外国的猪肉为啥这么骚？

对大多数中国人来说，猪肉在某种程度上等同于“香” 。

但一旦走出国门，许多华人会遭遇一个共同的“文化冲击”——为什么这里的猪肉如此腥骚？

这股味道，在海外留学生的吐槽里最为猛烈。当留学生们满心欢喜地从超市抱回一块猪五花，准备复刻一盘家乡的红烧肉时——

那萦绕不散、直冲天灵盖的独特骚味，瞬间把思乡情打回原形，顺带附赠一次对人生与猪生的双重思考。

“炖了一锅猪肉，厨房变案发现场。”“切肉就像猪在我鼻子里放无敌螺旋连环屁一样。”

网络评论区里，“留子们”发出了不少对骚猪肉“声泪俱下”的控诉。那么，这股腥骚味究竟从何而来？

骚味竟是因为“来者不骟”？

这股让无数海外游子梦碎厨房的“骚味”，有个学名，叫作公猪膻味，是由雄烯酮和粪臭素两种物质造成的。

前者是公猪性成熟后，睾丸分泌的产物；后者则产生于猪大肠的微生物分解中，从名字看就非常直白了。

其实，国外猪肉的味道如此“来者不善”，主要是因为部分国外养殖户“来者不骟”。

在国外，尤其是欧美国家，出于对动物福利、生产效率（阉后可能会造成瘦肉率降低、采食量增加）等考量，猪的阉割手段被弃用或受限。

省去了这一“净化”流程，性成熟公猪体内的雄烯酮水平就会飙升。

雄烯酮和粪臭素均为亲脂性物质，在肝脏中代谢，部分沉积在脂肪中，最终导致猪肉带有骚味。

而中国养猪业，自古就深谙“欲食其肉，先净其身”的道理，给猪阉割被称为“劁（敲）猪”，是千年来的标准流程。

一只本土公猪仔，通常在“襁褓”中就被安排得明明白白，从根源上杜绝了大部分骚味来源。

如何打赢猪肉“除骚战”？

如何才能驯服 一块 “风味突出”的猪肉 呢？真正的决战， 其实 从超市冷柜就开始了。

脂肪是腥骚味化合物的大本营，选择瘦肉比例高的部位（如里脊），就有机会从源头止损。

预处理：如果处理的是带皮猪肉，那么最好用火(喷枪等)把猪皮燎一遍，把猪毛去除干净，能大幅减少臭味，如果直接去皮烹饪，味道就更小了。

• ，深度浸泡→把猪肉

  常温水

  浸泡，半小时换一次水，

  至少

  浸泡

  2小时，直到没有明显血水

• 第二步，多次焯水→猪肉切块，冷水下锅，加入

  、花椒、料酒或白酒

  焯水，

  过程中要不断撇去浮沫。捞出猪肉后可以用热水清洗，如果有异味，就重复焯水一遍。

• 三

  ，风味封印→焯水

  干净的猪肉，需要用重口味的烹饪方式来

  “镇压”可能残留的气味。用足量的八角、桂皮、香叶、

  白芷

  、干辣椒等香料，与酱油、糖、酒协同作战，在高温久煮中，用复合、强势的香气彻底覆盖一切。

一方水土养一方猪

虽然中国猪肉早已没有恼人的腥臊问题，但很多人依旧会感叹：“现在的猪肉，怎么就没有小时候那么香了呢？”

这种感受，并非全然是童年回忆的美化。从科学上讲，猪肉中复杂醇厚的风味物质，需要足够长的生长周期来慢慢沉淀与积累。

然而，目前不管是国外还是国内，我们如今吃的大部分猪，其品种主要是杜洛克、长白猪、大白猪这些“洋猪天团”或者与其有关的培育品种。

这些猪的特点是：长得快、瘦肉率高、饲料转化效率强，完美契合了现代规模化生产对“效率”的极致追求。

但“硬币”的另一面是：猪肉风味上会略显单薄。

其实，在我们身边，一直藏着另一种选择——当洋猪在追求“效率”的赛道上狂奔时，中国的本土猪种，则在“风味”的宇宙里各显神通。它们生长慢、脂肪厚，但每一寸肌理，都写满了时间与风土的故事。

比如金华猪，著名的“两头乌”，中间白，两头黑。它的皮下脂肪丰腴，肌间脂肪如雪花般均匀分布，是做金华火腿的不二之选。

再如太湖猪，有着一身黑灰色鬃毛，它肉质鲜美，肉色鲜红细嫩，它产仔数多，母性强，以优秀的繁殖力闻名于世。

还有荣昌猪，自带“熊猫眼”，鬃毛钢韧洁白，它肌间脂肪含量较高，肉质鲜嫩多汁、口感醇厚，做成烤乳猪味道更是一绝。

以及宁乡猪，毛色上黑下白好似乌云盖雪，它纤维纤细、纹理间脂肪分布丰富均匀，做成红烧肉肥而不腻，瘦而不柴。

陆川猪、藏香猪、里岔黑猪、东北民猪、八眉猪……这些中国土猪，大多有着更长的生长周期、丰富的食物种类，一些地方品种饲养时还能运动溜达。它们或许不是生长最快的，但很可能，是最懂“香”的，最俘获你心的。

作者：农民日报全媒体记者 刘一明

图片：农民日报、小红书、浙江省养猪行业协会、流小花等

监制：杜娟 编辑：刘诗麟