时，中间千万别手贱掀锅盖，一受气就塌了。

出锅那叫一个惊艳！

白面粉揉进南瓜、菠菜汁，赤橙黄绿紫跟彩虹似的。

捏成锦鲤、寿桃、福袋，不仅好看，咬一口松软绵密、清甜回甘，越嚼越有麦香。

潍坊朝天锅

这物件，那是真有年头了。

打清代乾隆年间就有，快三百年的老东西。

早年潍县大集号称“十万之众”，赶集的穷汉吃不上热饭，郑板桥看着心酸，命人支起大铁锅，煮猪下货、丸子汤。

锅口朝天无盖，人称“杂碎锅子”，这名儿土是土，却透着股热乎劲儿。

后来从露天草棚挪进门店，成了中华名小吃、省级非遗，2025年还创了吉尼斯纪录。这哪是吃饭，分明是一部从要饭吃到登大雅之堂的沧桑史。

央视《味道》、《非遗里的中国》都给它站台，这排面不是吹的。

做法讲究个“汤、饼、料”三绝。老汤得用猪骨、鸡肉、驴肉文火慢炖，熬得清透醇厚；

薄饼手工擀制，外焦里韧；猪头肉、肠肚现切现卷，配上芝麻盐、哑巴辣椒。

咬一口，肥而不腻，汤鲜肉烂，再就口青萝卜条，那叫一个刚香连！

这滋味，就是潍坊人的命。

说到底，你吃过的不是菜，是日子。

临沂那锅鸡，炒了三百年，还是那个铁锅、那灶火。

博山酥锅炖了一宿，海带烂了，鱼骨酥了，人情也炖进去了。

潍坊朝天锅还是支在路边，汤滚着，饼热着，赶集的人蹲着扒拉一口，抹了把汗，又走了。

这些上过央视的，不上央视的，其实都一样——就是个念想。

出门在外的人想这口，在家的就守着这口。

日子再难，锅里热着，心里就踏实。