说说2024-2025年的时尚杂志创刊潮

时间迈入2026年，回望2024至2025这两年，时尚媒体行业上演了一幕反常的热闹景象——密集的杂志创刊与复刊潮席卷市场。这本该是经济上行周期，广告预算充沛时才会出现的行业盛景，却在全球经济承压、奢侈品市场增速放缓的背景下逆势上演。FANTASTIC MAN、ANOTHER MAN等国际男刊中文版相继落地，VOGUE Wellness、GREEN BAZAAR等细分领域新刊精准卡位，BAZAAR ART、LEON等经典刊物重启征程，这场浪潮的背后，是传统媒体公司在生存焦虑下的主动求变，也暗藏着行业转型的深层阵痛。

梳理近两年的创刊与复刊名单，行业布局呈现出清晰的三重逻辑，而不同规模的媒体公司则沿着各自的生存诉求瓜分赛道，形成明显的梯队分化。

国际品牌本土化是最核心的布局方向。从荷兰的FANTASTIC MAN到英国的ANOTHER MAN、MAN ABOUT TOWN，这些在全球时尚圈拥有稳定调性的刊物，纷纷通过版权合作落地中国市场。康泰纳仕作为头部玩家，不仅推出VOGUE MEN填补男性时尚领域空白，更以VOGUE Wellness、VOGUE Music切入健康生活方式、音乐赛道，依托全球资源网络与本土团队的结合，强化在细分市场的话语权。

创刊的三重逻辑与梯队分化

男刊格局重塑与细分领域深耕构成另外两大主线。随着GQ CHINA停刊引发的市场空缺，ANOTHER MAN中文版、AREAN HOMME+中文版、MAN ABOUT TOWN中文版创刊等动作，加速了男性时尚媒体的洗牌，打破了此前的固化格局。而GREEN BAZAAR聚焦可持续时尚、VISIONAIRE主打艺术跨界，这类新刊则精准捕捉消费升级下的细分需求，试图在头部大刊之外开辟新增长极。

从运营主体来看，梯队分化尤为显著。康泰纳仕、赫斯特、时尚集团等大型公司，以创刊为抓手扩充业务板块，通过多刊矩阵分散风险；仕道嘉人、精美集团、栩栩华生等中型公司，则试图以新刊增加收入来源，缓解对核心刊物的依赖，如仕道嘉人引入Fantastic Man中文版，便挖来栩栩华生前高管掌舵，强化内容竞争力；LEON、VISIONAIRE背后的小型公司及个人工作室，则多由造型师、资源操盘手主导，以低成本运作实现创作表达，将杂志视为个人作品集与资源聚合平台。

逆势创刊下的焦虑

经济下行期的创刊热潮，其实是不同规模主体应对行业焦虑的差异化选择，既有大中型公司的理性布局，也有小型团队的感性表达。

对于大中型媒体公司而言，创刊是平衡风险的“未雨绸缪”。这类公司的核心成本（团队薪资、刊号维护、办公开支）基本固定，但核心刊物的收入却受市场波动影响极大——2023年下半年起全球奢侈品行业降温，时尚杂志封面无品牌赞助的情况频繁出现，头部大刊的广告收入不确定性陡增。更关键的是，行业普遍存在“单刊依赖症”，多数公司的营收命脉系于一本旗舰刊物，一旦市场风向转变便陷入被动。康泰纳仕推出VOGUE系列衍生刊、时尚集团重启BAZAAR ART，都是通过多品牌布局分摊风险，用新刊探索增量市场，同时借助现有团队操盘降低人力成本（与多年前创一本刊招一个团队明显不同），形成“成本固定、收入多元”的缓冲结构。

小型公司与个人工作室的创刊动机，则更偏向创作欲望的释放与资源变现。这类主体的主理人多为行业资深从业者，本身具备造型、摄影、品牌资源，日常积累了大量创作素材。在控制成本的前提下，联合业内好友打造杂志，既能将零散创作系统化呈现，形成个人风格的作品集，又能通过刊物聚合资源，承接品牌小型宣发、创意策划等业务。如同ballroom等小众刊物，虽无大规模广告投放，却凭借精准的审美表达成为圈层内的资源枢纽，实现“以刊养创”的轻运营模式。

模式差异：时尚杂志的生存特殊性

在多数行业杂志举步维艰的当下，时尚媒体能逆势创刊，核心源于其独特的商业模式——相较于其他行业杂志依赖发行量或订阅收入的单一结构，时尚杂志构建了以内容为核心的商业化生态，与奢侈品、生活方式品牌形成深度绑定。

当前多数行业杂志陷入生存困境：财经类杂志受新媒体冲击，广告与订阅收入双降；专业技术类杂志读者流失，难以覆盖运营成本；仅有《读者》《故事会》等大众读物能依靠稳定发行量盈利，无需过度依赖广告。而时尚杂志则凭借“内容-品牌”的强关联属性，保持着商业化活力。

这种优势源于品牌的核心需求——生活方式类品牌高频推出新品，需要兼具审美质感与圈层影响力的载体进行宣发，而时尚杂志恰好能提供“内容共创+视觉呈现+圈层渗透”的综合服务。不同于单纯的广告投放，时尚杂志通过专题策划、大片拍摄、线下活动等形式，将品牌理念与内容深度融合，既满足品牌的宣发需求，又维持内容的专业性与可读性。更重要的是，奢侈品牌对纸质期刊的仪式感价值极为执着，多数奢侈品消费者认为纸质杂志能增强产品尊贵感，这让时尚杂志在数字化浪潮中仍保有核心竞争力。

生存样本与创刊之痛

市场中并非没有成功样本，AREAN HOMME+中文版、TATLER中文版等刊物，凭借精准定位、清晰商业模式与成本控制，在行业调整期实现稳健发展。AREAN HOMME+以“生活化男性时尚”为定位，填补了此前市场对可读性男刊的空缺，通过素人模特搭配实用穿搭指南，吸引品牌定向投放；TATLER中文版则深耕精英社群，以“身份象征”为核心，通过高端活动运营与圈层内容，构建起稳定的高净值读者与品牌群体，其母公司更通过社群运营实现内容与商业的深度融合；而刚创刊不久的FANTASTIC MAN中文版，充分利用创刊团队的新媒体优势，在新媒体上表现力格外让人有“新鲜感”，从而聚集关注。这些样本为行业提供了借鉴：找准细分定位、控制团队规模、绑定核心客群，是时尚杂志在当下的生存之道。

但成功难以复制，创刊本身就是一场多重考验的博弈，资本、刊号、版权、市场等多重壁垒，成为横亘在所有从业者面前的难题。刊号作为稀缺资源，需经国家新闻出版署批准，申请流程繁琐且周期漫长，多数杂志只能通过挂靠现有刊号规避风险；而国际版权合作虽能降低内容门槛，却需支付高额授权费用，且面临母公司“全球标准化”与本土市场需求的矛盾——GQ葡萄牙版便因反对康泰纳仕强推的内容共享模式，于2025年底宣布停刊。

成本压力更是不可回避的痛点。人员工资与制作费占据时尚杂志运营成本的核心，一本月刊的封面拍摄、内页制作、印刷发行费用往往高达数百万元。大型公司可通过现有团队兼职操盘压缩人力成本，中小型公司则只能通过精简团队、控制印量勉强维持。更严峻的是，行业马太效应加剧，头部刊物占据75%以上的奢侈品广告资源，新刊若无法在短期内形成差异化竞争力，很容易陷入“投入高、回报低”的困境。

时尚杂志的深层困局

创刊潮的热闹背后，是传统时尚媒体更深层的行业困局——主体性丧失与转型路径迷茫。近十年来，时尚杂志逐渐陷入“明星捆绑”的怪圈，从超模时代过渡到流量明星时代，封面的稀缺性不断降低，内容价值被简化为明星热度，杂志沦为“大片生产工厂”。粉丝对明星封面的审美疲劳、品牌对商业转化的更高要求，让这种模式的可持续性不断减弱。

为寻求突破，一开始不少杂志还希望通过发力新媒体可以获得更多关注，但随着平台越来越多，这对于大多数时尚杂志而言，精力和能力也越来越不够。以前只有杂志，可以整个团队只干杂志内容；但现在各种平台太多，无法专属运营，因此每个平台都只能蜻蜓点水般运营，转发杂志内容，无法真正做到有效运营。

不少杂志也转向线下活动与广告服务转型，以VOGUE、BAZAAR为代表的刊物通过高频线下活动获取赞助，几乎所有杂志也都直接为品牌提供从创意方案到落地执行的全案服务。但这种转型同样暗藏风险：杂志容易在商业活动中迷失了该有的态度和调性，甚至在内容上缺少主题规划，目前已知部分生活方式类媒体已经彻底沦为“资讯媒体”，这让多数刊物陷入“越转型越迷茫”的困境。VOGUE举办的时尚之力盛会，虽试图通过本土化运营强化影响力，却仍难逃“明星话题盖过活动主题”的尴尬，折射出行业主体性丧失的深层焦虑。

更值得关注的是，全球媒体巨头的权力集中进一步压缩了本土创意空间。康泰纳仕等集团强化全球内容管控，本土主编的话语权减弱，章凝任VOGUE中国主编期间因缺乏本土经验难以破局，刘冲上任后虽通过本土化调整挽回口碑，却仍无法扭转封面商业价值缩水的趋势。这种“全球叙事”与“本土特色”的矛盾，让国际版权刊物的本土化之路充满挑战。

2024至2025年的时尚杂志创刊潮，是传统媒体公司在焦虑中的集体突围，也是行业重构秩序的必经过程。但这场浪潮也清晰地表明：单纯依靠创刊扩围无法解决行业根本问题，唯有重塑内容主体性、平衡商业与创意、探索可持续的变现模式，才能在变与痛中找到重生之路。

对于传统媒体公司而言，创刊只是转型的起点而非终点。未来，那些能坚守内容初心、精准把握圈层需求、找准发展平台的杂志，或许能突破行业困局；而行业整体则需要重新建立以内容价值为核心的评判标准与商业模式。时尚杂志的下一个黄金时代，不在于创刊数量的多少，而在于能否在变革中重拾媒体的本质和尊严。