日本「国菜」鳗鱼饭，其实是福建和江西特产？把日本人都整不会了

前两年，朋友从日本东京旅游回来，一脸兴奋地跟我炫耀，说他在银座一家排队排了两小时的老字号，吃到了一份神级的鳗鱼饭。他说那鳗鱼烤得皮焦肉嫩，酱汁浓郁，吃一口简直灵魂升天，感慨还是日本人的「工匠精神」厉害，连一条鱼都能做得这么极致。

哈哈，但是我告诉他，这条鳗鱼为了让你吃到，可以千里迢迢从福建或者江西跑到日本去的。以后日本如果持续和我们关系不好，他们还有没有的鳗鱼吃都是问题。

很多人可能不知道，在日本，每卖出10条鳗鱼，就有8条是「中国籍」。这其中，绝大部分来自福建的福清和江西的瑞金。那个让日本人引以为傲、标榜了无数「职人精神」、「百年秘方」的鳗鱼饭，其实早就被中国人的产业链给承包了。以前我们总觉得日本制造不可战胜，什么都要学日本，但在鳗鱼这个领域，情况完全反过来了。现在不是我们求着日本人买，而是日本人离了我们，他们的鳗鱼节就得开天窗。

这其实是一次漂亮的产业逆袭战。以前我们是被垄断、被嫌弃的一方，现在我们是制定规则、掌控供应的一方。这种感觉，真的很爽。

咱们先得说说，日本人为什么这么疯狂迷恋鳗鱼，而他们自己为什么又搞不定这件事。

在日本文化里，鳗鱼有着神圣的地位。尤其是在夏天的「土用丑日」，日本人讲究一定要吃鳗鱼饭来补充元气，防止苦夏。这就像咱们冬至吃饺子、端午吃粽子一样，是一种全民信仰。

但是，鳗鱼这个物种，是大自然给人类出的一个超级难题。

它和我们常见的四大家鱼不一样。到现在为止，人类还无法完全实现鳗鱼的人工繁殖。这听起来是不是很不可思议？在这个克隆羊都能造出来的年代，我们竟然搞不定一条鱼的生孩子问题。

鳗鱼的一生极其传奇。它们出生在太平洋深处的马里亚纳海沟，那是地球上最深的地方。刚孵化出来的时候，它们就像透明的柳叶，顺着洋流漂几千公里，一路漂到东亚的海岸线。这时候，它们变成了像牙签一样细的“玻璃鳗”。

渔民们必须在河口把这些玻璃鳗捕捞上来，然后放到池塘里养大。因为无法人工繁殖，这些野生的鳗苗就成了唯一的来源。

这就导致了一个结果：鳗苗比金子还贵。在行情最疯狂的时候，一公斤鳗苗能卖到几十万人民币，被称为「软黄金」。

在这个领域，日本曾经是绝对的霸主。早在江户时代，日本人就开始研究怎么吃鳗鱼、怎么养鳗鱼。他们以拥有静冈县滨名湖这样的鳗鱼产地为荣。但是，随着日本工业化的发展，环境污染加上过度捕捞，日本本土的鳗苗资源几近枯竭。

大概在二三十年前，日本陷入了严重的「鳗鱼危机」。著名的鳗鱼老店开始关门，超市里的鳗鱼价格涨到了天价。日本人慌了，他们满世界找鳗鱼。

这时候，海对岸的中国福建，一群敏锐的商人嗅到了机会。

福建福清，这个地方大家可能听说过，著名的侨乡。福清人有个特点，敢闯敢拼，而且特别擅长做生意。福清的地理位置和气候，跟日本的鳗鱼产地非常像，水质好，温度适宜。

上世纪90年代，福清人开始尝试养鳗鱼。

最开始，日本人是看不起中国鳗鱼的。他们觉得中国人不懂技术，养出来的鳗鱼有土腥味，皮太厚，肉太硬，根本做不出那种入口即化的口感。那时候，中国鳗鱼只能走低端路线，卖给一些不讲究的小饭馆。

但是，福清人有股狠劲。你嫌我有土腥味？那我就改水质，搞生态养殖。你嫌我肉质硬？那我就优化饲料配方。

真正让日本职人破防的，是福清的烤鳗技术。

在日本，烤鳗鱼是一门玄学。有句老话叫「串三年，剖八年，烤一生」。意思是一个学徒，光是学串鳗鱼就要三年，学杀鱼要八年，学烤鱼要用一辈子去钻研。这种宣传，把烤鳗鱼捧上了神坛，仿佛只有那种留着白胡子、穿着布衣的日本老头，在炭火前在那把扇子扇一辈子，才能烤出好吃的鳗鱼。

福清人偏不信这个邪。他们把工业化的思维引入了烤鳗行业。福清的烤鳗工厂，没有满脸煤灰的老头，只有全自动化的生产线。

一条鳗鱼被送上生产线，几十个探头盯着它。机器自动检测大小、厚度。然后进入烤制环节。长达一百多米的烘烤线，温度控制精确到0.1度。先蒸后烤，甚至还要给鳗鱼做「按摩」，把皮下的多余脂肪逼出来，同时让酱汁完美渗透进去。

日本老师傅烤鱼，靠的是手感，靠的是经验。今天心情不好，或者年纪大了手抖一下，火候可能就偏了。但是机器不会。机器烤出来的每一条鳗鱼，受热都是均匀的，酱汁的比例都是完美的。

曾经有日本电视台搞过一个盲测。他们从超市里买来中国产的蒲烧鳗鱼，加热后和一位修炼了几十年的职人现烤的鳗鱼放在一起，让路人试吃。

结果极其尴尬。大部分路人，甚至包括一些美食评论家，竟然分不清哪个是职人烤的，哪个是工厂烤的。甚至有不少人觉得，中国工厂烤出来的那份，肉质更肥美，口感更稳定。这就是工业化的力量。它祛除了神话的滤镜，用实打实的数据和标准，碾压了所谓的「经验主义」。

现在，福清已经是名副其实的「鳗鱼之都」。这里拥有全国最大的鳗鱼养殖和加工集群。全中国每出口10条烤鳗，就有6条来自福清。

但是，故事到这里并没有结束。随着福清的土地和人工成本上升，以及环保要求的提高，鳗鱼产业开始寻找新的腹地。

这时候，江西瑞金的曾家村登场了。

瑞金，大家都知道是红色故都。但你可能想不到，这个深处内陆的山区，现在竟然成了连接东京餐桌的枢纽。

曾家村以前是个穷地方。山多地少，种地不挣钱，年轻人都跑出去打工了。后来，有些在福建打工的江西老乡，看到了鳗鱼产业的暴利，也看到了家乡的好山好水。

鳗鱼这东西，对水质的要求可以说是变态级的。水温要恒定在23度左右，PH值要在7到8之间，而且不能有任何重金属污染。曾家村的山泉水，正好符合这个标准，甚至比福建的一些老养殖区还要好。

于是，鳗鱼开始「游」进了江西的大山。

在瑞金，养鳗鱼不再是散户的小打小闹，而是变成了大规模的工厂化养殖，巨大的黑色遮阳棚下，是一个个圆形的养殖池。池底装了自动排污系统，水是24小时循环过滤的。

更厉害的是，他们实现了「智慧养鱼」。

以前养鱼，得靠人天天盯着，怕缺氧，怕停电。现在曾家村的养殖基地，全是物联网控制。池塘里的溶解氧、氨氮含量，数据实时传到手机上。一旦指标异常，自动报警，增氧机自动开启。这种精细化养殖带来的结果，就是鳗鱼的存活率和品质大幅提升。

现在的局面是，福建做加工和出口，江西做养殖基地。这两个省份联手，形成了一个庞大而严密的供应链。

这个供应链强大到什么程度？它直接掌控了日本市场的定价权。

每年的鳗苗捕捞季，日本的商社都要紧盯着中国的动态。如果中国的收货量大，日本市场就松一口气；如果中国这边减产，日本的鳗鱼价格立刻就会飙升。

前几年，日本媒体爆出过好几次丑闻。说是日本的一些知名食品企业，把中国进口的鳗鱼，在爱知县或者静冈县的池塘里暂养几天，然后就堂而皇之地贴上「日本爱知县产」的标签，价格翻好几倍卖给消费者。

这就叫「产地清洗」。

为什么他们敢这么干？一方面是因为暴利，另一方面是因为，他们心里也清楚，中国鳗鱼的品质，其实已经跟日本国产的没区别了，消费者根本吃不出来。

这其实挺讽刺的。日本人嘴上说着「身土不二」（要吃本地食物），身体却很诚实地依赖着中国的供应链。

有数据显示，日本本国生产的鳗鱼，只能满足市场需求的不到一种。剩下的巨大缺口，全靠中国填补。可以说，如果没有福清和瑞金的渔民，日本的夏天将没有鳗鱼饭可吃。

不仅是量大，我们现在还在做高端。

以前，最顶级的鳗鱼是「青口鳗」，背部呈青蓝色，肉质最嫩。以前这种货色日本只留给自己。现在，福清的工厂专门筛选出这种顶级鳗鱼，用最昂贵的工艺烤制，反向输出到日本的高级百货店。

这就好比，你本来是卖面料给人家做西装的，现在你自己做出了比阿玛尼还好的西装，还卖到了米兰的精品店里。

这个产业的崛起，还改变了无数普通人的命运。

在福清，很多当年的渔民现在都成了大老板，住进了别墅，开上了豪车。在江西瑞金的曾家村，依靠鳗鱼产业，村集体收入翻了几番，贫困户脱贫致富。村民们以前面朝黄土背朝天，一年挣不了几个钱。现在他们在养殖基地上班，每个月领工资，还有土地分红。村里建起了鳗鱼主题的农家乐，连游客都跑来吃这「出口级」的美味。

而且，这个产业还在继续进化。

以前我们的鳗鱼主要出口日本。但是这几年，国内的消费市场也起来了。大家有没有发现，现在国内的日料店越来越多了？而且超市里、电商平台上，那种加热即食的蒲烧鳗鱼卖得特别火？

这就是「出口转内销」带来的红利。

以前最好的东西只能卖给外国人，我们自己吃点边角料。现在产能上来了，技术成熟了，我们自己人也能以几十块钱的价格，吃到以前日本人才吃得起的高级货。

从福清到瑞金，从马里亚纳海沟到东京银座，这条鳗鱼的奇幻漂流，其实就是中国产业升级的一个缩影。我们不再是那个只出卖廉价劳动力的世界工厂了。在很多细分领域，我们已经做到了世界第一，做到了无可替代。

我们不仅有规模，我们还有技术，有标准，有品牌。

以前，我们总是被别人卡脖子，芯片被卡，发动机被卡。但是当你深入了解中国经济的毛细血管，你会发现，在很多你意想不到的地方，我们正在反过来「卡」别人的脖子。

我是马力，正在讲好中国产业崛起的故事，帮助更多普通人了解中国的各个产业集群，找到属于自己的机会。欢迎关注我。

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