为什么欧美人不炒菜，只有中国有？美国教授：中国活在了原始时代

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编辑：W

中国人在吃这一块研究之深，可不是其他国家能随便碰瓷的，就算他们加在一起也凑不出看得过去几个菜系。

但偏偏就是这群喜爱吃生食的欧美人里，有那么一群看不惯我们吃炒菜的，还说我们是活在原始时代。

为什么欧洲人不吃炒菜？到底是谁吃的原始？

到底谁才是原始人

这是在互联网上引发的一场有趣口水战，一边是习惯了烤箱、平底锅，崇尚"原味"的西方烹饪体系，一边是靠着一口大铁锅、一把猛火便能幻化出千变万化的中式爆炒，早些年，有些并不了解中国的外国专家看到这口黑乎乎的铁锅，脱口而出一句“原始”，惹得不少中国网友意难平。

但如果我们把时钟拨回到上世纪90年代初，就会发现这评价本身就是个很矛盾，当时，康奈尔大学农学院的教授来到中国做玉米育种交流，当这位农业专家第一口吃到那种辣椒与肉丝在高温下碰撞出的、带着独特“锅气”的炒菜时，他的感叹截然相反。

他甚至觉得跟这种对火候精妙控制的技艺相比，他们美国人的饮食方式才像是停留在“原始阶段”，那究竟是谁更“原始”？

这口被视为“粗糙”的铁锅，实际上是硬核冶炼技术的结晶，当欧洲的灶台上还普遍摆着陶罐，甚至要在几个世纪后才摸索出成熟的铸铁技术时，早在南北朝时期，中国人的厨房里就已经响起了铁铲与铁锅碰撞的声音。

到了宋朝，这项技术已臻化境，铸铁锅成了寻常百姓家的标配，这是被逼出来的生存智慧，我国地大物博，但也面临着燃料危机，传统的柴禾煤炭宝贵，必须省着烧，怎么在最短的时间里让食物熟透？

这就逼出了“爆炒”这门绝技，相比于西方那种依赖厚重壁炉、烟囱直通、火势分散的慢烤模式，中式的灶膛设计不仅聚热，那口薄薄的铁锅导热更是神速。

极高的温度瞬间锁住食材的水分，既保留了脆嫩，又极大地节省了燃料，欧洲历史上油金贵，橄榄油、黄油都得省着用，只能慢慢煎或烤，而中国人利用植物油的高温介质特性，瞬间能把温度拉高到几，这种技术壁垒，完全不是“原始”二字能概括的。

看看你们吃的都是啥

西方饮食文化中对“生”有着一种执念，无论是滋滋冒血的一分熟牛排，还是法国生牛肉塔塔那种绞肉拌蛋黄直接下肚的吃法，亦或是德国那种切片卷起来咬的生猪肉香肠，他们追求的是所谓“最原本的营养”和口感。

这种习惯在高纬度寒冷地区或许有快速补充热量的考量，但风险也是实打实的。19世纪欧洲爆发的旋毛虫病，罪魁祸首就是没熟透的猪肉。而90年代美国闹得沸沸扬扬的EHEC细菌案，也是半生不熟的肉惹的祸。

直到后来严苛的检疫法规和世卫组织的标准出台，甚至对日式鱼生要求必须经过零下20度的冷冻杀虫处理，才把这些隐患压了下去。

我国人对“生食”的警惕，那是用血泪教训换来的，早在周朝，《诗经》里虽然还有关于切细鱼片“脍鲤”招待客人的记载，但这种风气慢慢就被淘汰了。

最著名的“病例”当属三国时期的广陵太守陈登，这位老兄也是个美食家，极爱吃鲜嫩的生鱼片，结果吃出了大问题。

他胸闷脸红、食欲全无，最后求到神医华佗那里，华佗一看便知是腥物里的虫毒作祟，一碗汤药下去，陈登吐出了足足三升还在扭动的红虫。虽然那次捡回了命，但这虫病三年后复发，最终夺走了他的生命。

所以我们才发展出了这种利用高温瞬间杀菌、杀死寄生虫，同时又不破坏食材风味的烹饪哲学。谁更先进？华佗要是活在今天，恐怕早就给出了答案。

不管网上的理论争得多么面红耳赤，现实中的人早已做出了选择，那些曾经被质疑为“落后”的中餐，到了2025年，已经成了吸引全球游客入境的招牌，现在的外国朋友来中国，那画风完全变了。

在北京的簋街，你能看晚上特意跑来看烤串直播的，不仅是中国年轻人，还有整团的马来西亚华人游客。

北京的一位导游朋友就发现，他接待的那个14人旅行团里，有10个人下飞机的首要任务不是去酒店，而是拖着箱子直奔烤鸭店。

对他们来说，小红书上的美食攻略比景点介绍更有吸引力，他们不只是看，更要深度参与到这种充满烟火气的生活里。

即便是在海外，中餐的魔力也在“野蛮生长”，2025年4月的官媒报道了一个叫洛佩斯的墨西哥小哥，他在墨西哥城中心的唐人街上班，每天雷打不动的午餐就是辣子鸡丁配蛋炒饭，吃得满头大汗却直呼过瘾。

在巴西里约热内卢，有人把当地的海鲜、奶酪融进了中餐，还组织巴西人包饺子，来北京住了三个月的巴西姑娘，最难忘的记忆是在寄宿家庭里吃火锅，大家围坐在一起的那种热气腾腾的真实感，消融了国界的陌生。

现在，不少上海的餐厅发现，当他们换上多语言菜单、支持外语扫码点单后，外国客人的消费热情比本地人还高。买茉莉花茶要拍，逛便利店、菜市场成了打卡项目。

正如网友们在评论区里说的那样，根本没必要去争论谁的手艺更高级，也没必要对外那些带着偏见的声音反应过激。好不好吃，胃最清楚。先不先进，身体最诚实。西方人讲究保留食材本味的精确，我们讲究五味调和的意境，各有各的活法。

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