“白菜价”甩卖核心业务，上海知名餐企断臂求生

69万8，连上海市区一个厕所都买不到，小南国却用它把8家老店“打包”卖了。消息一出，群里炸锅：当年请客得提前三天订位、人均220块眼都不眨的小南国，居然混到“论斤称”的地步？别急着唏嘘，把账单翻出来一看，它不卖才奇怪——两年半亏掉1.29亿，负债1.37亿，每天睁眼就欠银行利息3万多，食材涨价25%，厨师工资四年涨四成，客单价却从220掉到150，算盘珠子都蹦脸上：撑一天多亏一天。

有人说是疫情后遗症，其实疫情只是撕开了遮羞布。真正致命的是“三杀”：商务局没了、年轻人不跟、钱包变瘦。上海高端宴请市场三年缩水三分之一，90后成主力后，第一诉求不是“面子”是“打卡”，人均500的冰糖红烧肉不如59块带滤镜的网红拉丝芝士。小南国也努力过，2015年一口气开出139家店，副牌从南小馆到小小南国排兵布阵，结果多品牌变成多烧钱，管理半径一拉长，品控、供应链、人员全部失控，最后只剩16家盈利，关掉比开着还贵。

更尴尬的是“老钱”身份。装修是红木+水晶吊灯，服务是“您几位”式鞠躬，菜单三十年不换，片皮鸭、醉蟹、松鼠鳜鱼老三样，年轻人一口“腻”写在脸上。想改？动一道菜，40岁以上老客户就投诉“没老上海味”；不改，95后转身去排队吃贵州酸汤火锅。左右都是失血。

于是老板一咬牙：干脆“断臂”，把亏损最凶的8家店一次性甩给香港一家壳公司，换来69.8万现金，听着寒碜，却换到一张“止血贴”。接下来两步棋：一是把仅剩的浦东、静安两家现金奶牛重新装修，走“新中式+小酒馆”混搭路线，人均压到150，酒单比菜单厚；二是把“Maison De L’hui”重新拉回500+超高端，只卖套餐，每天限20桌，靠外滩景观位收智商税，赌的是奢侈品消费回流。

算盘打得精，可账上只剩460万流动资金，开一间新店都不够。内部员工透露，现在总部考核变态到“一张餐巾纸”，擦嘴二次利用都能写进KPI。供应链更狠，直接砍掉中间商，阳澄湖大闸蟹凌晨在苏州绑好，中午到上海上桌，一只省8块，别小看这8块，一天300只就是2400，一个月能把店长工资省出来。

对比同行，小南国还算“体面”。俏江南2014年后被资本玩残，净雅直接破产，大董靠“小大董”副牌下沉到人均180才喘口气。活下来的一条铁律：把溢价做“软”，把体验做“重”。翻译成人话：别硬卖logo，卖“我愿意发朋友圈”——灯光要出片，菜品要记忆点，价格要刚好割肉不疼。小南国现在学乖了，新菜单里出现“黑松露小笼”“威士忌醉蟹”，听着就自带流量，其实黑松露只是点缀0.3克，成本多两块，客单价却能抬30。

但留给它的时间窗口不长。上海中高端赛道已经杀红眼：新荣记开副牌“荣叔黄鱼面”，人均98，排队两小时；甬府推“小甬城”，把200块的鲥鱼做成68元一人份；连向来高冷的外滩十八号也开始做午市套餐，158包含前菜主菜甜品。大家比的不是谁更高端，而是谁能在“降级时代”把性价比做出高级感。

所以，69万甩卖不是终点，更像一次“跳楼求生”。明年这时候如果刷到“小南国0.9折团购四人餐”，别惊讶——它要么彻底翻身，要么成为商学院案例里那句冷冰冰的注脚：老贵族不迭代，最后就是别人菜单里的一道“前车之鉴”。