2026秋冬时装周：多位创意总监迎来“首秀”，在坚守经典中探索当代新叙事

"这一季的情绪，是好奇。"时尚买手店Dover Street Market Paris采购总监Nick Tran表示。2026秋冬时装周上，Fendi、Gucci、Emporio Armani等多个品牌迎来了新任创意总监的执掌首秀，Chanel、Loewe等品牌创意总监也推出了上任后的首个秋冬系列。

在后疫情时代与全球消费分化的背景下，这场"首秀大考"不仅关乎个人才华，更是品牌重塑形象、稳固市场信心的战略试金石。一种共性趋势由此显现：设计开始选择回归品牌基因，从中提炼能够唤起集体记忆的经典内核，并注入当代语言与现代化表达，以深化奢侈品的情感价值与可持续叙事。

Chanel：在蜕变中诠释自由

Chanel 2026秋冬大秀于巴黎大皇宫亮相，这是创意总监Matthieu Blazy上任后的首个秋冬系列。Blazy以"毛虫与蝴蝶"为核心隐喻，在实用理性与浪漫幻想之间构建完整衣橱叙事，用兼具传承与实验性的语言，重新诠释Chanel百年自由精神。

本季以日间简约到夜间华丽的递进式呈现，呼应女性身份的多元切换。Blazy并未割裂品牌基因，而是对经典斜纹软呢套装进行现代化转译，保留黑金、粗花呢等标识元素，融入针织结构与金银线，弱化厚重感。

Blazy表示，比起时装档案，他更受品牌创始人香奈儿女士本人的启发。他取材香奈儿上世纪20年代推出的宽松廓形、低腰线以及垂坠设计，搭配利落肩线与宽松剪裁，让经典套装更松弛随性。多重年代轮廓交织，使设计跳出时代局限，呈现持续演进的时装语言。

配饰呼应蜕变主题，石榴造型晚宴包如便携雕塑，菱格纹手袋借鉴康朋街家具设计，模糊时尚与生活边界。珐琅树脂珠宝、珍珠母贝配饰以印象派色调，为整体造型增添细腻艺术质感。

Blazy的创作内核，是为当代女性构筑一个足以安放真实自我的场域。本季的核心意象"蜕变"，正如同品牌创始人香奈儿女士那句充满哲思的比喻："时尚既是毛毛虫，也是蝴蝶，白日如虫，夜晚成蝶。"整场秀游走于这两个生命阶段之间，既是一次与品牌根源的精神对话，也展现出了对自我表达的深刻追寻。

Fendi：定义时装的本质

Maria Grazia Chiuri重返Fendi后的首秀，以"Less I，more us"（舍我之见，成众之美）为题，将无性别廓形、柔纱质感与Fendi标志性工艺深度融合，呈现克制而高级的意式优雅。

Chiuri认为，定义Fendi的品牌轮廓，实际上就是定义外套的轮廓。系列开篇便以黑、白为主调，刻意缩小色域以突出服装的轮廓与结构，用刺绣、立体装饰及建筑感剪裁，替代了以往张扬的品牌符号。剪裁合身的夹克、长款外套和廓形柔和的长裤贯穿全场，男女模特交替登场，将女性与男性的不同气质化作共通的风格语言，模糊衣橱性别边界，让时装回归本质。

这一设计思路契合了Chiuri倡导的"共享衣橱"理念。"我们做外套、夹克和裤子，我们改变尺码，本质是要打造一个涵盖所有需求的衣橱，做出每个人都想要的服装。"Chiuri强调。

对Fendi皮草工艺的当代化演绎，是本季秀场的另一大亮点。皮草以衣领、外套饰边、碎片拼接等多种形式出现，以精湛的手工技艺打造复杂质感，既保留了奢侈品的奢华底蕴，又契合当下可持续时尚理念。Vogue Business专题总监Lucy Maguire指出，近年来复古皮草在城市年轻人中重获青睐，这也为Fendi的这一创新尝试提供了市场呼应。

Chiuri为Fendi带来的首秀，整体倡导稳健革新，核心精髓在于精简而非修饰。正如Fendi董事长兼首席执行Ramon Ros秀后表示，"Chiuri为Fendi 2026秋冬系列所展现的愿景，体现了她创新而务实的理念，并凸显了Fendi无与伦比的精湛技艺、纯正的工艺以及对卓越品质的执着追求。"

Gucci：重构经典与当代的平衡

Gucci 2026秋冬系列名为"Primavera"（春天），将"身体主权"作为创作内核，尝试在古典艺术与当代街头之间寻找平衡，为品牌注入兼具文化深度与市场活力的新叙事，完成一种充满张力与矛盾的回归。

新任创意总监Demna认为，Gucci既扎根于实用的产品表达，也满载着丰沛的情感内核，所有用以描摹人性的特质，皆可投射于Gucci。大秀以极致贴身剪裁开篇，液态面料西装、低腰夹克与紧身裤勾勒身体曲线，高开叉、透视蕾丝与亮片裙装强化感官张力。

Demna对品牌基因的处理堪称巧妙，他摒弃超大廓形，将双G标识转为低调暗纹，马衔扣升级为结构核心，佛罗伦萨花卉印花点缀其间，在弱化Logo的同时将经典融入设计的肌理而非浮于表面。这也契合了Demna为Gucci勾勒出的愿景：让传承与时尚达成和谐共存，只有当二者彼此契合、互相滋养之时，Gucci才真正得以存在。

配饰设计兼具商业价值与美学表达，Bamboo 1947手袋以柔软拼接皮革重塑经典，Manhattan运动鞋融合运动与正装基因，Giovanni乐福鞋则松动传统结构，在保留辨识度的同时提升实穿性。正如Demna对Gucci"超级品牌"的定位，新一季强调产品实用性与情感表达的双重价值，让秀场上的性感张力，自然延伸至日常衣橱的每一处细节。

Loewe：书写玩趣与色彩的时尚叙事

Jack McCollough与Lazaro Hernandez首次为Loewe呈现的秋冬系列，是一场建立在"玩趣"（Play）哲学之上的色彩盛宴。这对设计师组合以超现实主义的幽默，为这个拥有180年历史的西班牙品牌注入了全新的、充满活力的能量。

设计师将时尚视为一场永不结束的游戏，其乐趣在于直觉与经验之间的实验，这直观地体现在服装的廓形上。蓬松的夹克、夸张弯曲的外套、极致拉长的袖子，以及如同被无形力量支撑的连衣裙，这些轮廓超越了人体的自然线条，带有一种孩童般天真的夸张与玩具般的比例，在T台上构筑起一个充满想象力的超现实世界。

色彩的碰撞为本场大秀带来了最直接的感官冲击。鲜黄色从秀场地面蔓延至服装本身，与饱和的红色、紫色、绿色、蓝色和橙色碰撞。色彩成为了品牌新标识的一部分，与系列中光泽涂层、橡胶质感、革新皮革、雕塑感针织等材质一起，营造出既未来又怀旧的奇妙张力。

整个秀场被德国艺术家Cosima von Bonin的趣味海洋生物雕塑所环绕，这并非简单的背景布置，而是设计理念的延伸，将幽默与轻盈感植入了品牌的基因。从邀请函的充气皮革龙虾爪，到手袋上悬挂的小狗与螃蟹吊坠，这种诙谐的智慧巧妙地平衡了服装本身的视觉重量与工艺的严肃性，让高级时装显得可亲而充满好奇心。

Jack McCollough与Lazaro Hernandez指出，"对我们而言，创作的本质是喜悦的表达，是一场充满趣味的智性追求。"Loewe本季不试图讲述复杂的故事，而是邀请观众直接感受色彩、形态与工艺碰撞所带来的纯粹快乐。

Emporio Armani：以年轻笔触传承优雅

Silvana Armani与Leo Dell’Orco携手亮相米兰，带来了Emporio Armani创意交接后的首场大秀。秀场以"延续中的创新"为核心内核，在致敬Giorgio Armani经典美学的基础上，以更年轻、松弛的设计笔触，完成阿玛尼家族代际传承的平稳过渡。

秀场设于安藤忠雄设计的空间，木地板T台搭配柔和灯光，氛围更具生活气息。系列以"音乐学院室内乐"为灵感，将英式严谨剪裁与意式感性流畅融合，呈现修长线条与细腻质感。整体以中性色调为基底，穿插品牌标志性色彩，摒弃夸张噱头，专注于精准剪裁、高级面料与实穿廓形，回归Emporio Armani一直以来的优雅务实核心。

设计上注入鲜明的学院气质与都市利落感，报童帽、利落夹克、褶裥短裤、千鸟格与斜纹软呢等元素，勾勒出年轻知识分子的优雅形象。双排扣西装、竖直线条、弧形缝线与斜角口袋，则延续了品牌标志性的极简美学。男女装同场共演，伴侣式组合登场，有效弱化了性别边界，以强调对话与共生。

材质碰撞成为本季亮点，英国面料的挺括与意大利工艺的轻盈结合，天鹅绒、牛仔、羊毛皮与薄纱的多层次叠加，使得时装硬朗与柔和相互平衡。晚装则延续经典优雅，黑色燕尾服搭配无肩带上衣与刺绣薄纱裙，将男性绅装质感与女性柔美气质完美融合。压轴以一组纯净无瑕的白衬衫收尾，细节各异却统一和谐，成为整场秀极具仪式感的致敬。

两位创意总监表示，新作在Giorgio Armani的基础上构建，加入了更年轻的表达，更活泼的节奏与更现代的比例。整场秀不是颠覆，而是精炼与升华，保留品牌灵魂，注入当代活力，让经典在新时代依然拥有强大生命力。

Balmain：低调而有力的优雅表达

Balmain全新创意总监Antonin Tron推出的首个系列，选择在低调日常的语境中，续写品牌独有的奢华魅力。Tron回归品牌的创立精神，以极简奢华与高级定制的逻辑，为Balmain建立起一个优雅、克制而充满力量的全新美学框架。

本季以二战后巴黎复兴与女飞行员精神为灵感，设计汲取1946年首季高定精髓，将圆肩、收腰、纤长轮廓与柔滑褶裥重新带回秀场，用noir（黑色电影）式的迷离夜色气质包裹整体系列，呈现低调而深邃的性感。

深V剪裁、垂坠面料、紧身廓形与利落肩线共同构成核心语言，性感内敛而不张扬，与过往华丽外放的风格形成鲜明对比。

Tron将奢华藏于工艺而非表象。动物纹样以珠饰低调重现，手工切割皮革羽毛外套展现极致细腻，拼接鳄鱼纹皮革与烟熏提花织物呈现出纯粹肌理。系列没有刻意堆砌符号，而是以剪裁、线条与比例说话，让高定价值回归结构本身。正如Tron所言："我仿佛置身1945年，那是Balmain的诞生之年，品牌创始人怀揣着一份迫切的初心，执意要以高级时装重塑魅力与荣光。"

作为历经多个顶级时装品牌历练的设计师，Tron将个人对身体与面料动态关系的理解注入Balmain。他保留了品牌标志性的黑金配色、军装风骨与精致装饰传统，但以更成熟、更都市的现代视角转译，为职业女性提供兼具力量感与优雅感的实用衣橱，而非仅为红毯服务。

Marni：趣味与优雅共生

与创始人Consuelo Castiglioni诗意怪诞、前任创意总监Francesco Risso的前卫实验不同，Meryll Rogge执掌Marni后的首秀旨在重新联结品牌本源，探寻Marni在日常实穿与古怪趣味间的平衡。

系列以经典的及膝大衣、铅笔裙轮廓开场，半透明裙装、圆点图案、毛绒滚边与艺术感珠宝的回归，呼应千禧年初的风格记忆。Rogge精准地捕捉了Castiglioni时代的关键符码——混搭的材质、冲突的印花、略显稚拙的手工感装饰，并将其转化为更符合当下语境的设计语言。

超大亮片被规整排列，格纹衬衫缀以英式刺绣领，厚重金属首饰在田园意趣与雕塑感之间取得平衡。这些手法不仅仅是简单复刻，而是用全新视角重新回顾品牌历史，在尊重经典怪趣味的同时，注入更精炼的结构与现代感。

相较于Risso时期浓烈的戏剧性与后现代拼贴，Rogge的首秀在色调上更为克制，廓形上更注重实穿体感。这并非低调，骑兵风格大衣的撞色滚边、硬币大小的银色纽扣、西部风情的铆钉靴与小牛皮靴，以及金属孔眼、泡泡裙摆等细节，无不宣告着Marni未曾泯灭的幽默与个性。正如Rogge所言，其目标是实现"先锋不浮夸、个性不疏离"的精准回归。

本季另一核心在于对"穿着乐趣"的重申。Rogge推崇无性别着装，系列中大量单品男女皆宜，散发着浓郁的上世纪90年代复古气息与古着质感。设计融入阿尔卑斯户外灵感，运动元素与高级剪裁碰撞，厚重皮革、工业蜡染面料与缎面、欧根纱形成材质对比，为系列增添了户外实用主义的层次。

题图说明：香奈儿2026秋冬时装周秀场图片来源于品牌，版权归原作者所有。