旗袍对西方女裙演变的影响——兼谈民国旗袍一些历史

很多人都认为旗袍体是体现西方审美的服饰，和中国传统服装关系不大，旗袍的西式裁剪（立体裁剪）、显露身体曲线、下摆开衩等都是西式女裙的风格。

这种观点影响很广泛，以至于在旗袍起源存在多种说法、并且模仿男式长衫的观点证据更充分的情况下，国家和正统学术界却不得不努力把旗袍的起源往清代旗女之袍身上靠！因为官方无法接受中国的国服，居然是现代模仿西方服饰才出现的“时装”的观点，而把旗袍和清代旗女之袍联系上，不但证明了旗袍这种中国国服是历史悠久的传统服饰，还是出身高贵的宫廷贵族服装呢。

只是“旗袍”这个称谓放在“汉民族意识觉醒”的人眼里，就是个非常刺眼的名词，君不见现在的汗服圈，就因为旗袍有这个“旗”字，是如何诽谤旗袍的，甚至把旗袍直接送给满族人了，说那是满族的民族服饰，全完不管在需要使用民族服饰的场合，满族人从来都没有拿旗袍做民族服饰的事实。

全国人大代表、满族刺绣传承人孙艳玲

其实“旗袍”只是民国时期的俗称，并不是民国官方的正式称谓。查阅的相关史料，不论是包括汪伪政府在内的历次民国政府颁布的《服制条例 》、《国民礼服图式》等官方文件，或者信函、公文以及当时的中学教科书中均未发现任何与“旗袍”二字相关的信息。而多用“女子礼服—衣”、“女公务员制服—衣”或“妇女礼服”等称谓。

前面说了，旗袍起源之男子长衫是最具有史料证据的说法，旗袍一开始也和男式长衫一样叫“长衫”，一直到现在，香港还保留着称呼旗袍为“长衫”的习惯！旗袍的英文称谓“Cheongsam”就来源于粤语中“长衫”的发音。

而之所以旗袍这个称谓干掉了包括“长衫”在内的其他称谓，逐渐流行起来，是因为在清代近三百年的统治下，汉女是穿上衣下裙的，只有旗女才穿长袍，因此当民国时期女性开始穿长袍的时候，外人自然而然认为这就是“旗袍”了，所以“旗袍”这个称谓就是从下而上、积非成是、约定俗成的结果。

台湾人很早就表示了对“旗袍”这个“旗”的不满，而且不像现如今大陆的汗服圈都是些草根，台湾当年对旗袍这个称谓表达不满的却是台湾的政府部门和服饰学界，到了最后，台湾干脆定了一项法令，直接把“旗袍”改名为“祺袍”了：

早在1974 年元旦台北市“中国祺袍研究会”举行成立大会之时，王宇清教授主持并发表题为《祺袍的历史与正名》的主旨演讲，主张改“旗袍”为“祺袍”。提议当场获得大会通过，并成决议案，确立“祺袍”为当代旗袍的官方称谓，且著为会章条文，呈报主管官署核备，遂成定案，明载官籍。这便是“祺袍”一词的由来。自此之后，台湾学术界渐成共识，并在民间产生推动作用，形成一股正名之风。（朱博伟 刘瑞璞《“旗袍”和“祺袍”称谓考证》）

只是这种没有强制性的法令，是很难挑战民间习惯的，因此到现在台湾民间和大陆也一样还是以“旗袍”称谓为主，但是台湾的服饰学界始终不服气，时不时就要跳出来呼吁要为“褀袍”正名

台湾不但要把“旗袍”的称谓改成“褀袍”或“祺袍”，还直接否定旗袍起源于清代旗女之袍，直接把旗袍的源头追溯到先秦时期的深衣头上（深衣，中国历史上第一款衣裳联属的服装，被视为袍服的源头）。比如前面要把“旗袍”改名为“祺袍”的发起人王宇清教授，就专门写了一本著作考证旗袍和深衣的关系：

上个世纪80年代台湾编纂出版的《环华百科全书》就把旗袍的源头追溯到先秦时期的深衣：

原文太长就不全贴出来了

大陆学术界也抱有同样观点的学者，比如东华大学服装艺术设计学科教授、博士生导师 包铭新，就一样把旗袍的源头追溯到深衣头上：

包铭新《中国旗袍》

包铭新虽然不像台湾服饰学界那样否认旗袍和清代旗女之袍的密切关系，但是他却不承认旗女之袍等于满族服饰：

包铭新《中国旗袍》

和包铭新同样是东华大学教授的著名服饰学家卞向阳却否认民国旗袍和清代旗装袍有直接的继承关系！

卞向阳《论旗袍的流行起源》

仔细了解了一下这些把旗袍的源头追到的深衣头上的学者的逻辑，原来就是把中国历代的各种袍服视为一个整体来看待，都视为一种服饰——袍服，然后就得出历史上第一款袍服——深衣是中国袍服的源头，而旗袍和长衫当然就是中国袍服演变到现代的形式！

这样的逻辑倒是和汗服圈对“汉服”的认定有异曲同工之妙！汗服圈就是把从黄帝到明末所有的服装视为一个整体，由此得出“汉服”有5000年历史的结论出来！但是中国历史上很少有哪一款服饰延续的历史有能超过千年的，估计也就圆领袍这种域外胡服在中国存在了千年的历史。当然袄裙和裙褂流传的时间更长，甚至一直流传到现在，只是已经被汗服er送给满族人了，虽然满族人从来都不穿裙，但是谁让袄裙和裙褂在清代“满化”了呢？那自然不管满族要不要，也要强制送给满族人。

我这码字喜欢信马由缰跑题的毛病真的改不了了，这又写了这么多和主题无关的内容，但是我又舍不得删掉，只能回头把这篇文章的标题修改一下。

现在回归本文的主题！

本文一开始说到，很多人都认为旗袍体是体现西方审美的服饰，和中国传统服装关系不大，事实恰恰相反，显示身体曲线美、服装下摆开衩反倒是西式裙装受到旗袍影响的结果！要知道古典西方裙装，上身袒胸露背+下身肥大多褶箍成水桶样的连衣裙才是西式裙装的固有风格。

茜茜公主（1837年12月24日-1898年9月10日）

西方女子服饰潮流200年（部分 ）

这种露胸脯的穿衣风格，在中国历史上只有在唐朝女装上才能找到！

杨志谦《唐代服饰资料选》

杨志谦《唐代服饰资料选》

而旗袍这种服装，甚至连脖子都用立领包裹得严严实实，怎么会是受到袒胸露背的西方裙装影响下的产物？就旗袍本身的特点而言，不论是袍服制，还是立领、大襟、身侧开襟、盘扣、镶滚、下摆开衩、刺绣等等都是中国传统女装、特别是明代以来汉族女装的固有特色，怎么能说旗袍和中国传统服装没关系呢？

汗服er特喜欢攻击旗袍立体裁剪、紧身暴露、高开叉露大腿，分明是西式时装，根本不配做传统服装。汗服er这是拿现代的“旗袍”作为旗袍固有的特点了。实际上民国旗袍根本不是现代“旗袍”的样子。用张爱玲的话来说，民国旗袍一开始是“严冷方正”、“具有清教徒的风格”的，民国大部分普通女性的旗袍基本上也不显露曲线，开衩也只到小腿，现在这种高开叉紧腰身的旗袍是本朝旗袍的风格而已。！

宋庆龄先生 1920年左右

包铭新《中国近代女装实录》

查看所有民国时期老照片，包括五六十年代老照片中的旗袍，都会发现，当时旗袍开衩就没有超过膝盖的，极少数高开叉的旗袍，里面也会搭配衬裤！

1938年美国纽约,华侨举行抗日游行募捐活动

赵四小姐（赵一荻） 50年代

民国时期搭配衬裤的高开叉旗袍

而高开叉旗袍是什么时候出现并流行的呢？根据我查到的当时的资料，是香港人六七十年代搞出来的：

香港女人的服装，和十年前比较，只是旗袍的两边，开叉特别高，大腿暴露，很不雅观，小姑娘是这样，老太太也是这样，大家招摇过市，恬不为怪。一般人司空见惯，不但不觉得有碍观瞻，反说开叉越高，走路越没有拘束。 西洋女人袒胸露背，中国人又认为这太富于诱惑性，未免有伤风化，远不如旗袍那样大方朴素。这真是“公说公有理，婆说婆有理”。可是西洋女人的裙，把她们的下半身箍得和水桶一样，既不美观，又不便于行走，的确不如旗袍方便而又简单。（台湾地区 赖景瑚《游踪心影》 1971年）

现代追求传统平面裁剪和审美的所谓“古法旗袍”，一般开衩也不会高过膝盖：

章子怡 图片来自网络

写到这里需要注意的是，有人会认为旗袍是“两侧开衩”，实际上旗袍原本只是左侧下摆开衩，右侧那是衣襟衣摆，并不是开衩。只是后来越来越多的旗袍开始采用套穿的方式，这样的旗袍也因此不再需要在右侧开襟了。现代有的“旗袍”更过分不但不开襟，而是在背后装拉链来穿戴，甚至胸前的斜襟和盘扣都成了装饰性的“假货”！。这种不开襟的“旗袍”已经不是袍服了，而是真的成了连衣裙了。

无襟旗袍因为穿着方便，所以在台湾地区60年代起就已经成为了主流，以至于台湾地区官方最隆重的所谓“双十节”上的礼仪小姐（昵称“金钗”）一直都穿这种旗袍

1962年参加台湾地区“中国小姐”选美的连战夫人连方瑀（中）

台湾地区“双十节”的“金钗”

不过内地追求传统的古法旗袍，依然采用右侧开襟、盘扣的传统闭合系统：

右侧开襟、使用一排布扣的“古法旗袍” 图片来自网络

但是想一想，现在连越南的奥黛，也一样取消了右侧开襟，变得和西式女装一样了，心里就平衡多了，追求方便快捷，果然是所有服装发展的趋势，当然某群体除外：

极度时装化的奥黛

旗袍又一个被汗服er经常diss的地方是旗袍的裁剪制作方式。依据汗服er的理论，只有采用了平面裁剪的方式做出来的衣服，才是中国传统服饰，而汗服er认为旗袍是西式裁剪（立体裁剪）出来的，所以是西式服装、是时装，不是中国传统服装！

真的不知道这种奇怪逻辑汗服er是从哪里看出来了，在TA们眼里，只有被TA们视为标杆、极度攀比的日本和服才配称作传统服饰（汗服er的口头禅：为什么在日本和服随处可见，而在中国穿汉服却会被人嘲笑？作者答：因为日本没有拿古装和古装剧戏服当传统服饰穿。）而中国大部分少数民族服饰、以及大部分东南亚传统服饰都要被开除出传统服饰行列了！因为这些民族和国家的服饰也都普遍采用了西式裁剪！

但是让汗服er大跌眼镜的是，在整个民国时期，旗袍的制作方式其实都是以十字型平面裁剪为主，旗袍完全变成以立体裁剪为主，那已经是50——70年代的事情了！难道，在汗服er眼里，旗袍在民国时候还是传统服装，到了70年代后改了裁剪方式就不配叫旗袍了？

……事实上，“海派旗袍”在整个民国时代都只是过渡时期。最主要的证据是此时并没有“彻底”摆脱传统旗袍“连身连袖”“十字形平面结构”的华服裁剪系统，只是在侧缝做了腰身和收摆处理。同时期海派权威的《洋裁教本》中关于“旗袍”的裁剪图注录和《良友》杂志旗袍的时代风貌都支持了这种观点。……真正在结构上使用颠覆性的西式裁剪，发生在新中国成立后，由已赴台湾地区的“红帮裁缝”在1951 年到1971 年之间完成。代表性人物就是继承“红帮”祖辈的华服大师杨成贵，他在1975 年发表了具有里程碑意义的专著《祺袍裁制的理论与实务》，标志性转变就是“旗袍由不分身、分袖、无明省，变成分身、分袖、前二后一共三条省”这个时间节点完全可以作为改良旗袍彻底成型的标志，也是旗袍过渡时期结束的标志。（朱博伟 刘瑞璞《“旗袍”和“祺袍”称谓考证》）

又跑题了，这次真的回归主题，谈谈旗袍对西方裙装现代化的影响。

西方裙装那种下摆肥大的风格，一直到上个世纪，才有西方设计师吸收改良旗袍的风格，设计出著名的显露身体曲线、开衩到膝盖的“蹒跚女装”和“小黑女裙”，西式裙装的风格才发生重大变化，开始流行线条流畅、结构简单、显露身体曲线、下摆开衩的款式。而蹒跚女装流行的时候，还因为暴露身体曲线和下肢而受到西方社会责难，认为不成体统，甚至教皇都要禁止这种服装，由此也可以看出显露身体曲线和下摆开衩根本不是西方女装固有的风格。

下面直接上相关的资料：

华梅《服饰与中国文化》

《中国文化 服饰》

石善涛《民国时尚》

江宏鸣《服装设计》

华梅《璀璨中华》

写到这里我自己都感到头晕了，就到这里结束本文吧！